Ik ben benieuwd of mensen met een no-frost koelkast dezelfde ervaring hebben als ik. Ik heb onlangs een nieuwe Samsung koel-vries gekocht en was benieuwd naar het verbruik en temperatuur. Dagenlang heb ik uitgebreid gemeten, om tot de conclusie te komen dat no-frost 2x per dag een tijdelijke (nou ja anderhalf uur) stijging van tot wel 10 graden in de vriezer veroorzaakt. Eerst gaat dat ding 20 minuten veel energie verbruiken (160W ofzo), en als het daarna gaat aanslaan en blazen, gaat de temperatuur eerst in rap tempo omhoog, van bijvoorbeeld -16 naar -8, om daarna nog wel een uur nodig te hebben om weer op -18 te komen. Fabrikant weigert inhoudelijk te reageren, en leverancier verschuilt zich achter de techniek, dat dit nou eenmaal zo werkt. Ik heb zitten googelen, en vind wel iets over verwarmingselementen en condenseren, maar ook dat daarna tijdens het koelen/vriezen de ventilator uitblijft om de warmte niet terug te blazen. Ik kom er niet uit met de verkoper, en vraag me af of iemand wel eens een temperatuursensor in de vriezer legt om het verloop bij no-frost te volgen.
No-frost: temperatuur vriezer stijgt enorm
- Status
Kees
Vaste Beantwoorder
Het heeft in het algemeen geen enkele zin mbv. een of andere sensor de temperatuur te meten van de lucht in een vriezer. En al helemaal niet als het gaat om een 'nofrost' vriezer. Die heeft nu eenmaal warme lucht nodig om de koellichamen te kunnen ontdooien.
Waar het om gaat is de temperatuur van het te bevriezen 'materiaal', dus de etenswaren. Die moeten voldoende koel blijven. Je hebt daarvoor een sensor nodig die zich in een hoeveelheid (te bevriezen) water bevindt. Bijv. een plastic zak(je) gevuld met water en in het midden ervan de sensor.
Alleen dan kun je vaststellen wat de werkelijke temperatuur van voedingsmiddelen zal zijn en hoe deze temperatuur zich 'gedraagt' in de loop der tijd.
Datzelfde geldt voor temperatuurmetingen in koelkasten: ook daar gaat het om de temperatuur van de etenswaren, niet die van de lucht in het apparaat. Daarom wordt bij koelkasten aangeraden de temperatuur te meten met een thermometer of sensor, die zich in een glas water bevindt.
Overigens valt dit onderwerp niet echt onder het hoofdstuk 'zelf klussen'. Het lijkt meer een klacht over een bepaald merk / type koelkast en daarvoor is dit forum niet bedoeld. Maar goed, hopelijk heb ik je met mijn antwoord op het juiste spoor gezet.
Waar het om gaat is de temperatuur van het te bevriezen 'materiaal', dus de etenswaren. Die moeten voldoende koel blijven. Je hebt daarvoor een sensor nodig die zich in een hoeveelheid (te bevriezen) water bevindt. Bijv. een plastic zak(je) gevuld met water en in het midden ervan de sensor.
Alleen dan kun je vaststellen wat de werkelijke temperatuur van voedingsmiddelen zal zijn en hoe deze temperatuur zich 'gedraagt' in de loop der tijd.
Datzelfde geldt voor temperatuurmetingen in koelkasten: ook daar gaat het om de temperatuur van de etenswaren, niet die van de lucht in het apparaat. Daarom wordt bij koelkasten aangeraden de temperatuur te meten met een thermometer of sensor, die zich in een glas water bevindt.
Overigens valt dit onderwerp niet echt onder het hoofdstuk 'zelf klussen'. Het lijkt meer een klacht over een bepaald merk / type koelkast en daarvoor is dit forum niet bedoeld. Maar goed, hopelijk heb ik je met mijn antwoord op het juiste spoor gezet.
Dank voor je reaktie. Ik krijg geen helder antwoord van de fabrikant, de dealer ziet mij liever niet komen met de klacht, en het is ook lastig goeie informatie te vinden. Dus daarom probeer ik het hier, want ik wil gewoon graag weten of het normaal is, en of het apparaat dus toch wel okee is. Ik begrijp wat je zegt, dat het natuurlijk vooral gaat om de temperatuur van de ingevroren voeding. Maar niet alleen de binnenkant van een pak vlees is belangrijk, want als de buitenste rand 2x per dag minder koud is dan het binnenste, dan heeft dat natuurlijk effect op de houdbaarheid. Ik zal eerst een andere sensor moeten halen, voordat ik het in water kan dompelen zonder dat ie stuk gaat:-) Maar kort gezegd, als het normaal is dat ietwat verwarmde lucht terug de vriezer in wordt geblazen, waarom zegt Samsung dat dan niet gewoon. Ze kijken wel uit! Dus als iemand toevallig soortgelijke metingen kan verrichten, met bijv. buitensensor van weerstation, dan hoor ik graag het resultaat...
