Wel of niet goed werkende ketel?

[Remco1986]

Ik heb het idee dat mijn Cv-ketel niet helemaal naar behoren werkt.

Wat er namelijk veelal gebeurt is dat mijn cv-ketel ongeveer 4 x in het uur uit en aan gaat. Ik heb hoofdvloerverwarming op de begaande grond en op de 1e verdieping/zolder radiatoren. Radiatoren staan eigenlijk altijd dicht. In de winter is de temperatuur boven goed te doen. Beneden staat de kamerthermostaat ingesteld op 21 graden. Huis is goed geïsoleerd.


Waarom ik denk dat die niet goed werkt :

De kamerthermostaat geeft terwijl het gewoon 21 graden is door aan de ketel dat er verwarmd moet worden. Dit is te zien aan het vlammetje op de thermostaat en op de ketel omdat het radiator tekentje van de cv gaat branden. De ketel begint vervolgens te stoken tot ongeveer 40 / 43 graden (signaal van vlammetje is zichtbaar). vervolgens slaat mijn vloerverwarmingspomp aan en gaat rondpompen omdat die meet dat er warm water aangevoerd word. Na 5 minuten stopt de ketel opeens met stoken en rondpompen. Mijn vloerverwarming meet weer dat er koud water aangevoerd word en schakelt de pomp uit. toch blijft het tekentje van de radiator op de ketel branden dus er is gewoon vraag naar verwarming. Na ongeveer 10 minuten gaat de ketel weer aan (vlammetje is weer zichtbaar op het display) en herhaald het bovengenoemde zich. Dit ongeveer 4x in het uur.


Bedrijf dat de vloerverwarming heeft geïnstalleerd zegt mij dat de ketel niet op deze manier hoort te werken. Maar dat de ketel gewoon op laag vermogen moet verwarmen en niet steeds uit moet gaan. Ook adviseren hun mij om een aan/uit thermostaat te nemen i.p.v. een modulerende. Dit omdat je dan gewoon 55 a 60 graden kan instellen op de ketel en dus warmer water krijgt zodat de vloer ook warmer aanvoelt.

Als ik de kamerthermostaat naar 23 graden zet blijft de ketel wel netjes door verwarmen. Na een uur is ongeveer de uitstroomtemperatuur bij de ketel 55 tot 60 graden.

Met de vloerverwarmingsinstallatie is volgens hun niks mis (denk zelf ook dat het goed is) en er zit netjes een bypass ventiel tussen de aanvoer en retour.


Vandaag is het bedrijf geweest voor ketelonderhoud. Hun zeggen weer dat ik de modulerende thermostaat moet behouden. Want dit is zuiniger. Toen ik de vraag stelde over de werking van de ketel i.v.m. dat die zo vaak aan en uit gaat kon hij me daar geen antwoord op geven.


Mijn vraag is dus of iemand weet of de werking van mijn ketel normaal is. Ik zou namelijk zeggen dat de ketel gewoon netjes achter elkaar moet blijven doorstoken (op laag vuur i.v.m. de modulerende functie). En niet dat die constant aan en uit gaat waardoor ook mijn vloerverwamingspomp constant aan en uit gaat.

2e vraag : Welke thermostaat kan ik nou het beste gebruiken.

Gaat mij er om dat de vloer iets wat warm aanvoelt (wat nu niet het geval is) en dat de ketel normaal functioneert zodat de stookkosten normaal zijn.

Ketel: Nefit ProLine HRC 24/CW4

Thermostaat : Nefit moduline 100

Pompschakelaar aanwezig op vloerverwarming. Ingesteld op 35 Graden


Hoor graag wat jullie adviezen zijn en of jullie een idee hebben of de ketel nou wel of niet goed werkt.

 

[Ingmar89]

De ketel krijgt van de thermostaat een gevraagde temperatuur door, bv 35 graden. De ketel gaat stoken tot deze temperatuur. Als hij die bereikt blijft hij op laaglast doorbranden tot een paar graden boven deze temperatuur. Als de vloerverwarming niet genoeg warmte afneemt dan zal de ketel dus weer stoppen. Dit is normaal regelgedrag. Je haalt prima de gevraagde temperatuur, dus het is ook niet wenselijk dat de ketel veel langer brandt. Dan zou het namelijk te warm worden..

Als de ketel elke 2 minuten start om vervolgens 1 minuut te branden, dan noem je dat pendelen. Dit is gewoon een regelstop.

Op welke temperatuur heb je de regelknop van de vloerverwarming ingesteld?
Wat voor watertemperatuur heb je in je vloer?

