Zelfbouw straalkast zonder filter

[Ffreddy]

Ik ben van plan een straalkast te bouwen. Gewoon uit plaatmateriaal en de binnenkant afwerken met trespa. Het is de bedoeling dat hij lekker oversized wordt met verschillende afsluitbare gaten om het werkstuk te benaderen. Handschoenen wil ik met grote slangklemmen om de rozetten van die openingen vastzetten. Een onderzijde welke taps toeloopt zodat het straalgrit zich op één plaats verzameld (hier hang je de aanzuigzijde van het straalpistool weer in)
Zo heb ik een aardig goed beeld van hoe ik het allemaal wil aanpakken, maar één ding zie ik niet helemaal zitten en dat is de ontluchting van de kast. Natuurlijk is deze nodig om de overdruk kwijt te raken, maar ik voorzie dat deze telkens vol gaat lopen. Nu kan ik iets bedenken met een soort van sifon of een erg lange verticale uitgang, waardoor de meeste vaste deeltjes het wel van de zwaartekracht verliezen en dan pas door een filter gaat. Er zal dus weinig stof neerslaan in de werkplaats, maar dat blijft een gok. Vandaar dat ik het volgende heb bedacht. Zo kinderlijk eenvoudig, dat ik me serieus begin af te vragen waarom dat niet eerder is bedacht. Ik denk dus dat ik iets over het hoofd zie :) Ik wou de uitgang van de straalkast namelijk uit laten monden in emmer/vat met water. Ik ben van mening dat je op deze wijze geen dure filters hoeft aan te schaffen om een echt stofloze uitgang op de straalkast te creëren.

Wie geeft me even een correctieve tik om me bij de les te houden? :D

 

[Wgb]

En dat water wat doe je daar dan mee.

 

[Tiho]

Ik denk dat er ook een hoop straalgrit in de emmer verdwijnt.

Bovendien vraag ik me af of het er wel in gaat. Als de uitmonding in het water zit, moet hij ook water verplaatsen met deze overdruk.

 

[Millew]

Ik heb ook zelf een straalkast gemaakt. Aan de binnenzijde heb ik voor het luchtafvoer een U-vormige plaat geschroefd om het wegspattend grit tegen te houden. Op het gat aan de buitenkant sluit ik de stofzuiger aan.
Zo voorkom ik ook dat er stof via de trechter naar beneden de werkplaats in komt. Bij mij is dat namelijk open omdat ik onder de trechter een emmer heb staan waar het grit in valt en de aanzuigslurf in hangt. Ook makkelijk als ik van straalmiddel wil wisselen.
Door het aansluiten van de stofzuiger houd ik ook veel beter zicht op het werk.

Een emmer water om het stof te filteren wordt volgens mij een waterballet. Er moet namelijk nogal een hoop lucht door het water. Dat blaast binnen de kortste tijd de emmer water leeg. Vergelijkbaar met een glas ranja met een rietje waar je hard op blaast.

 

[Ffreddy]

Dat laatste heb ik enigszins voorzien dus ik was van plan een uitgang te maken met een redelijk forse diameter om zo de druk te verlagen. Deze wou ik uit laten monden in een hoge mengkuip voor egaline (60 à 70 cm schat ik zo) welke ik met een kwart vol met water wou zetten. Als dit echt niet lijkt te gaan kan ik wel iets bedenken met een deksel en een filter oid om de overdruk kwijt te raken.

De trechter wil ik afsluitbaar hebben en alle afsluitbare toegangen/openingen voorzien van tochtband of rubber oid. Zodat het vat water de weg van de minste weerstand is voor de overdruk in de cabine.

Mijn inziens kan het water gewoon door de het riool (even grof filteren om verstoppingen te voorkomen)

Al die zaken heb ik wel doordacht, maar volgens mij zie ik iets fundamenteels over het hoofd. Het is te simpel qua opzet in mijn beleving.

Milew: Heb je foto's van jouw kast? Altijd leuk om de materialen van collega bouwers te zien. Zijn er zaken die je achteraf anders had gedaan. Zijn er praktische zaken waar ik echt op moet letten en niet voor de hand liggen? Ik ben van plan om ook grote zaken als deuren, motorkappen, kofferdeksels en brommerframes er in te ontroesten. Ben benieuwd!

 

[Tiho]

Dat betekent ook dat de druk uit de cabine een waterkolom van 15 cm weg moet blazen uit de pijp alvorens de lucht ook maar uit de pijp kan komen. Dan moet de rest ook wel heel goed dicht zijn. En dan zal het nog even kunnen duren aangezien lucht samenpersbaar is en vloeistof niet.