Vergelijkbare situatie hier! Goed om te lezen dat ik niet de eerste persoon op het internet ben dit dit tegenkomt, al ben ik nog altijd wel verrast dat ik ongeveer de zesde lijkt te zijn en de vorige vijf ook geen conclusie hebben gevonden.
Ik moet de fabrikant nog contacteren, maar het verhaal klinkt vergelijkbaar. Voor mij is nu de hoofdvraag eigenlijk dit:
Wie heeft ooit bedacht dat -18°C de temperatuur is voor onbeperkte houdbaarheid? Op google scholar zijn er duizend en één resultaten maar niet het originele onderzoek, en hoewel vrijwel elke website het erover eens is heeft niemand heeft een bron die dieper gaat dan een overheidsinstantie zoals de FDA die vervolgens geen bronvermelding heeft of precieze formulering gebruikt. Want afhankelijk van of het gaat om "bij -18 zijn enzymen/dingen voldoende inactief" of "bij -18 is het onwaarschijnlijk dat je vriezer ooit boven de nul komt ook als het af en toe ontdooit bij no-frost" is het nogal een andere situatie. In het eerste geval is dit absoluut onacceptabel terwijl in het tweede geval het helemaal prima zou zijn als mijn vriezer meerdere keren per dag naar -6°C gaat.
Maar ik vermoed dat het op dit klusidee forum meer moet gaan over de technische kant en niet voedselveiligheidswetenschappen :). Ik heb nu even niet de tijd om weken aan meetgegevens overzichtelijk te presenteren, maar hier is in ieder geval wat ik 'geklusd' heb:
Ik heb een Raspberry Pi in de vriezer gelegd. De SOC moet werken tot -40°C; de USB/ethernet (en vermoedelijk sd-kaartlezer, maar dat werd me niet duidelijk) houdt het officiëel maar uit tot 0°C. Wat blijkt is dat alles prima werkt met een vriezer ingesteld op -24, alleen de temperatuurmeting van de CPU kan ik niet rijmen met andere metingen. Het lijkt erop dat er een niet-lineair verband is tussen de CPU-temperatuurmeting en de daadwerkelijke omgevingstemperatuur. Op kamertemperatuur (18-32°C) is de Pi overigens wel betrouwbaar en (vrijwel?) lineair met de omgevingstemperatuur, dus ik weet daardoor zeker dat de CPU niet opwarmde van andere periodieke taken. De tijdsmeting leek overigens ook accuraat (bij het uitlezen van de sdkaart klopte het laatste meetmoment grofweg met het moment van uitschakelen). Wat de Pi wel duidelijk maakte is dat het heel regelmatig is. Een cyclus duurde zo'n 4 uur en 15 minuten en het kwam tot steeds dezelfde minima en maxima. Bij het veranderen van de vriezerinstelling van -18 naar -24 was het verschil duidelijk zichtbaar. De cyclus bestond uit snel opwarmen, dan trager opwarmen, en dan weer afkoelen. Of de opwarmmodi een artefact waren van de temperatuursensor of dat er daadwerkelijk iets was waardoor de temperatuurstijging niet puur asymptotisch was, weet ik niet. Overigens beïnvloedde de aanwezigheid van de Pi de temperatuur van de algehele vriezer niet dat ik heb kunnen merken.
De tweede meetmethode was de vriezer zelf. In de deur zit een display met temperatuurmeter. Waar de voeler zit weet ik niet, dat in de handleiding zetten zou natuurlijk te handig zijn geweest. Deze lijkt wat optimistisch te zijn over de temperatuur van de inhoud, maar niet tot het punt waar ik het zou verdenken van opzet.
De derde meetmethode was een infraroodthermometer waarmee ik telkens op dezelfde locatie en hetzelfde object meet: de achterwand van het tweede vak van boven. De opening naar de koelelementen zaten in het eerste vak en werden duidelijk kouder, en hoewel de achterwand niet hetzelfde is als de inhoud, leek me dit een redelijk compromis aangezien de inhoud nogal eens verandert, verschuift, aangeraakt wordt, of in aanraking komt met nieuwe inhoud.
Tot slot heb ik op een gegeven moment er een gewone thermometer ingelegd. De schaal gaat tot -40, dus hopelijk het 'kwik' (of wat daar tegenwoordig in zit) ook, en dat leek wel te kloppen. Dit lijkt me de meest betrouwbare meetmethode, maar net als bij de infraroodthermometer moet ik de vriezer openmaken om het waar te nemen, dus als ik dit te vaak doe beïnvloed ik mijn eigen experiment... dus de betrouwbaarste meetpunten liggen niet al te dicht bij elkaar en er ontstaat geen mooie lijn uit.
