Eerst mortel aanbrengen alvorens voorzetwand te plaatsen?

[Evduijn]

Hallo

ik wil in mijn toekomstige huis (van rond 1900) een voorzetwand plaatsen maar vroeg me af of het zinvol is de binnenzijde van de steense muur eerst af te werken met een mortel. De reden is dat de mortel op veel plekken tamelijk diep in de voeg ligt (zuinigheid tijdens bouw?). De gebruikte mortel is een kalkmortel

De buitenzijde is in prima staat en staat 'vol in de voeg' met knipvoeg
De muur is niet vochtig

Zie foto's

Indien het inderdaad wenselijk is om eea te voorzien van een of andere mortel, dan de vraag...

- welke mortel?
Ik wil het liefste geen cement gebruiken ivm de werking (vanwege de kalkmortel tussen de stenen) maar ook om de muur goed te laten blijven ademen.
Aan de andere kant moet de hechting van de te gebruiken mortel wel goed zijn, anders krijg ik bij loslaten ervan stukken in de luchtspouw tussen steense muur en voorzetwand en dat is ook niet de bedoeling

Tips/adviezen zijn dus zeer welkom!
Bvd !

 

[Fiesiekus]

Welnu dorpsgenoot,

ik heb van metselaars begrepen dat ze altijd de binenzijden tijdens het optrekken afsmeren met cement (waar ze ook mee metselen)

 

[Jan]

Mijn dochter had ook zo'n huisje met dezelfde soort muur, het advies van een architect was, niets aan doen, stucen voegt niets toe.
Wat ik wel mis in de muur is ventilatie, alle stootvoegen zitten dicht zo te zien, bij een voorzetwand moet er wel enige ventilatie zijn dus en paar stootvoegen zou ik wel uitboren en van een rvs roostertje voorzien.

Mooi strak gevoegd overigens.

 

[Chathanky]

Ventilatie zie je ook niet veel bij een steens muurtje.
Daar heb je raampjes voor gekregen.

Zo te zien is de buitenzijde keurig opgeknapt en het muurtje staat al ruim een eeuw die zal geen krimp geven tenzij er duidelijke sporen te zien zijn.
Waar je mee moet oppassen is dat je geen risico loopt op eventuele vorst schade. Goed voegwerk aan de buitenzijde is heel belangrijk maar zo te zien is dat in orde. Snijvoegen vangen wel veel regenwater op en vaak worden deze gevels geimpregneerd. Dit is te controleren door er water op te spatten. Je ziet dan druppels op de stenen liggen die niet in de steen trekken.

De binnenzijde ziet er voor het zicht belabbert uit maar laat je niet afschrikken door het beeld. Je kunt de binnenzijde stucen of vlak zetten maar wat Jan al aangaf met een voorzetwand is dit niet noodzakelijk.
Waar je wel rekening mee moet houden is als je isolatie gaat aanbrengen in een niet geimpregneerde gevel. Door regen kan de isolatie nat worden en dat is niet wenselijk. Impregneren voorkomt dat er water in de gevel trekt en de isolatie nat kan maken. Het vocht kan altijd uit de muur naar buiten verdampen maar als het gaat vriezen met een vochtige muur looop je de kans dat je vorstschade oploopt. Als je gaat isoleren verdamp er minder vocht uit de gevel waardoor de muur langer vochtig blijft. In de oude situatie stook je dit met het verwarmen het vocht uit de gevel.
Zeker op de westkant waar vaak de regen op de gevel waait is het risico groot.

De voorzetwand plaatsen met zo`n grillige muur is wat lastig en kost wat meer tijd dan een vlakke muur maar om daarvoor een de gevel aan de binnenzijde glad te zetten is ook een klus opzich.
Als je geen cement wil gebruiken kan dit met gips. Houd wel de voorgaande zaken in de gaten, het zou zonde zijn om zo`n mooie gevel te verknallen.

