Dak van binnen uit isoleren

[Wilson]

Hallo,
ons 100 jaar oud huis met schuin dak en een dakkapel is aan de voorkant is opgebouwd uit geverfde kraaldelen (die kieren ertussen zijn dichtgekit) met daarbovenop 2,5 cm piepschuim en daaroverheen een papierachtige laag (die her en der wel beschadig is) afgewerkt met panlatten en dakpannen.
Nu zouden wij graag de binnenzijde extra isoleren en vervolgens weer afwerken met kraaldelen. Ik las elders op het forum over PIR zodat de balken nog enigszins zichtbaar blijven. Alleen was in die situatie geen isolatie aan de buitenzijde. Is het is deze situatie toepasbaar of is er een betere oplossing? Moet er nog dampwerende folie aan de binnenzijde komen?

Daarnaast zijn de zijwangen van de dakkapel bekleed met zink met 3 cm tussenruimte en vervolgens ook geverfde houten kraaldelen. (dus geen isolatie tussen). Hoe kan ik hier het beste tewerk gaan?

 

[MvanV]

PIR isoleert wat beter per cm dan piepschuim of glaswol.

Je kan gewoon van binnenuit isoleren, het moet aan de onderkant wel licht dampopen worden afgewerkt. Normaal dampdiucht, anders gaat vocht tegen het koude dakbeschot condeneren en kan het rotten.
Maar je hebt bovenop al piepschuim en dat is ook dampdicht. Hout moet altijd 1 kant op kunnen uitdampen, liefst naar de koudste kant. Want warme lucht bevat meer damp.
Maar dat kan hier dus niet, en daar zijn tegenwoordig ook oplossingen voor. Er vanuitgaande dat je dat tempex laat liggen.

je hebt dampopen folies,Bij glaswol die folie gebruiken. Je hebt speciale van glaswolfabrikanten die een overschot vocht afvboeren zonder nieuw binnen te laten.

Piepschuim, pir, pur en XPS zijnredelijk dampdicht.
Je moet dan tussen dak en de nieuwe isolatie een kier laten van 2 cm. Dan kan er nog vocht uit het hout dampen. Liefst moet je die kier nog van buitenaf luchten. Niet van binnenaf, dat is warmere en daardoor vochtigere lucht.
Maar niet luchten zal ook wel werken, de luchtspouw zal als een vochtbuffer fungeren. Een advies van een deskundige zou in zo'n geval extra veiligheid geven tov de mening van doe het zelvers hier.

Balken zichtbaar is je eigen keuze. Je kan natuurlijk in allerlei diktes isoleren.
Gebruikelijk is R=2,5 . Dat is een norm uit het bouwbesluit voor nieuwe muren en daken aan bestaande huizen.
Dat betekent 10 cm piepschuim of 9-11 cm glaswol of iets van 7/8 CM PIR/PUR/XPS.
SOms wordt 2,3 of 2,4 aangehouden, want je dakbeschot, dakpannen en afwerking samen doet ook iets van R0.1-0.25

Het is ook mogelijk minder dik te isoleren. Dik isoleren met R=2,5 verdient zich zondr meer terug, bij zelf doen binnen een jaar of 5 al.
Maar je kan ook dunner aanbrengen om balken zichtbaar te houden. Half zo dik is niet half zo slecht, iedere cm isolatie halveert de hoeveelheid warmte die kan ontsnappen.
1 cm= de helft, maar 10 cm is dan de helft van de helft van de helft van enz. Met pir of pur is iedere 0.7 cm een halvering.

Minder dikke isolatie is dus zonder meer ook nuttig. Alleen de besparingen aan gas zijn dusdanig dat je er bij gebaat bent zo dik mogelijk te gaan.

Je hebt al 2,5 cm piepschuim, dat is ongeveer R=0.7, dus vor R=2,5 met aftrek van het dakbeschot hoef je maar 1.8 te halen.

Of je pir of glaswol neemt is aan jezelf gezien de ruimte. Pir, of XPS, is duurder. De efficiëntie door de dunheid ben je waarschijnlijk al kwijt door de extra kier die je moet laten voor het houtontluchten. Dan kan je net zo goed er direct glaswol in doen met zon speciale dampafvoerende folie.