Al met al blijkt dat de inhoud van de vriezer variëert tussen de ingestelde temperatuur (een bepaald percentage van de tijd, zeker minder dan 50%) en ongeveer -6°C (komt ook weinig voor). Lager ingesteld zorgt ook voor een lagere maximumtemperatuur, maar -24 instellen voelt nogal extreem wanneer ik enkel wil dat het in ieder geval in de buurt van -18 blijft. (Op verpakkingen staat vast niet voor niks dat het in een vriesvak op -12 slechts enkele weken houdbaar is; mijn -18-vriezer bereikt cumulatief ook 3 weken op -12 na enkele maanden.) Die maximumtemperatuur is overigens niet nadat we er nieuwe boodschappen in hebben gedaan, dit komt ook voor als ik net geslapen heb en de vriezer in geen tien uur aangeraakt heb en het voor het slapengaan nog picobello was.
Wat me in dit alles ook stoort is de nietbestaande informatie van de fabrikant. Behalve een no-frost label kan ik niet vinden wat het apparaat zou moeten doen of wat dit label betekent. De handleiding vertelt niks behalve onzin zoals dat ik moet checken of de stroom er wel op staat als de vriezer niet werkt. Ik moet naar Wikipedia gaan en algemene informatie vinden over wat no-frost hoort te betekenen, zoals dat het de koelcomponenten moet verwarmen tegen vorst maar de inhoud van de vriezer nagenoeg onveranderd hoort te zijn (terwijl de inhoud van mijn vriezer, in ieder geval aan de randen van producten, wel degelijk -6°C werd). Ook de website heeft geen verdere informatie. Dit is mijn eerste vriezer dus naast stroomverbruik, grootte, prijs, lawaai, en levertijd heb ik hier niet op gelet. Ik stond er niet bij stil dat "-18" niet simpelweg "-18" betekent, maar dat het natuurlijk periodiek koelt en opwarmt. Nu blijkt dus dat ik eigenlijk niks over mijn vriezer weet. Ze claimen bijvoorbeeld nergens dat het veilig is om voedsel voor langere tijd in te bewaren (wat natuurlijk het doel van een vriezer is).
Ik weet niet of je nog geïnteresseerd bent in dit onderwerp, maar gezien dit een van de weinige relevante zoekresultaten was dacht ik hier even wat bij te dragen. De originele data kan ik delen in bijvoorbeeld CSV en als iemand geïnteresseerd is kan ik hier ook updates plaatsen zoals wanneer ik met de fabrikant bel (moet ik nog een keer tijd voor vinden...). Als iemand hierop reageert zou ik in ieder geval een e-mail moeten krijgen, dus ik hoor eventuele reacties graag :)
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
En meten heb je natuurlijk gedaan in het luchtledige wat niet de juiste manier is dus dit hele verhaal hierboven is nutteloos helaas.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Grappig, kom ik geregeld tegen bijna niet open te krijgen vriezerdeuren.
Kees
Vaste Beantwoorder
Dan zal er naar mijn mening onderdruk in de vriezer zijn, maar beslist geen luchtledig!
Zie ook:
nl.wikipedia.org
Bij "Gaswet bij constant volume".
Zie ook:
Algemene gaswet - Wikipedia
Bij "Gaswet bij constant volume".
Laatst bewerkt:
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Niets beter te doen?
Krunnie
Specialist Elektra
Mag het weer on-topic? 
No-frost betekent niets anders dan dat er af en toe een verwarmingscyclus plaatsvindt om het ijs van het koelelement te halen. En om dit te doen moet de temperatuur van het element tijdelijk even boven nul. Schijnt iets met water te zijn dat in harde toestand zo moeilijk wegvloeit
Dat gebeurt bij de grote vriesinstallaties waar ik voor mijn werk bij kom ook enkele keren per dag.
Dicht bij het koelelement wordt het inderdaad warm en ook de lucht warmt wat op, maar intern in het diepgevroren product heeft het nauwelijks effect. Die korte warmtepieken komen nauwelijks door de verpakking en het buitenste laagje van het product heen. Ik heb genoeg proeven gedaan met dataloggers en temperatuurprikkers in producten om dat zo te durven zeggen.
No-frost betekent niets anders dan dat er af en toe een verwarmingscyclus plaatsvindt om het ijs van het koelelement te halen. En om dit te doen moet de temperatuur van het element tijdelijk even boven nul. Schijnt iets met water te zijn dat in harde toestand zo moeilijk wegvloeit
Dat gebeurt bij de grote vriesinstallaties waar ik voor mijn werk bij kom ook enkele keren per dag.Dicht bij het koelelement wordt het inderdaad warm en ook de lucht warmt wat op, maar intern in het diepgevroren product heeft het nauwelijks effect. Die korte warmtepieken komen nauwelijks door de verpakking en het buitenste laagje van het product heen. Ik heb genoeg proeven gedaan met dataloggers en temperatuurprikkers in producten om dat zo te durven zeggen.
naast dat ik begrijp dat het een rotopmerking is, snap ik niet wat je wil zeggen. Is het probleem dat ik waren aan de oppervlakte meet in plaats van midden in een klont ijs? Ik vries mijn plakjes salami namelijk niet in een kubus ijs in.