 

[Mark en 3 meiden]

Als ik naar de foto kijk waar de vensterbank op staat heeft er volgens mij een voorzet wandje gezeten
is al 100 jaar goedgegaan
dus voor je eigen gemoedrust diepste voegen op vullen met kalkspecie en voorzet wand plaatsen
bij ons in de straat staan veel huizen met maar een halfsteens muur en daar gewoon een voorzetwand tegen aan sommige met dampwerende folie maar die hadden ze in 1900 ook nog niet

 

[Chathanky]

Die folie hadden ze zeker niet daarom wel een reden om goed na te gaan wat je dan verandert aan de situatie.
Ik bewoon zelf ook een woning uit 1906 en heb me daar in verdiept waar je mee bezig bent als je gaat verbouwen.

 

[Mark en 3 meiden]

Ik zou persoonlijk die folie niet aanbrengen
daarom melde ik het dat ze die toen ook niet hadden

 

[Fiesiekus]

Volgens deze link heeft het vertinnen als doel vochtdoorslag te voorkomen.

 

[Mark en 3 meiden]

Op de buitenmuur is erg zonde van het mooie geveltje en een binnen spouwblad heeft hij niet dus vertinnen zou ik ook niet doen

 

[Fiesiekus]

Het ging toch om het vertinnen van de binnenzijde van het buitenmuur .

 

[Chathanky]

Als je doorslag hebt door je spouwmuur waardoor het binnenblad nat wordt is er vast wat anders aan de hand.

 

[Jan]

Juist i.v.m. de doorslag is het beter een aantal stootvoegen uit te boren voor voldoende ventilatie.

Iedereen kan op de foto zien dat er een voorzetwandje heeft gezeten, die opmerking over een raampje slaat nergens op.

 

[Chathanky]

Of was het de opmerking van ik zie geen open stootvoeg in een steens muur?
Nee normaal zitten er geen open stootvoegen in een steens muur, die worden normaal wel in een spouwmuur toegepast bij enkel het buitenblad.

 

[Chathanky]

Aan de andere kant moet de hechting van de te gebruiken mortel wel goed zijn, anders krijg ik bij loslaten ervan stukken in de luchtspouw tussen steense muur en voorzetwand en dat is ook niet de bedoeling

Let wel op bij het aanbrengen van het rachelwerk dat bij zware boorhamers de kalkspecie wel eens los kunnen trillen. Voorzichtig met boren dus.
Gebruik je metalen rachels dan kun je ze het beste vrij van de buitenmuur zetten ivm. koudebruggen. Houten rachels kunnen direct tegen de muur maar je moet ze wel beschermen tegen vocht. Een strookje folie beschermt het rachelwerk.

Verder moet je even nagaan of er voorheen vochtproblemen waren dit zou je aan de oude afwerking gezien kunnen hebben.

 

[Evduijn]

Hallo
tsjonge wat een hoop reakties; super!
ja (Fiesiekus, dorpsgenoot ) het gaat inderdaad alleen om de binnenkant.

Omdat de vorige foto's van een mobieltje kwamen denk ik dat deze zojuist gemaakte foto's de situatie nog wat beter weergeven

De buitenzijde:

De binnenzijde (norm. metselwerk)

De binnenzijde (trasraam)

Het ziet er dus een beetje rommelig uit.
(Mark) inderdaad zat er daar (in de woonkamer waar de foto's gemaakt zijn) een voorzetwand (houten rachels op muur gespijkerd en met een jute en een hardboard/kartonplaat erover. Stelde dus thermisch niet heel veel voor en denk dat dit oorspronkelijk is geweest aangezien de muur zoals te zien is sinds bouw (1896) nooit is afgesmeerd. (op de bovenverdieping en in de andere ruimtes zat er van oorsprong wel een dunne laag mortel op (kalkmortel? lijkt er in ieder geval op).

