Vloerverwarming: duurt erg lang om op te warmen / overshoot

[HeinJ]

(Korte) situatieschets:
groot huis, vloerverwarming in woonkamer icm convectorputten, vloerverwarming in keuken,
bovenverdieping radiatoren welke weinig aan zijn.
Nefit ketel, afgesteld op 60 graden.
Moduline 300 thermostaat in keuken
Convectorputten woonkamer 2x achter zonekleppen op losse thermostaat.

Aanvoer vloerverwarming woonkamer direct bij ketel (voetventiel 1/2 open), convectorputten idem
aanvoer vloerverwarming keuken andere zijde huis (30 meter buis), zelfaanzuigend, thermostaatknop op 3.
Aanvoerpijp keuken over 25 meter buis 22 mm tot groter, laatste 5 meter upinor 16 x 2 (op aanraden verkoper materiaal, installatue zelf gelegd). 4 groeps VV op 35 m2.

Probleem: vloerverwarming keuken staat op 18,5 graden continue en doet er uren over om op te warmen als hij aanslaat. Bij temp > 0 graden schiet hij aansluitend door tot 19,5 graden, en heeft als minimum 18,2 graden. Hierdoor erg oncomfortabel en wellicht onzuinig.
Locatie thermostaat inmiddels obv input forum geoptimaliseerd.

Verdere info:
watertemperatuur uitgang CV 60-65 graden, invoer bij VV keuken max 45 graden.
Pijpen met glaswol geïsoleerd.

Wie kan me adviseren: watertemperatuur verhogen? Laatste stuk pijp vervangen (niet makkelijk / niet fraai) / ....

Thx

 

[Calenta]

Ik wil je adviseren de voetventielen helemaal open te draaien.
toevoer kun je het beste regelen. Anders heb je kans op dicht slibben van de voetventielen. Het sediment ( bezinksel ) in het cv water zakt nl. onder in de convetor/radiatoren en kan zo voor verstopping zorgen.

De thermostaatknop op de verdeler, kun je het best tussen 4 en 5 zetten en vooral heel weinig of geen nacht verlaging toepassen. Vlv heeft veel tijd nodig om op te warmen.1 graad verschil is praktisch niet te realiseren en zo kun je het best geen verlaging toepassen.

Succes.

Calenta

 

[The headhunter]

Ik denk eerder watertemperatuur verlagen.

Bij warmtevraag ga je nu energie in de vloer stoppen, de vloer is een dik pak beton en dat ga je opwarmen, dat duurt lang.
Vervolgens ziet je thermostaat dat de ruimte op temperatuur is en schakelt de vraag uit maar je heb nog zoveel extra energie in de vloer zitten dat deze zonder aanvoer toch de ruimte kan door verwarmen, bij de volgende warmte vraag is de vloer weer zoveel afgekoeld dat het weer te lang duurt voordat de temperatuur weer omhoog gaat.

 

[Calenta]

Ik denk eerder watertemperatuur verlagen.


Nou eigenlijk niet want, de Vlv is in combinatie met convectoren. Zou je de watertemp. verlagen, dan blijft de vloer te koud en is het comfort beduidend minder omdat de convectoren de warmte vraag moeten invullen.

45 graden water temp. is prima vooral als de Vlv als bijvermarming is bedoeld.

Stand 1 = 10 graden, 2 = 20 , 3 = 30 graden , 4 = 40 en 5 = 50 graden.

Het ligt er ook nog aan hoe de moduline is geïnstalleerd, zit deze op minimaal 110 cm en hangt hij dicht bij een deur, ventilatie punt oid.

Je geeft zelf aan het voetventiel half dicht te hebben, dit zorgt voor minder stroming en dus minder toevoer van warm water.Het is niet zo dat, wat langer het water in de buis staat wat meer rendement je eruit haalt.

Het is belangrijk dat de grote massa waar de buis in ligt, dat deze telkens energie opneemt en dit weer afstaat aan de ruimte. Aangezien koude lucht daalt, moet je zien te voorkomen dat er een tocht effect ontstaat vlak boven de vloer. Daarom de temperatuur laag houden, maar niet te.

Een maximaal comfortabele vloeroppervlak temperatuur is 29 graden.

Als je 1 graad verschil hebt bij vloerverwarming kun je eigenlijk niet spreken van een overshoot.

Voor comfort en waarschijnlijk het zuinigst stoken, zet de temp. vast op 20 - 21 graden en dan blijft het stabiel.


Calenta

 

[HeinJ]

@ Calenta: Thermostaat staat op continue 18,5 graden, en is tochtvrij op 1,20 m opgehangen.
Voetventiel Vloerverwarming keuken staat vol open, in woonkamer is geknepen.
Thermostaatknop van woonkamer op 4,5, keuken op 3.