Misschien kan die 35 graden van je pompschakelaar nog wel iets omlaag gezet worden.

 

[Remco1986]

Hoi Ingmar89

De thermostaatknop op de verdeler staat tussen 7 en 8. Dat is volgens de beschrijving die ik heb gekregen gelijk aan ongeveer 45 graden wat vanaf de verdeler de vloer in moet gaan. Dit was volgens de jongens van de vloerverwarming goed omdat dan het aangevoerde warme water allemaal gebruikt word en de vloer dus ook beter op temperatuur komt. De temperatuurmeter op de verdeler komt meestal niet boven de 32 graden uit. dit denk ik omdat de ketel maar maximaal 40 graden geeft wanneer die aan het stoken is. (maximale uitgeeftemperatuur staat hoger ingesteld op de cv-ketel maar zal idd minder geven omdat er bijna niet verwarmt hoeft te worden.

Het aangevoerde water vanf de CV-ketel zou dus allemaal de vloer in moeten gaan. En moet dus zijn geleverde warme water makkelijk kwijt kunnen wanneer de pomp draait.
Ketel stopt meestal 5 minuten nadat de vloerverwarmingspomp al is ingeslagen met draaien.

 

[Ingmar89]

Ik zou zeggen normale werking. Je zult zien dat als het kouder wordt, de temperatuur vanaf de ketel iets hoger wordt en de ketel langer brandt.
Er is nu nog gewoon niet genoeg warmtevraag om de ketel langer te laten branden. Je kunt op de ketel nog even aflezen op hoeveel procent hij draait, maar dat zal wel minimaal zijn.

 

[Remco1986]

Weet niet of ik het goed zeg: Maar dacht dat die op 7 kilowatt stookt van de 24 die die heeft.

Wat ik alleen zo raar blijf vinden is dat die dus zo vaak uit en aan gaat. Waarom blijft die niet ipv 4 x 5 minuten gewoon in 1x 20 minuten of 30 minuten op laag vuur branden.
Lijkt mij zuiniger dan 4 keer uit en aan te moeten schakelen

 

[Ingmar89]

Wat je nog kunt proberen is de bypass iets dichter zetten, afhankelijk van waar hij nu op staat tot ca. 0,3 bar.
Ik ben niet echt een nefit kenner, wellicht dat je op een wat luxere thermostaat meer instellingen kunt doen m.b.t. het aantal schakelingen per uur.
4 keer branden per uur is nogmaals zeer normaal, en echt niet te veel.
Je kunt in de ketel nog een langere anti pendeltijd instellen. Dwz dat als hij gebrand heeft dat hij dan een half uur niet meer in bedrijf mag komen.
De thermostaat zal dan vanzelf hogere temperaturen gaan vragen waardoor de ketel langer kan blijven branden. Hogere temperaturen betekend echter ook een lager rendement...

 

[Remco1986]

Bedankt voor je reactie.

de bypass staat als ik het goed heb tussen de 0.2 en 0.3 in (meer tegen de 0.3 aan)

Ik denk dat ik de instellingen maar zo laat staan en eens ga afwachten wat er gebeurt als het wat kouder gaat worden.

De rede dat ik nu met de vraag kwam was omdat ik sinds deze winter de pompschakelaar pas heb. Vorige winter toen alles geistalleerd is had ik de pompschakelaar nog niet en hoorde ik dus niet steeds de pomp inslaan.

 

[Tumkie]

4 stops per uur is heel normaal en daarvoor zou iedereen tekenen

 

[Remco1986]

Nogmaals bedant voor alle reactie's

Nog even een andere vraag tussendoor:
Is nachtverlaging van 21 naar 18/19 graden nou wel of niet zuiniger bij vloerverwarming.

Lees dat de meningen erg verschillend zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?

 

[DexterXL]

Nachtverlaging ligt volledig aan de isolatiewaarde van je
huis, verlies je veel warmte, dan was vloerverw. misschien
niet zo'n handige keuze, verlies je gemiddeld warmte, dan
een nachtverlaging van max!!! 3 graden toepassen, merk je
dat als je hem van de 21 naar 18gr zet, en je 's ochtends
beneden komt en het is nog 20 gr....dan heeft een
nachtverlaging weinig toegevoegde waarde...

Wat misschien veel slimmer is, is in spiegelbeeld stoken
tov je lichaamstemperatuur...
Dat houd in, dat als je 's ochtends uit bed komt, dan heeft
je lichaam nog helemaal niet zo veel warmte nodig, in de
loop van de dag, koelt je lichaam langzaam af, en daar pas
je je stookpatroon op aan.
Als voorbeeld: de dag in 4 delen opsplitsen, 19 / 19,5 /
20 / 20,5 , en dan is 19 je nachtverlaging.

