Droogopbouw vloerverwarming

[DCO]

Beste Klussers

Sinds oktober ben ik bezig met de volledige renovatie van mijn vrijstaande huis uit 1968. Dit zonder enige klus ervaring maar wel met handige handjes. De radiatoren zijn er uit gesloopt en de muren zijn op de onder verdieping inmiddels netjes gestuuct. Het plan is om een droogopbouw vloerverwarming te plaatsen als hoofdverwarming.

Ik heb enig onderzoek heb gedaan naar dit type vloerverwarming maar blijf toch zitten met een aantal vragen. Hiervoor ben ik op zoek naar mensen die ervaring hebben met dit type verwarming, zodat ik met deze informatie zelf een juiste keuze kan maken. (Dit topic heb ik al doorgelezen Droogbouw vloerverwarming. )

De specificaties van mijn woonkamer:

- De woonkamer en keuken zijn inmiddels één ruimte geworden met een oppervlakte van 45m2. Hierin is de vloer 1/3 beton en 2/3 van hout.

- Het houten plafond is dik geïsoleerd met - Isover glaswol isolatieplaat 14 cm 2,16m² Rd 3,75
er zit ook nog en extra luchtlaag van 10cm onder de isolatie door de Metal Stud.

- De houten vloer word geïsoleerd met TonZon, de kruipruimte is 1.2m hoog en dus maximaal te benutten.

- De betonnen keukenvloer heeft 5cm EPS isolatie en zal dus daardoor ook minder te isoleren zijn.

- De woonkamer raakt 4 buitenmuren, deze hebben een spouw van 5cm zonder isolatie. Deze word wel gevuld met isolatie korrels. Verder zijn er 2 deuren, 2 grote ramen en een schuifpui aanwezig met het oude type dubbel glas.

- De opbouw van het systeem moet onder de 30mm blijven + 8mm laminaat.

- Cv ketel: Nefit SmartLine Basic HR 24

In mijn eigen onderzoek ben ik uitgekomen op de volgende twee systemen:

-NEO 20
Kenmerken: 16mm buis, snelle opwarming en dus geen continue input nodig. Hoeken zijn ook gevuld met aluminium waardoor betere verdeling. Er dient wel extra krachtverdeling te worden toegepast waardoor dit systeem duurder is.

-Speetherm 15
Kenmerken : Hogere warmte afgifte, geen extra platen nodig onder laminaat. Systeem is goedkoper dan NEO. Hoeken niet gevuld met alu onderlaag. Verwarmings protocol nodig voor juiste toepasbaarheid.

De gegevens van de warmte tabellen heb ik naast elkaar gezet voor een vergelijking:

- Temperatuur water 30 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 66 W/m^2 - Vloer temperatuur 25,5 WARP
- Temperatuur water 30 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 49,7 W/m^2 - Vloer temperatuur 24,4 NEO20

- Temperatuur water 35 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 88 W/m^2 Vloer - temperatuur 27.3 WARP
- Temperatuur water 35 Warmte - afgifte bij ruimte temperatuur 20 graden = 72.8 W/m^2 Vloer - temperatuur 26.7 NEO20

De vragen die ik heb hierover zijn:

- Kan ik één van deze systemen gebruiken om deze ruimte voldoende op te warmen? En hoe bepaal ik dit zonder ingewikkelde berekeningen?
- Welke van deze systemen zou het meeste geschikt zijn of mis ik een belangrijke speler?
- Zijn er mensen die ervaring hebben met één van deze systemen in soortgelijke situatie?


Allereerst bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn topic door te lezen. Mocht je jou ervaring of expertise in dit vak willen delen graag !

Met vriendelijke groet,

Daan

 

[Degooyer]

Om te beginnen: in dit forum geven we geen oordelen over diverse specifieke producten.
Maar het is m.i. toch wel op z'n plaats om je conclusies even toe te lichten:

De extra lasten verdeellaag is afhankelijk van de dikte van je laminaat. Wanneer de producent zoiets niet vermeldt, wil het nog niet zeggen dat het niet nodig is.