Het dringt bij mij in ieder geval wel door tot in de vakken en beperkt zich niet tot het koelelement achterin. Centimeters diep in een bevroren product zal het inderdaad niet significant opwarmen, maar aan de randen zitten natuurlijk ook bacteriën. Of die rand dan nog goed is nadat het (cumulatief) een behoorlijke tijd rond -6°C is geweest, is iets wat ik niet heb kunnen terugvinden. Voor een volwassene zal het ook vast meevallen, maar lijkt me toch dat iemand hier wel naar gekeken heeft bij het ontwerpen van zo'n zelfopwarmende vriezer. Overigens zou ik het ook geen korte warmtepieken noemen, ik moet nog eens goed natellen maar zeg eens zo'n half uur meer dan 10 graden warmer dan ingesteld à 6 keer per dag.
Die proeven die je gedaan hebt met dataloggers, waren die in vriesinstallaties of in een thuisvriezer? Kan me namelijk wel voorstellen dat ze voor klanten die waarschijnlijk met meetapparatuur aan komen zetten, ze de vriezer wat nauwkeuriger afstellen.
Ondertussen ga ik nog eens testen met de thermometer in een doos of zo, eens zien of dat uitmaakt. Neemt niet weg dat sommige vleesproducten slechts een miniem laagje plastic hebben, maar als een doos inderdaad flink uitmaakt zou dat al voor veel andere producten al schelen.
Ronny
Specialist Verwarming
Mijn diepvries vertoont bijna altijd een bijna vlakke temperatuur met
af en toe een uitschieter, waarschijnlijk als de diepvries opengemaakt wordt.
De bijna nieuwe koelkast die we hebben vertoont wel telkens een piek in de temperatuur,
ik ben zelfs van mijn werk naar huis gereden omdat het domoticasysteem een hoge temp. aaangaf...
Nu weet ik dat het normaal is en dat het te maken heeft met het ontdooisysteem.
Het domotica systeem heb ik daarna aangepast zodat alleen meldingen boven de 6,5°C
als meldingen doorgestuurd worden naar mijn telefoon.
De sensoren die ik hiervoor gebruik zijn draadloze van Oregon Scientific.
(en een speciale batterij voor lagere temperaturen)
Afbeelding 1: Temperatuurverloop koelkast over 2 dagen:
Afbeelding 2: Temperatuurverloop diepvries over ca. 2 dagen:
af en toe een uitschieter, waarschijnlijk als de diepvries opengemaakt wordt.
De bijna nieuwe koelkast die we hebben vertoont wel telkens een piek in de temperatuur,
ik ben zelfs van mijn werk naar huis gereden omdat het domoticasysteem een hoge temp. aaangaf...
Nu weet ik dat het normaal is en dat het te maken heeft met het ontdooisysteem.
Het domotica systeem heb ik daarna aangepast zodat alleen meldingen boven de 6,5°C
als meldingen doorgestuurd worden naar mijn telefoon.
De sensoren die ik hiervoor gebruik zijn draadloze van Oregon Scientific.
(en een speciale batterij voor lagere temperaturen)
Afbeelding 1: Temperatuurverloop koelkast over 2 dagen:
Afbeelding 2: Temperatuurverloop diepvries over ca. 2 dagen:
Ronny
Specialist Verwarming
De sensoren die ik gebruik zijn complete "dingen" dus de sensoren zitten ingebouwd.
Ik kan deze er wel uithalen en verlengen met een draad, maar mijn doel is meer om de
temperatuur globaal in de gaten te houden en meldingen te krijgen als er iets mis gaat.
Een aantal jaren geleden is er eens een leiding bevroren en kapotgegaan tijdens
onze vakantie en ook al eens een diepvries die besloot er mee op te houden.
Daarna heb ik het domoticasysteem anders opgezet en uitgebreid met sensoren.
PS, ik gebruik voor andere temperatuurmetingen van b.v. verwarming en vloerverwarming altijd
DS18B20 sensoren, die zijn nauwkeurig en een stuk kleiner.
Ik kan deze er wel uithalen en verlengen met een draad, maar mijn doel is meer om de
temperatuur globaal in de gaten te houden en meldingen te krijgen als er iets mis gaat.
Een aantal jaren geleden is er eens een leiding bevroren en kapotgegaan tijdens
onze vakantie en ook al eens een diepvries die besloot er mee op te houden.
Daarna heb ik het domoticasysteem anders opgezet en uitgebreid met sensoren.
PS, ik gebruik voor andere temperatuurmetingen van b.v. verwarming en vloerverwarming altijd
DS18B20 sensoren, die zijn nauwkeurig en een stuk kleiner.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Zo nu en dan komt er iemand voorbij die de fabrikant of zelf de FDA een wijze les moet lezen met rot opmerkingen omdat ze in de vriezer gaan meten en hele weken de temperatuur bij gaan houden in tabellen.