Wat me opvalt: Pompschakelaar vloerverwarming keuken begint pas geruime tijd na aanschakelen thermostaat te draaien, omdat Temperatuur van aanvoerwater pas laat op loopt.

Zou oorzaak kunnen zitten in dikke en lange leiding tussen CV en VV keuken welke vol met inmiddels koud water zit, en eerst de VV in gaat voor er warm water komt? Dus wellicht dat de oude buis véél te dik is
Dat verklaart ook de lage instroom watertemperatuur: 60 graden bij CV, 40 graden bij keuken VV.

Wat voor diameter buis is er nodig voor de vv, icm de 2 radiatoren voor de 2 kamers van 5 x 5 die er ook eerder aan hangen.
Kan deze theorie kloppen??

Thx

Hein

 

[Ingmar89]

Plaats eens een paar foto's?
Als de verdelers niet hydraulisch neutraal zijn kan het zijn dat de ene verdeler al het water naar zich toe zuigt.

 

[Calenta]

Klinkt op zich goed,de diameter is inderdaad wel belangrijk.

Zoals u het beschrijft, zou er beter een 22 mm cv buis of minstens een 20 mm unipipe oid naar de verdeler voor de keuken kunnen lopen.

De installatie van dik naar dun is wel goed, alleen het benodigde volume voor de keuken is waarschijnlijk niet genoeg op bepaalde momenten.

Om dit op te lossen zou ik de watertemp. verhogen. en de verdeelpomp op stand 1 zetten om zo geen onderdruk of capilair werking te krijgen. Op deze manier wordt het mengen van warm water in de verdeler beter benut.

Calenta

 

[Calenta]

Plaats eens een paar foto's?
Als de verdelers niet hydraulisch neutraal zijn kan het zijn dat de ene verdeler al het water naar zich toe zuigt.

Snap wat je bedoelt, ze moeten neutraal zijn gezien de problemen. De cv pompt het water naar het verdeelblok en deze knijpt dan de toevoer en zo kan het verste blok nog genoeg flow krijgen. Wel een kwestie van goed inregelen.

Calenta

 

[Ingmar89]

aanvoer vloerverwarming keuken andere zijde huis (30 meter buis), zelfaanzuigend, thermostaatknop op 3.

Hierdoor begon ik in de richting van een hydraulisch actieve verdeler te denken... Zelfaanzuigend.

 

[Calenta]

Hmm, ja. daar heb je gelijk in.

Ben nieuwsgierig naar de foto

Calenta

 

[HeinJ]

Na wat puzzelen ben ik er achter gekomen dat de driewegklep van de CV / indirect gestookte boiler zwaar loopt waardoor er onvoldoende druk op het CV systeem staat.
Na deze handmatig gecorrigeerd te hebben komt er voldoende heet water bij de verdeler van de keuken, 55 graden instroom verdeler bij een 60 graden uitstroom van CV.
De verdeler van de VV keuken is inderdaad hydraulisch actief, omdat er (te) weinig warm water aan komt / kwam.
Die van de woonkamer niet, die zit 1 meter van de ketel.
Nu er schot in de zaak zit twijfel ik of ik de verdeler bij de keuken weer neutraal moet maken gezien de 30 meter leiding, kan iemand mij informeren wat de nadelen zijn van hydraulisch actief?
Daarbij de kanttekening dat de pomp van de verdeler van de keuken inmiddels op 1 staat, en ik hem dmv een elektrische koppeling gelijk wil laten lopen met de pomp van de verdeler van de woonkamer, of is dat niet nodig?. Mijn overweging is dat dit noodzakelijk is om afvoeren van de warmte uit de vloer van de keuken te vermijden.
(ps foto's lijken me niet nodig en laat ik tot bericht even achterwege)[/i]

 

[HeinJ]

Hallo,

ik heb inmiddels de driewegklep vervangen, die het hele probleem oplost.
Het water komt maar een paar graden minder warm binnen, en vloerverwaming warmt (redelijk) snel op. Thermostaat is in staat temperatuur tussen 18,3 en 18,7 graden constant te houden.
Aan dat laatste heeft het advies om een goede locatie te kiezen voor de thermostaat zeker bijgedragen. Door te spelen met thermometers heb ik een locatie gevonden waar de themperatuur sneller oploopt dan op de eerder locatie.
Al met al is de zaak nu erg comfortabel en stookt de CV rustig.
Ben benieuwd naar het gasverbruik....

Dank voor het meedenken.

Hein