 

[Ffreddy]

Misschien heb je gelijk hoor, maar ik kan me niet voorstellen dat lucht zijn weg niet weet te vinden door een laagje water. Mocht dit echt een probleem vormen dan kan ik denk ik de afvoer ook nog wel iets hoger in het water hangen. De druk wil in eerste instantie toch naar beneden, dus zal het stof in de luchtstroom wel het water binnendringen. En als dat allemaal faalt, over op een kleinere diameter om de druk juist te verhogen. De kast wordt uit plaatmateriaal opgebouwd en zal op de naden overlappend in elkaar gelijmd en geschroefd worden. Daarna de boel nog eens afkitten. De ongebruikte toegangsopeningen (je gebruikt er immers maar 2 tijdens bedrijf) krijgen schroefdoppen met een rubber pakking. De deur/klep om het werkstuk in de cabine te zetten krijgt een pakkin in de vorm van een tochstrip of eventueel rubber. Afsluiten gebeurt met raambomen. Die trekken de klep goed dicht tegen de cabine. Het venster krijg een extra diepe sponning en wordt voorzien van kit rondom.

Het in natuurlijk allemaal theorie. In ieder geval mooi dat jullie mee brainstormen. Wordt gewaardeerd!

 

[Tiho]

Als je hem hoger zet zal het er iig makkelijker doorgaan. Dan blijft er ook nog over of het stof sowieso wel in het water komt. Als je rook onder water uitblaast komt het ook boven het zit immers in de luchtbellen gevangen.

Denk dat je het gewoon op een eenvoudige manier zult moeten testen alvorens het helemaal zo te bouwen.

 

[Ffreddy]

Dat is op dit moment misschien ook wel het enige zinvolle antwoord op dit vraagstuk. Theorie omzetten in praktijk!

Een reden waarom dit nog niet breed is toegepast is wellicht, omdat ik me zo kan voorstellen dat zo'n bak met water en stof een broeinest voor bacteriën wordt indien deze niet geleegd wordt.

 

[Millew]

Als je ook autoplaatwerk en brommerframes wil stralen dan begint het meer te lijken op een straalcabine.

Mijn kast heb ik gebouwd van spaanplaat op een frame van stalen buizen.
Het venster is gemaakt van een hardglas kastplank. Krast minder snel dan een kunststof ruit.
De trechter is gemaakt van een soort dakfolie en latten. Een beetje provisorisch want ik wilde eerst kijken of het zou werken qua opvoer van grit. Ben nooit meer toegekomen om er iets fatsoenlijkers van te maken. Het werkt zo ook.

Ik heb vooral gelet op functionaliteit: goede verlichting, groot venster en een persluchtpistool in de kast om ook gelijk het werkstuk schoon te blazen. En uiteraard een goede stofafzuiging.
Zaken die je niet aantreft bij de goedkope kant-en-klaar kasten.

Wat ik nog wel wil veranderen is de klep. In de raamsponning blijft grit liggen en als ik dat niet eerst wegspuit voordat ik hem opendoe, dan krijg ik het grit in mijn kraag

Heel belangrijk bij gritstralen is de opbrengst van de compressor.
Ik had eerst een 1 cylinder compressor met een opbrengst van 280 liter/minuut. Dat is eigenlijk niet genoeg, zeker als je langdurig wil stralen omdat die dingen maar 20 minuten per uur mogen draaien. Had ik nooit bij stilgestaan dus die heb ik een keer gemold.
Ik heb nu een 2-cylinder met een opbrengst van 350 liter/minuut. Dat gaat iets beter maar het feit dat ook die nog steeds maar 20 minuten per uur mag werken is een handicap.

Ik ben enige tijd geleden verhuisd en de kast staat nu nog in opslag in een oude schuur totdat ik de nieuwe schuur klaar heb, dus let niet op de rommel er om heen op de foto.

 

[Ffreddy]

Knappe kast toch? Dat idee van dat gewone luchtpistooltje in de kast ga ik van je jatten :D Daar had ik zo snel niet bij stil gestaan.
Heb jij een aansluiting voor je lucht op de buitenkant van de kast? Of ga je simpelweg met de slang de kast in?
Ik zie dat jij de verlichting aan de binnenzijde hebt? Deze ga ik op de buitenzijde monteren, omdat ik het gevaar van een stofexplosie wel reëel vind. Je hebt toch een behoorlijke inhoud in die kast, stof kan zich goed vermengen met de lucht en je hebt zelfs een geforceerde aanvoer van zuurstof. Niet echt de omstandigheden waarin je zou willen dat je verlichting iets van een vonkje afgeeft.