Helaas altijd op de verkeerde manier en niet in een product.
Dan kan je dat wel vervelend vinden maar dat is nu eenmaal zo.
Ik verwacht in een koelkast die dichtblijft een stabiele 4 graden op de onderste plank (ook niet gemeten in een product) maar wel met dichtblijvende deur, maar bij een vriezer met ontdooi-element en niet in een product zullen hier verkeerde waardes uitkomen.
Hoe kan het toestel anders het ijs ontdooien als deze altijd -18 blijft.
Meer zeg ik er niet meer over.
Thanks voor het delen! Dat blijft heel netjes op temperatuur.
Ik heb eens een plot gemaakt van de temperatuur van de Raspberry Pi die ik in mijn vriezer had geplaatst:
Natuurlijk is de CPU temperatuur hoger dan de temperatuur van de vriezer, en het lijkt niet lineair overeen te komen met andere metingen, maar de cyclus van net iets over de 4 uur is duidelijk. (De uitschieter op maandagmiddag was toen ik de Pi tussentijds eruit had gehaald om de sdkaart uit te lezen - niet dat ik een week wacht en dat het script uiteindelijk niet gelopen heeft.) In de woonkamer ziet het overigens zo uit dus het is niet de Pi zelf die periodiek warmte genereert (let op: nog altijd CPU temperatuur, dit is niet de omgevingstemperatuur):
De werkelijke-temperatuur-metingen zijn lastiger omdat ik het niet te vaak open wil maken. Op een of twee momenten is dat wel gebeurd, maar het overgrote deel van de tijd niet. Daar is weinig data dus geen mooie grafiek, maar het aantal keren dat het zo'n 10 graden warmer dan ingesteld is, is wel duidelijk:
Waarbij "reported" de op de deur gerapporteerde temperatuur is, "measured" gemeten met de infraroodthermometer op hetzelfde punt (achterwand tweede vak), en "thermometer" de thermometer die ik er uiteindelijk in gelegd heb (ook tweede vak van boven).
Sinds precies twee weken hou ik ook het energieverbruik bij: dat is voorbeeldig. Op het energielabel stond 228kWh/jaar en het verbruik was 7.9kWh, dus extrapolerend 7.9/14*365.25 = 206 kWh.
De omgevingstemperatuur is overigens zo'n 19 graden dag en nacht (kelder). De fabrikant zegt dat het minimaal 10 graden moet zijn, dus het koelmiddel kan goed diens werk doen.
Tot slot heb ik deze avond gekeken naar wat hier werd aangegeven: ik moet niet zomaar de thermometer vertrouwen, ik moet de thermometer in een verpakking doen net zoals een echt product! Bij deze, met een thermometer (zelfde model) zowel los als in een verpakking gestopt:
(De eerste twee datapunten voor de onverpakte thermometer missen inderdaad, ik kwam later pas op het idee om niet alleen verpakt te meten in het algemeen maar ook het directe vergelijk te maken.)
Het is ruim 3 uur op -8 blijven hangen. Elk uur openmaken om te controleren is veel en zal zeker íets doen met de metingen, maar in de vorige grafiek ging het op die donderdag van -12°C om 14:40 naar -15°C om 15:11 en -18°C om 15:34 ("reported"/displaytemperatuur). Openmaken heb ik toen om 14:40 en 15:34 gedaan (net iets minder dan een uur) en de thermometer binnenin gaf ook daadwerkelijk -13°C en -17°C aan dus dat klopte redelijk. De vriezer is duidelijk capabel om in één uur de temperatuur vanaf -12 bijna volledig bij te trekken.
Anyway, verpakt ziet de grafiek bijna hetzelfde uit als onverpakt: het enige verschil lijkt te zijn dat de losse thermometer ietsie sneller reageert en de verpakte daar achteraan loopt (de losse is nu een graad koeler dan de verpakte). Diepvriesproducten warmen dus ook op wanneer die in een verpakking zitten. Logisch ook: zelfs in het midden van een kubus ijs zou de temperatuur natuurlijk naar de gemiddelde omgevingstemperatuur tenderen. Wat die is gegeven de bovenstaande data (en dan bedoel ik niet op de avonden wanneer ik het elk uur openmaak), is natuurlijk de vraag... De volgende keer dat ik iets eruit eet maar eens proberen om een solide product open te breken en binnenin te meten met de infraroodthermometer.
De gekozen verpakking is overigens een hersluitbare doos met daarin plastic ijsschalen/ijsbekers (2 van de 3 zitten er nog in, dus dat ijs zou de temperatuur in de doos verlagen als het ijs koeler is dan de omgeving buiten de doos). Veel van de vis die ik koop zit enkel in papier zonder plastic of andere aanvullende verpakking, dus dat het aan de randjes net zo opwarmt als de thermometer lijkt me realistisch en niet handig voor een dierlijk product.