Bij dun 8 mm laminaat zonder goede ondergrond loop je een grote kans op breken van de verbindingen. Juist bij een droogbouwsysteem is zo'n lasten verdeellaag bij dun laminaat van groot belang.
Pvc-materialen zijn echt te dun om zondermeer direct over welk dan ook droogbouwsysteem toe te passen. Ga voor "echt" laminaat met een dikte van meer dan ca 12 mm, dat kan je overal direct over toepassen.

Bij het vergelijken van diverse producten moet je wel de juiste gegevens in de juiste tabellen lezen en goed interpreteren, want hetgeen je nu concludeert klopt niet.
Hoe minder gegevens men presenteert des te sneller laat men ruimte voor verkeerde interpretatie van de verstrekte gegevens.
Je moet wel de juiste, gelijke omstandigheden met elkaar vergelijken.
Een verwarmingsbuisje van Ø10mmx1,3mm kan, in dezelfde omstandigheden, nooit meer warmte afgeven, dan een buis van 16x2 mm

Door appels met peren te vergelijken trek je al snel de verkeerde conclusies.

N.a.v. je vragen:

- Kan ik één van deze systemen gebruiken om deze ruimte voldoende op te warmen? En hoe bepaal ik dit zonder ingewikkelde berekeningen?
Dat is bij één van de verfmelde systemen mogelijk. Maar ga bij je vergelijkingen en keuze uit van dezelfde omstandigheden.
Bij een systeem met 10 mm buisjes kan de warmteopbrengst nooit hoger zijn, dan bij een systeem met 16 mm buis.
Een producent die meer informatie verstrekt in de vorm van warmteafgifte tabellen voor verschillende vloerbedekkingen kan je m.i. een betere keuze maken, dan een producent die wat grof cijfermateriaal presenteert.

Een systeem met 16 mm verwarmingsbuizen
- Welke van deze systemen zou het meeste geschikt zijn of mis ik een belangrijke speler?
Er zijn weinig "spelers" met 16 mm droogbouwsystemen, maar de keuze is o.m. afhankelijk van de warmtebron.
Ga je (op termijn) voor een laag temperatuursysteem, dan zou ik aanraden om geen systeem te nemen met buisjes met diameter van 12, 10, of nog dunner.
Een diameter van 16 mm sluit dan aan bij hetgeen de producenten van warmtepompen specificeren al diameter voor de vloerverwarmingsbuizen in je vloer.

Nogmaals: over een goed of slecht systeem doen we hier geen uitspraken, maar ga bij je vergelijking wel uit van dezelfde omstandigheden: een systeem met 10 mm buisjes is echt niet vergelijkbaar met een systeem met 16 mm buis.

 

[Bernhard]

Het begin is een warmteverlies en een koellast berekening van de woning te laten maken.
Met die gegevens kan je dan bepalen of de warmteafgifte van de vloer bij toepassing van een warmtepomp voldoende is om de woning te verwarmen.
Omdat je veel buitenmuren hebt is het niet verkeerd om ook een deel met wandverwarming uit te voeren.
Indien de capaciteit van de Vw te klein is wordt dat gecompenseerd met een hogere watertemp.
Als ik het goed gelezen heb in een artikel in technischvakblad geeft een graad hogere watertemp een hoger elektraverbruik van de warmtepom van 6%.

 

[DCO]

@Degooyer

Bedankt voor uw uitgebreide reactie. Aan de hand van uw informatie lijkt het mij verstandig om inderdaad voor een dikker laminaat te kiezen. Daarmee elimineer ik de ondervloer en blijft de opbouw hoogte ook laag.

Ik had ook al het idee dat de buis diameter meer impact zou hebben. Het 16mm systeem is dus ook meer gericht op de toekomst en zal in deze ook een betere keuze zijn.

Nogmaals bedankt voor uw expertise!

@Bernhard
Bedankt voor uw reactie Bernhard. Wij kiezen er nog niet voor om een warmte pomp te installeren. De wandverwarming zal ook niet meer mogelijk zijn omdat de muren al zijn gestuuct. De berekening is inderdaad een optie die nog openblijft staan. Heeft u enig idee hoe deze berekeningen worden toegepast?

 

[Bernhard]

Het je hebt al veel aannames gemaakt daarmee is het niet mogelijk om een optimaal systeem te verkrijgen.
De gemiddelde oppervlakte temperatuur van de muren en ramen moet voor het behaaglijkheidsgevoel boven de =18grd uitkomen.