(Chathanky) De muur is inderdaad grillig qua steentjes maar wordt wat versterkt door de lengte/breedte-verhouding vd steentjes die onderling niet helemaal uitkomt. Een rei langs de gevel gehouden en deze blijkt gelukkig behoorlijk recht (maar om de rij springen de steentjes wel steeds wat in, liggen dus zeg maar wat 'verdiept). Ik wil de voorzetwand overigens proberen zo vrij mogelijk van de gevel te houden, dit omdat ik aan een relatieve drukke weg zit en het geluid zoveel mogelijk buiten probeer te houden. De balkjes wilde ik alleen boven en onder vastmaken (plafond c.q. vloer) en daartussen op zekere afstanden via afstandblokjes van hout of harde kunstschuim. Balkjes dus niet 'koud' tegen de muur

Over dat folie, jullie doelen op het weglaten van het dampdoorlatende folie? Ik had oorspronkelijk het volgende in mijn hoofd:
- gipskartonplaat (evt. 2-laags, versprongen) of wellicht 1-laag gipsvezelplaat vanwege extra geluidsisolatie
- dampdicht folie
- balkjesframe of metal stud
- isolatie (steenwolplaat of (indien ik een goede constructie hiervoor vind) een harde isolatieplaat zoals PIR zodat ik minder ruimte verlies. Ik zie alleen nog niet echt een goede combinatie met metal studs,volgens mij daar ook niet echt voor bedoeld)
- dampremmend folie
- 1 a 2 cm luchtspouw tot binnenzijde steense gevel

Bij weglaten v dampremmende folie; riskeer je dan juist niet dat isolatie nat wordt?

Jan, er zitten inderdaad (nog) geen ventilatieopeningen in. Wil dit wel doen maar zit nog een beetje te dubben hoe groot en hoe vaak herhalen Ik doel dan op horizontaal (om de meter herhalen oid) als vertikaal (nogmaals herhalen hoger op de gevel?)
Uiteraard doe ik dit (vanwege het zicht) zo min mogelijk (maar moet natuurlijk wel voldoende zijn)

Groeten!
Erik

 

[Evduijn]

@Chathanky, het oude (oorspronkelijke) rachelwerk wat van de muur kwam was (afgezien van wat uitgedroogd) zeker niet rot. De fut was er alleen een beetje uit (moeilijk te omschrijven maar hopelijk snap je wat ik bedoel)

 

[Chathanky]

Dan heb je geen vochtprobleem in iedergeval.
Als je enige afstand houdt met je rachelwerk is een damp open folie best wel handig.
Als deze goed gespannen achter de rachels zit kun je heel makkelijk de isolatie tussen de rachels verwerken zonder dat ze de neiging hebben door de zakken naar de muur.
Let wel het moet wel damp open zijn om het vocht van binnen de gelegenheid te geven om naar buiten te treden.
Aan de binnenzijde plaats je een dampdichte folie en dan je afwerking.

Het aansmeren van de binnenkant:
Persoonlijk zou ik hem aansmeren hebben, het geeft altijd wat meer stevigheid en het hoeft geen spiegeltje te worden. (zelf namelijk wel gedaan, wellicht voor jou een praktijk oefening stuccen, als het niet goed glad wordt verdwijnt het toch uit het zicht )
Maar echt noodzakelijk is het zeker niet.

 

[wgb]

Je gaat de temperatuur van je buitenmuur door het aanbrengen van isolatie veranderen.
Je oorspronkelijke rachel werk zat in de warme zone. Daarom zag het er nog goed uit.
Achter de gipsplaat een damprem lijkt mij voldoende.
Tussen liggers en staanders van het frame en de muur kan je strookjes plastic aanbrengen om het opzuigen van vocht uit de muur te remmen.
*wgb*

 

[Jan]

De stenen zijn handgestoken, daardoor zijn ze ongelijk en steekt de ene steen verder naar binnen dan de andere, de gelijkmatige stenen werden gebruikt voor het "schone"werk.
Dit ter info.