Wat denken jullie, zou dit normaal kunnen zijn (zoals bedoeld door de fabrikant)? Het wijkt nogal af van Ronny's gegevens, maar het blijft wel altijd ruim onder nul.
Samenvatting / conclusies:
1. Koop een vriezer van een merk als Bosch of Siemens. Koenig een eigenmerk van de MediaMarkt en wordt door een Chinees bedrijf vooral op goedkoop gemaakt, is daardoor praktisch niet te repareren, en wordt nu na 2 jaar voor grondstoffen recycled (geen onderdelen hergebruik, dus super slecht voor het milieu).
2. De no-frost cyclus zou de inhoud niet meer dan 1 of 2 graden moeten verwarmen, het moet echt niet tot nauwelijks meetbaar zijn.
3. Meet eens of jouw vriezer uit zichzelf ooit meer dan 10 graden opwarmt. Natuurlijk niet als je net warme boodschappen of etensresten hebt ingeladen, maar als er een tijdje (voor de zekerheid misschien 48 uur) geen nieuwe dingen ingezet zijn en de vriezer in de afgelopen paar uur ook niet opengemaakt is.
4. Vertrouw niet iedereen op het internet die je vertelt dat jouw uitgebreide metingen en vele uren werk compleet nutteloos zijn zonder inhoudelijk echt te reageren.
Achtergrond:
Meneer van de fabrikant is hier geweest om te kijken wat het probleem is. We zitten nog net binnen garantie van twee jaar (Duitsland, daar is het niet zo luxe als in Nederland met "zo lang als je redelijkerwijs mag verwachten" garantie op alle nieuwe electronica) dus geluk gehad.. want inderdaad, reparatie zou 600-700 euro zijn alles bij elkaar. Dat is meer dan de vriezer nieuw kost, dus de oplosing is vervangen. Ik vroeg wat er met met de onze gebeurt: daar worden enkel wat grondstoffen uit gerecycled in plaats van onderdelen herbruiken. Dit ding is nu schroot.
Wat was er mis mee? De 'Vergaser läuft nicht mehr an'. Ik heb het geprobeerd op te zoeken maar een Vergaser (carburateur vertaald) is geen vriezeronderdeel maar een auto-onderdeel. Het koelvermogen is in ieder geval weg. Het ding probeert steeds opnieuw om dat op gang te brengen en soms lukt het, vandaar dat het de -18 nog wel regelmatig bereikt, maar (en dat schijn je te kunnen horen als je weet waar je naar moet luisteren) het werkt niet meer goed. Het is in ieder geval een mechanisch probleem, geen software/aansturing.
Van wat ik heb gevonden is de kringloop als volgt: koelmiddel wordt door de compressor aan de buitenkant gecondenseerd (vloeibaar gemaakt door hoge druk), waarna het terug de vriezer in gaat waar het verdampt bij zo'n -30°C (dat maakt dat het binnenin afkoelt), en weer terug rond. Het stuk wat het vloeibare en gas deel scheidt (dus niet de compressor, maar de kant waar het terug de vriezer in gaat) heb ik geen naam voor gezien, dus misschien is dat wat hij bedoelde? Anders zou ik het niet weten.
Het is een Koenig kfz45211a2nf (haha, kfz met een auto-onderdeel kapot...). Dit is een eigenmerk van media markt en wordt uiteindelijk gemaakt door een of ander chinees bedrijf waar alles draait om goedkoop. Dat is waarom het op een manier in elkaar steekt die bijna niet te repareren is bij mechanische defecten. Als het een Siemens of een Bosch geweest was (die merken noemde hij bij naam) voor wat meer geld, zou het waarschijnlijk wel fatsoenlijk te repareren zijn. Les voor ons: beetje meer geld uitgeven volgende keer zodat het ding niet na twee jaar op een schroothoop beland als een onderdeel het begeeft. Ik vind het echt belachelijk en wil best bijdragen aan de kosten om de wegwerpcultuur tegen te gaan, maar dat lijkt niet mogelijk
Ik heb ook gevraagd hoe warm het binnenin zou moeten worden bij de no-frost cyclus. De manier waarop dat werkt is dat eerst de ventilator wordt uitgezet, dan enkele onderdelen achterin verwarmd worden tot +5°C om het ijs eraf te halen, en na het terug afkoelen gaat de ventilator weer aan en stroomt koude lucht weer de vriezer in. De inhoud zou niet op moeten warmen. Bij doorvragen gaat het misschien om 1 of 2 graden, als überhaupt dat. Doordat die +5°C lucht niet de vriezer in wordt geblazen zou dat nauwelijks zichtbaar moeten zijn en absoluut niet tien graden of meer stijgen zoals ik zag.