Een compressor heb ik al. Helaas wel een 2-cilinder die dus ook slechts 350 liter opbrengt bij een ketelinhoud van 100. Dat wordt dus vaak aanslaan. Dat van die 20 minuten wist ik niet, maar is zeker iets om rekening mee te houden. Had verwacht dat er wel een thermische beveiliging op zou zitten.

 

[Millew]

Ik heb 1 luchtaansluiting buiten de kast met zo'n standaard slangkoppeling aan een koperen waterleidingbuis die in de kast splitst naar een aansluiting voor het gritpistool en een aansluiting voor het luchtpistool. De slangen daarvan heb ik vast gemonteerd aan de koperleiding via een slangtule en slangklem.

Een stofexplosie lijkt mij onwaarschijnlijk. De lampen zitten in een gesloten armatuur en de schakelaar zit buiten de kast. Bovendien heb ik nauwelijks stof in de kast door die afzuiging.

Die termische beveiliging heeft kennelijk in mijn geval niet goed gewerkt. Ik ben een keer een hele middag aan het stralen geweest en de compressor bleef ook wel werken. Maar toen ik de volgende dag het ding aanzette, deed hij het niet meer. Volgens de dealer was de motorwikkeling kapot.

 

[Ffreddy]

Ah een gesloten armatuur is ok. Op de foto meende ik namelijk een lamp ter herkennen van een type welke mijn ouders ook in de bijkeuken hebben hangen en daar van is de voetplaat aan weerszijden geperforeerd. Dus een open verbinding met het inwendige van het armatuur. De kans is ook niet zo ontzettend groot, maar ik heb eens de ravage en het letsel van een stofexplosie gezien. Nu betrof dit meel en dat schijnt van zichzelf al een makkelijker ontvlambaar goedje te zijn, maar toch. Het heeft een reden dat een bouwzuiger meestal is voorzien van een anti-statische slang.

Kan ik jou als ervaringsdeskundige vragen of het nog raadzaam is om een reduceerventiel op de buitenkant van de kast te zetten? Ik gok van niet, want ik denk dat je de druk toch nodig hebt om effectief te kunnen stralen. Reduceren op de ketel zelf kan natuurlijk altijd, maar ik wil een vast opstelling maken met een dubbel systeem. Één 'natte' leiding voor alle luchtgereedschap en één met een afscheider er tussen voor spuitwerk, stralen etc. Ik wil op verschillende plaatsen aansluitingen hebben en dat betekend eigenlijk dat ik voor het praktische alles op maximale druk moet zetten. Per outlet, of stuk gereedschap kan ik die luchtstroom dan wel weer temperen. Tzt maak ik daar nog wel eens een topic over, omdat ik daar nog voldoende over moet weten (ringleiding of juist niet, koper of juist niet etc etc)

 

[Tiho]

Pak dan voor het natte punt de lucht voor het stralen en spuiten, dat scheelt een afscheider.

Wij hebben op mijn werk alleen naar de luchtpomp voor afgewerkte olie olietoevoeging. Je gereedschap kun je gewoon af en toe een druppel in de aansluiting doen.

 

[Millew]

Voor het stralen gebruik ik ook de drukregelaar op ca. 6 bar. Je hebt namelijk niet zo'n heel hoge druk nodig, alleen wel veel lucht. Als je gewoon de keteldruk gebruikt, dan varieert de druk nogal, e.e.a. afhankelijk van de hysteresis van de compressorsturing. Daardoor werkt het straalpistool ongelijkmatig.
In mijn vorige werkplaats had ik een natte leiding van voor naar achter direct op de ketel aangesloten. Op deze natte leiding had ik één vaste drukregelaar/vochtafscheider en een paar directe "luchtstopcontacten".

Ik bedenk nu ook nog een ander aandachtspunt. Sommige straalmiddelen trekken vocht aan. Als je net zoals ik, het straalmiddel in een emmer onder de trechter hebt staan, dan kan het gaan klonteren. In de praktijk viel dit wel mee, maar ik had voorheen een vrij droge werkplaats.

 

[Ffreddy]

@ Tiho: Vanaf de ketel ga ik direct twee leidingen trekken met elk meerdere outlets door de werkplaats. Één daarvan wordt 'nat' deze wordt misschien voorzien van een olienevelaar (zodat ik dat druppeltje olie niet kan vergeten). Ik noem dit een natte leiding omdat ik hem ik er geen luchtverzorgingsset/vochtafscheider tussen ga hangen. Voor zaken als spuiten/ stralen zijn deze outlets dus niet te gebruiken omdat bij de compressie altijd condens vrijkomt en eventueel iets van een lichte olienevel ivm het drijfwerk van de compressor zelf. Op de andere leiding wil ik dus wel een vochtafscheider plaatsen. Deze leiding kan ik dus wel gebruiken voor de eerder genoemde werkzaamheden.
Droog en nat is dus al voor de straalkast afgetakt en de straalkast wordt dus op een droge leiding aangesloten.

