Afstand planken tuinkast

[Swinxo]

Goedemiddag,

Ik ga binnenkort een tuinkast maken en het houten skelet wil ik bekleden met douglas planken. Ongeveer zo iets als dit.

Nu heb ik in het verleden een haardhoutopslag gemaakt en de deur van de opslag heb ik ook gemaakt van planken. Zie bijgevoegde foto. Toen heb ik de afstand tussen de planken onderling op 3 mm gemaakt. Inmiddels kan ik bijna een duimstok tussen de planken steken. Voor een haardhoutopslag vind ik dit niet erg maar voor de tuinkast wil ik het wel wat netter en strakker op elkaar houden.

Welke afstand moet ik hanteren? 1 of 2 mm?
Of moet ik de kast bekleding en deuren van sponningsplanken of dakbeschot maken? (Liever niet)

Hoor graag van jullie.
Vriendelijk dank!

 

[Walker]

Hout (en zeker Douglas) zal altijd blijven krimpen en uitzetten door vocht. Maar in het begin vooral krimpen omdat het vaak veel te nat wordt geleverd.

Daarom dus inderdaad planken met een sponning gebruiken. Kun je zelf ook vrij eenvoudig doen met een bovenfrees.

 

[Swinxo]

Bedankt voor je antwoord. Ik weet dat je ze ook kant en klaar kan kopen maar ik heb nog wel een frees en sponningfreesje liggen. Voordeel hier van is dat ik zelf m'n plankenmaat kan bepalen, dat dan weer wel. Wat zou ik eventueel als sponningmaat moeten hanteren? 15 mm o.i.d.?

 

[Walker]

Dat zou idd goed moeten gaan.

 

[Swinxo]

Nog even een vraag. Ik ben nu met de constructie bezig waar ik de planken tegen aan ga schroeven.

Nu ben ik verband in de constructie aan het aanbrengen zodat het goed stevig wordt. Aan de onderzijde heb ik wat schoren aangebracht die alles goed stevig maken.

In de linker zijde van de kast ga ik drie planken plaatsen dus ik vermoed dat dat ook bijdraagt aan de stevigheid/verband. De linker zijkant, achterkant en 't midden worden dan met elkaar verbonden dmv 2bij3en en daar over heen gaan 22 mm planken.

Om de beweging er uit te krijgen die de rode pijl aangeeft moet ik dan 2 schoren plaatsen in de achterwand thv de 2 blauwe cirkels?

Voor de rest moet ik ook nog een constructie maken voor het dak die dan de achter en voorkant met elkaar verbindt.

Het midden van de bodem verstevig ik ook nog tegen het doorzakken.

Wat zijn de regels of richtlijnen als je verband en stevigheid in zo'n houten constructie zoals dit wilt maken? Nu plaats ik de schoren op gevoel. Eerst test ik de situatie uit door het met lijmklemmen tijdelijk vast te zetten en als 't een positieve uitkomst is dan plaats ik daar een schoor.

Ik ben geen timmerman maar ik kan me voorstellen dat dit niet de manier is.

 

[Walker]

Gewoon vastschroeven aan de schuttingpaal?

 

[Swinxo]

Nee. Dat wil ik niet.

 

[Swinxo]

Ik vind het ook gewoon leuk om te leren waarom je bepaalde zaken op een specifieke manier toepast. Los van dat het ook het gewenste resultaat oplevert natuurlijk.

 

[Walker]

Schoren wordt toegepast omdat je daarmee vormvaste driehoeken creëert. Mits de verbindingen sterk genoeg uitgevoerd worden uiteraard, en niet af kunnen schuiven.

 

[Swinxo]

Walker, bedankt voor je antwoord. Wat bepaalt waar een schoor wordt geplaatst?

Uiteraard op een plek waar je de constructie stevig wilt hebben maar is er een regel voor? Nu doe ik het op gevoel.

 

[IJkenhout]

Hier wat informatie die je hierbij kunnen helpen.

Als de planken met twee schroeven worden bevestigd, kunnen die ook enigzins de stabiliteit verzorgen. Maar voor de werking van planken is het beter om maar één schroef per plank te gebruiken (of de twee schroeven dicht bij elkaar) dus schoren zijn wel aan te raden.

Andere manier is de hoeken momentvast te maken. Bv via een pen en gat verbinding. Bij buitengebruik wel zorgen dat het niet nat wordt omdat het anders sneller gaat rotten.

Met schoren kunnen vaak de balken dunner uitgevoerd worden. Hoe groter de schoor, hoe steviger. Bij voorkeur komen de schoren uit op hoekpunten van de constructie. Het kleine schoortje wat je laat zien op de foto komt halverwege een balk uit, waardoor die balk dikker moet zijn om de kracht aan te kunnen.

Dit is een heel (algemeen) verhaal, maar bij zo'n klein object maakt het allemaal niet zoveel uit, dus je kan best wat experimenteren

 

[Swinxo]

Ijkenhout,

Bedankt voor je bijdrage. Houtverbindingen mijd ik eigenlijk altijd omdat ik daar (Nog?) niet helemaal in thuis ben.

De schoor die halverwege de balk uitkomt, tja... Dat bedoel ik dus. Dat wist ik dus niet. Nu je het zegt klinkt het ook wel logisch.

Ik ben nu weer een stukje verder en ik merk dat er weer meer verband in is gekomen. De 2 schoren on de achterwand heb ik als het goed is beter toegepast?

Links komen drie planken. En rechts blijft gewoon leeg zonder planken. Ik denk dat ik misschien nog één schoor rechts onderin de achterwand plaats? Maar misschien is dat niet nodig als ik straks alles bekleed met sponningsplanken. Ik vermoed dat dat ook wel enigzins verstevigd.

Alles voelt gewoon stevig aan hoor alleen ik wil 't graag zeker weten en begrijpen waarom ik iets doe.

 

[IJkenhout]

Goed bezig! Voor het leermoment: De twee schoren in de achterwand had je beter aan de onderkant kunnen maken, omdat daar de schoren van de zijkanten al zitten. Dan steunen die tegen elkaar. Nu kan (in theorie) de lange staander vervormen voordat de andere schoor gaat werken.

Ik zie nu één schroef per dwarsbalk, klopt dat? Ze er nog eentje bij dan (evt. uit het zicht). Dan kunnen de balkjes niet verdraaien. En dan zijn de verbindingen al sterk genoeg zodat de schoren niet meer nodig zijn

 

[Swinxo]

Het is een combinatie van 6x80 en 6 stuks 4x50 (schuin er in) per balk. (Tegen het verdraaien) Om dikker te overbruggen gebruik ik 6x140.

Ik ben inmiddels wat verder.
Het is nu goed stevig en er zit goed verband in. Er komen nog 3 planken in, 2 deuren, dakpanplaat en de buitenkant ga ik bekleden met douglas. Later zet ik er nog stelvoeten onder om 'm waterpas te kunnen zetten.

Heb er nu wat wielen onder zitten vanwege mobiliteit. Later zullen de stelvoeten de wielen van de grond liften om vlakken wielen tegen te gaan. Vond een setje PU beetje overkill dus heb er nu gewoon wielen met een standaard loopvlak er op zitten.