 

[Bernhard]

Nachtverlaging moet je altijd toepassen.
Hoe verder de kamertemperatuur zakt hoe beter, 5-7grd.
De daling van de temperatuur is geen indicatie of je veel of weinig energie/warmte verliest.
De temperatuur daling moet in een huis met isolatie net zo snel dalen dan zonder isolatie.
Een huis met isolatie verliest minder energie/warmte, bv 2000w.
Een huis zonder isolatie verliest meer energie/warmte, bv 3000w.
Een huis met slechts een geringe temperatuur daling bv 2-3grd verliest in de nacht meer energie/warmte dan bij een temp daling van 5grd.bernhard

 

[Remco1986]

@ DexterXL

Vorige bewoners hadden veel gedaan aan isolatie. De temperatuur zakt dan ook weingis in de nacht. Volgens mij ongeveer 1 tot 2 graden. Ik zal het aankomende nacht eens uitproberen door te thermostaat helemaal terug te draaien.
Aan dat spiegelbeeld stoken had ik ook al nagedacht. is denk ik zeker de moeite waard om te proberen.

@ Bernhard,

Misschien begrijp ik het verkeerd. Maar het is toch juist beter als de temperatuur weing zakt? Wanneer de temperatuur weinig zakt behoud je je warmte/energie in je huis en heb je minder warmte/energie nodig om weer op de gewenste temperatuur te komen (zeg maar als ik het mis heb hoor).

 

[The headhunter]

Idd dat lijkt mij ook, maar hoe kleiner het verschil in temperatuur hoe kleiner het verlies.

 

[Remco1986]

Ik denk dat ik het al snap.
Hoe meer je temperatuur zakt in de woning des te minder verwarming/energie heb je nodig om op de ingestelde temperatuur te blijven (bijv 15 graden in de nacht)

Echter zul je meer energie/warmte nodig hebben om uiteindelijk je woning weer op de gewenste temperatuur te krijgen (20-21 graden op de dag)

Waar dus naar gekeken moet worden is het verbruik aan gas/stook kosten wanneer de woning op temperatuur gehouden word en het verlies aan gas/stook kosten wanneer je de temperatuur wilt opvoeren van 16 to 21 graden of 19 tot 21 graden.

Dit zal idd bij elk huis anders zijn omdat elk huis anders geisoleerd is en het zal ook te maken hebben met de duur van de temperatuur verlaging. Een nacht van 8-10 uur verlaging zal minder effect hebben dan een weekendverlaging van 48 uur (als je een keer een weekend weg bent).

 

[Bernhard]

Het warmteverlies van een voorwerp/huis wordt berekend met:
A het verschil in temperatuur van het huis tov. de
buitentemp.
B aantal m2 van de buitenschil van het huis
C en van alle vlakken de U-waarde= warmteverlies/m2/°.
Als het temperatuurverschil tussen de buitentemp en de binnentemp. kleiner wordt zal er dus minder warmteverlies ontstaan.
Overdag binnen +20° en buiten +10° ∆=10grd
S'nachts binnen 15° en buiten +10° ∆=5grd
Het gemiddelde tempverschil zal dan zijn ∆=2,5grd gedurende nachtverlaging.
Met de nachtverlaging wordt dus het warmteverlies verminderd.
Het opwarmen van een huis kost net zoveel energie als het afkoelen.
Het gevoel dat je hebt bij een huis waarbij de daling van de temp. gering is is dus niet juist.
Huis met VV geeft vaak een hoger gasverbruik bij een nachtverlaging.
De oorzaak hiervoor is vaak het ontbreken van een isolatie direct onder de slangen van VV.
Er wordt wel aandacht besteed aan de isolatie van een huis maar niet bij de VV. Bij een betonvloer wordt bij de bouw de isolatie aan de onderkant van de vloer aangebracht. Als dan de betonvloer afkoeld kan de VV na de nachtverlaging niet snel de benodigde warmte in de vloer krijgen. De CV-ketel gaat dan op een te hoge temperatuur stoken en daarmee daalt het installatie rendement, hoger gasverbruik.
Het voordeel van een nachtverlaging kan dus verpest worden door een "slechte" VV., dan kan je maar beter geen nachtverlaging toepassen.
Bij een droogbouw VV-systeem kan je wel een nachtverlaging ingestellen. bernhard