@ Millew: Op mijn ketel zit al een reduceerventiel. De ketel kan een maximale piekdruk leveren van 10 bar maar hij staat gereduceerd op 8. Ik neem aan dat je daar de schommelingen in druk wel mee opvangt? Dus een opbrengst van constant 8 bar. Ik wil hem liever niet bijregelen op de ketel zelf dus ik zorg er wel voor dat er een reduceerventiel bij de kast komt. Het mooiste is natuurlijk een reduceerventiel op elke outlet, maar dat gaat me iets te ver. Dus ik denk dat ik gewoon één aansluit op de droge slang (die ik dus voor verschillende outlets door de werkplaats kan gebruiken) en één op de natte slang (waar hetzelfde voor geldt)

Dat van het aantrekken van vocht door het straalgrit is een goeie. Daar ga ik nog even over brainstormen. Misschien iets van een schuif onder in de trechter die het grit van de rest van de kast kan afsluiten. Ik wil namelijk dat die kast gewoon bedrijfsklaar is. Ik denk dat ik die kast dus namelijk wel zo vaak gebruik dat de extra moeite die in de bouw ervan wordt gestoken zich terug gaat 'betalen' bij het gebruik ervan.

 

[Millew]

De schommelingen in keteldruk worden veroorzaakt doordat de compressor aanslaat bij (in mijn geval) 6,0 bar en uitschakelt bij 8 bar. Als ik veel lucht afneem daalt de keteldruk zelfs tijdelijk onder de 6 bar totdat de compressor het weer kan bijbenen.
Ik kan de maximum druk ook wel instellen op 10 bar maar het verschil van 2 bar blijft. En de compressor heeft dan zoveel moeite om die laatste 2 bar er in te persen dat ik bang ben dat de motor weer voortijdig de geest geeft.

 

[Ffreddy]

Ah zo had ik het niet gelezen. Ik heb helaas geen idee bij welke druk de compressor aanslaat. Maar stel dat dat ook 6 bar zal zijn, dan doe ik er dus verstandig aan om iig 'marathon-gereedschap' zoals schuurmachines, spuitpistolen, straalpistolen (even de technische specs daargelaten, want ik weet dat bijvoorbeeld slijpers en schuurmachines nogal wat opbrengst vragen) op een druk te laten werken welke zo dicht mogelijk tegen die 6 bar aanligt, om die schommelingen te voorkomen. Hij zal dan telkens aanslaan, maar voor een erg korte periode. Natuurlijk zal hij ook weer sneller aanslaan, maar de schommeling in druk beperk ik zo tot een minimum.

Zoals ik al zei, zal ik binnenkort nog wel een topic aanmaken over het 'loodgieters-werk' wat bij de aanleg van de leidingen komt kijken. Daar zullen deze dingen ook nog wel eens ter sprake komen.

Bedankt mannen!

 

[Mn22]

Heb hier een professionele straalkast staan en daar zit gewoon een soort van grote stofzuiger aan, waarmee de stof uit de kast wordt gezogen. Dure filters zitten er naar mijn weten niet in. Afzuiging is noodzakelijk als je een beetje zicht wilt houden in de kast.

Het is ook wel handig om de ruit makkelijk verwisselbaar te maken. Het glas wordt onvermijdelijk dof en dat zul je dus regelmatig moeten vervangen.

 

[Ffreddy]

Ik was van plan om het glas op de buitenzijde vast te zetten met een sponning en glaslatten. Wel verwijderbaar dus, maar ik was van plan om het glas van de binnenzijde te voorzien van een plakfolie (eventueel statisch) zodat ik die kan vervangen ipv het glas op zichzelf. Of is dat een slecht idee?

Ook jouw punt met betrekking tot de afzuiging is een goeie. Zoals te lezen was, was ik in de veronderstelling dat enkel de druk weg moest uit de kast, maar natuurlijk is zicht op het werkstuk even zo belangrijk. Ik denk dat mijn plan/gedachtenkronkel hier ook spaak op gaat lopen. Hoe groot is jouw kast als ik vragen mag? Ik ben van plan om een kast te maken met een behoorlijk volume, maar ik heb geen idee hoe groot de stof(wolk)ontwikkeling zich in zo'n kast zal zijn. Waar ik me dan over verbaas is dat er zoveel kasten worden aangeboden met enkel een filter. Iemand ervaringen met zo'n model?