 

[Wilson]

Bedank voor je reactie
Als ik het goed begrijp dan zou de beste optie zijn om direct onder/tegen de kraaldelen een laag glaswol aan te brengen en daaronder de dampopen folie aan te brengen. Dit kan dan vervolgens weer afgewerkt worden met kraaldelen.
En de zijwangen van de dakkapel? Ik was vergeten te melden dat tussen het zink en de kraaldelen een laag kunststof folie zit (tegen het hout) Ik kan vrij gemakkelijk het hout verwijderen.

 

[Fiesiekus]

Aan de binnenzijde juist dampdichte/werende folie aanbrengen. En isolatielagen als PIR en PUR zijn dampopen.

Kan je niet de oude lagen weghalen, en helemaal opnieuw beginnen? Evt. de kraaldelen hergebruiken.

 

[Wilson]

OK, beetje verwarrende aangezien MvanV schreef

je hebt dampopen folies,Bij glaswol die folie gebruiken. Je hebt speciale van glaswolfabrikanten die een overschot vocht afvoeren zonder nieuw binnen te laten.

omdat de buitenkant al dampdicht is vanwege de piepschuim

als je 'opnieuw' wilt beginnen dan moet je van buitenaf gaan werken en wordt je dak ook hoger. De kostenplaatje wordt dan ook een stuk hoger lijkt mij. (voor de duidelijkheid de kraaldelen in de huidige constructie vormen het dakbeschot. bij het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde zou ik opnieuw willen afwerken met kraaldelen omdat dit beter bij het huis past dan gipsplaten)

 

[Fiesiekus]

Die oude piepschuimlaag is nou net het probleem: die is hardstikke dampdicht. Ik zou erg bang zijn voor vochtophoping t.g.v. condensatie in de (oude) kraalschroten als je aan de binnenzijde met dampopen isolatie en -folie gaat werken

 

[wgb]

Piepschuim is niet dampdicht. EPS heeft een Mu waarde al gelang de persing van 20 tot 80. Ter vergelijking, voor PE folie wordt in berekeningen een getal gehanteerd van 3000 als de naden niet worden getaped. Indien dat wel wordt gedaan wordt een getal van 65000 gehanteerd. Dit is een lastige situatie. Ik zou steun zoeken bij iemand die een voorstel zou kunnen berekenen. Wat ook nog niet vermeld is waar gaat de ruimte voor worden gebruikt.
*Wim*

 

[Wilson]

De ruimte is onze slaapkamer.

 

[wgb]

Ik zou toch eens informeren bij degene die het isolatie materiaal kan leveren ook een berekening voor je kan maken.
De 2cm EPS die nu boven op de planken ligt maakt de situatie zo dat je onder de planken behoorlijk dikker zou moeten isoleren.
*Wim*

 

[MvanV]

Nogmaals, er zijn speciale folies van glaswolfabrikanten die wel het vocht van bovenuit van de isolatie kunnen afvoeren, maar geen nieuw leefvocht naar buiten laten.

je moet folie hebben voor isoleren van daken met dampdichte dakfolie.

Of geheel dampdicht afwerken aan de onderkant, een luchtspouw hebben, en die naar buiten ontluchten.


Normaal doe je altijd dampdichte folie onder, dat klopt, maar je kan je hout niet gaan opsluiten. Normaal kan het vocht naar boven toe onder de pannen wegdampen.

De binnenlucht heeft, door de hoge temperatuur, ook een hoger vochtgehalte. (dat is zo goed als altijd zo, zelfs tijdens regenbuien).


Dikker isoleren omdat er al isolatie bovenop licht lijkt me raar, het kan juist iets minder.

 

[Wilson]

Sinds we ook iets aan de achterkant van ons huis willen laten doen, heb ik het aan een aannemer gevraagd. Die dacht de investering om het vanaf de buitenkant te doen niet rendabel zou zijn.
Nu ben ik in een artikel een vrij nieuwe isolatie materiaal op de nederlandse markt. (ik mag hier geen namen noemen, dus dat doe ik niet) Die zeiden dat hun materiaal zonder luchtspouw aan de binnenzijde aangebracht kon worden door hun specifieke klimaatfolie "Wanneer aan de buitenzijde van de constructie een dampdichte laag is aangebracht, bijvoorbeeld bij dakbedekking van vlakke daken of een dampdichte folie bij hellende daken". Met 9cm haalde je een waarde van R=2,5
zou zoiets dus wel kunnen werken voor de zinken zijwangen en plafond of loop je nog steeds risico met het houten dakeschot en balken?