---
Tot slot, mocht iemand hiermee aan de slag gaan in de toekomst, bijgevoegd is een spreadsheet met alle gegevens die ik heb verzameld (gezipt omdat het forum geen .ods wil). Het is niet gemaakt met online delen in gedachte, dus gegevens staan overal en nergens, maar het zijn maar twee echte datasets (eentje begint op A1, de andere op X1) en de rest zijn allemaal afgeleiden en kun je rustig negeren. Kolomnamen zouden ook wel logisch genoeg moeten zijn gegeven de tekst in dit en mijn vorige bericht, maar zo niet, vraag gerust.
Dan nog een scriptje dat ik gemaakt had om de gemiddelde temperatuur te berekenen op basis van metingen op niet-willekeurige intervallen. Of het wiskundig correct is weet ik niet, op de wiskunde stackexhange site had ik nagevraagd of dit een goede manier is maar geen reacties gekregen. Ik en een vriendin (voor wie wiskunde een kernpunt van haar studie was) kunnen in ieder geval niks beters bedenken.
1. Koop een vriezer van een merk als Bosch of Siemens. Koenig een eigenmerk van de MediaMarkt en wordt door een Chinees bedrijf vooral op goedkoop gemaakt, is daardoor praktisch niet te repareren, en wordt nu na 2 jaar voor grondstoffen recycled (geen onderdelen hergebruik, dus super slecht voor het milieu).
2. De no-frost cyclus zou de inhoud niet meer dan 1 of 2 graden moeten verwarmen, het moet echt niet tot nauwelijks meetbaar zijn.
3. Meet eens of jouw vriezer uit zichzelf ooit meer dan 10 graden opwarmt. Natuurlijk niet als je net warme boodschappen of etensresten hebt ingeladen, maar als er een tijdje (voor de zekerheid misschien 48 uur) geen nieuwe dingen ingezet zijn en de vriezer in de afgelopen paar uur ook niet opengemaakt is.
4. Vertrouw niet iedereen op het internet die je vertelt dat jouw uitgebreide metingen en vele uren werk compleet nutteloos zijn zonder inhoudelijk echt te reageren.
Achtergrond:
Meneer van de fabrikant is hier geweest om te kijken wat het probleem is. We zitten nog net binnen garantie van twee jaar (Duitsland, daar is het niet zo luxe als in Nederland met "zo lang als je redelijkerwijs mag verwachten" garantie op alle nieuwe electronica) dus geluk gehad.. want inderdaad, reparatie zou 600-700 euro zijn alles bij elkaar. Dat is meer dan de vriezer nieuw kost, dus de oplosing is vervangen. Ik vroeg wat er met met de onze gebeurt: daar worden enkel wat grondstoffen uit gerecycled in plaats van onderdelen herbruiken. Dit ding is nu schroot.
Wat was er mis mee? De 'Vergaser läuft nicht mehr an'. Ik heb het geprobeerd op te zoeken maar een Vergaser (carburateur vertaald) is geen vriezeronderdeel maar een auto-onderdeel. Het koelvermogen is in ieder geval weg. Het ding probeert steeds opnieuw om dat op gang te brengen en soms lukt het, vandaar dat het de -18 nog wel regelmatig bereikt, maar (en dat schijn je te kunnen horen als je weet waar je naar moet luisteren) het werkt niet meer goed. Het is in ieder geval een mechanisch probleem, geen software/aansturing.
Van wat ik heb gevonden is de kringloop als volgt: koelmiddel wordt door de compressor aan de buitenkant gecondenseerd (vloeibaar gemaakt door hoge druk), waarna het terug de vriezer in gaat waar het verdampt bij zo'n -30°C (dat maakt dat het binnenin afkoelt), en weer terug rond. Het stuk wat het vloeibare en gas deel scheidt (dus niet de compressor, maar de kant waar het terug de vriezer in gaat) heb ik geen naam voor gezien, dus misschien is dat wat hij bedoelde? Anders zou ik het niet weten.
Het is een Koenig kfz45211a2nf (haha, kfz met een auto-onderdeel kapot...). Dit is een eigenmerk van media markt en wordt uiteindelijk gemaakt door een of ander chinees bedrijf waar alles draait om goedkoop. Dat is waarom het op een manier in elkaar steekt die bijna niet te repareren is bij mechanische defecten. Als het een Siemens of een Bosch geweest was (die merken noemde hij bij naam) voor wat meer geld, zou het waarschijnlijk wel fatsoenlijk te repareren zijn. Les voor ons: beetje meer geld uitgeven volgende keer zodat het ding niet na twee jaar op een schroothoop beland als een onderdeel het begeeft. Ik vind het echt belachelijk en wil best bijdragen aan de kosten om de wegwerpcultuur tegen te gaan, maar dat lijkt niet mogelijk
Ik heb ook gevraagd hoe warm het binnenin zou moeten worden bij de no-frost cyclus. De manier waarop dat werkt is dat eerst de ventilator wordt uitgezet, dan enkele onderdelen achterin verwarmd worden tot +5°C om het ijs eraf te halen, en na het terug afkoelen gaat de ventilator weer aan en stroomt koude lucht weer de vriezer in. De inhoud zou niet op moeten warmen. Bij doorvragen gaat het misschien om 1 of 2 graden, als überhaupt dat. Doordat die +5°C lucht niet de vriezer in wordt geblazen zou dat nauwelijks zichtbaar moeten zijn en absoluut niet tien graden of meer stijgen zoals ik zag.
Ik vond het niet vervelend dat ik misschien ongelijk had, het ging om de manier waarop. Een kort bericht met enkel "al jouw werk is compleet nutteloos, de groeten" maakt dat ik je nu nogal een eikel vind (en nu blijk je het ook nog fout te hebben).
Op basis van wat de monteur zei die hier was, lijkt me dit inderdaad hoe het uit hoort te zien. Dat het bij jou niet zo'n uitschieters heeft als bij mij, gaf me hoop dat de monteur niet voor niks zou komen en ons 50 euro zou rekenen voor het langskomen als het geen garantiegeval was. Het blijkt nu een garantiegeval te zijn en we krijgen een nieuwe vriezer, dus dank voor jouw bijdrage :)
---
Tot slot, mocht iemand hiermee aan de slag gaan in de toekomst, bijgevoegd is een spreadsheet met alle gegevens die ik heb verzameld (gezipt omdat het forum geen .ods wil). Het is niet gemaakt met online delen in gedachte, dus gegevens staan overal en nergens, maar het zijn maar twee echte datasets (eentje begint op A1, de andere op X1) en de rest zijn allemaal afgeleiden en kun je rustig negeren. Kolomnamen zouden ook wel logisch genoeg moeten zijn gegeven de tekst in dit en mijn vorige bericht, maar zo niet, vraag gerust.
Dan nog een scriptje dat ik gemaakt had om de gemiddelde temperatuur te berekenen op basis van metingen op niet-willekeurige intervallen. Of het wiskundig correct is weet ik niet, op de wiskunde stackexhange site had ik nagevraagd of dit een goede manier is maar geen reacties gekregen. Ik en een vriendin (voor wie wiskunde een kernpunt van haar studie was) kunnen in ieder geval niks beters bedenken.
Python:
#!/usr/bin/env python3
import sys
if '-h' in sys.argv or '--help' in sys.argv or len(sys.argv) < 2:
print('''
Usage: {} run
(the run keyword just indicates you read/know this)
Expects stdin formatted as: unixtime,value\\nunixtime,value\\n (etc.)
Example:
0,0
10,5
11,99
value
0 5 99
||-----------||-------------||-|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
time
Will result in 7 because time 0-5 is considered to be of value zero, time
5-10.5 is considered to be of value 5, and 10.5-11 is considered to be of value
99. Over 11 seconds, that total comes to 5*0 + 5*5.5 + 99*0.5 = 77, divided by 11 is
an average of 7.
'''.lstrip().format(sys.argv[0]))
exit(1)
first = True
total = 0
starttime = None
for line in sys.stdin:
if ',' not in line: # blank line, maybe a comment, idk
continue
t, val = map(float, line.strip().split(','))
if first:
starttime = t
lasttime = t
lastvalue = val
first = False
continue
timepassed = t - lasttime
total += lastvalue * (timepassed / 2)
total += val * (timepassed / 2)
lasttime = t
lastvalue = val
print(total / (lasttime - starttime))
Laatst bewerkt:
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Wacht maar tot je je nieuwe koenic krijg , doe je dan ook weer even een eerlijke uitgebreide meting?
Je hebt er nooit bij verteld dat compressor door blijft lopen dan zijn er inderdaad koelgas problemen.
Inderdaad geloof niet iedereen op internet je weet nooit tegen wie je het hebt kan zomaar een koenic monteur zijn.
Goedkope toestelletjes worden ook vrij snel omgeruild als een monteur het niet meer weet dat is namelijk goedkoper als een uitgebreid onderzoek te doen bij een vervelende klant.
Ook houd je je niet aan de forumregels.
Je hebt er nooit bij verteld dat compressor door blijft lopen dan zijn er inderdaad koelgas problemen.
Inderdaad geloof niet iedereen op internet je weet nooit tegen wie je het hebt kan zomaar een koenic monteur zijn.
Goedkope toestelletjes worden ook vrij snel omgeruild als een monteur het niet meer weet dat is namelijk goedkoper als een uitgebreid onderzoek te doen bij een vervelende klant.
Ook houd je je niet aan de forumregels.
Hij heeft niet eens gekeken of gevraagd naar de data. Wel genoemd dat we veel gemeten hebben, maar hij heeft zelf nagemeten met eigen apparatuur en het kwam op mij over als een onafhankelijke conclusie (niet dat wij 'm onder druk zetten of vervelend deden). De thermometer was in het tweede vriesvak gedaan en het koelde niet goed (zei hij zelf te zien op zijn meting) en daarnaast gaf de vriezer blijkbaar een net ander geluid dan zou moeten.
- Status
