Kozijnen verven: scheur in verf + algemene buitenverfvragen

[Marc-o]

Ben niet heel ervaren, maar moet m'n huis zelf schilderen vanwege de kosten voor een prof (en iemand zwart er even snel een laag op laten zetten, is ook weggegooid geld, want dan moet het volgend jaar toch nog opnieuw).

Wat vragen:

De verf op mijn kozijnen en ramen is gescheurd op de verbindingslijn tussen de horizontale en verticale balken. Daar gaat natuurlijk water in, en de verf eromheen komt los, het hout wordt grijs en is op sommige plekken gescheurd (het huis is 10 jaar oud, en het is minimaal al 1 keer geverfd).
De scheur komt ook terug na het opnieuw verven, want ik heb twee maanden geleden een stuk, ter oefening, geverfd.
Even aangenomen dat ik dat gebied rond de verbinding helemaal kaal schuur, de rest van het kozijn waar de verf nog OK is, ruw ik op met korrel 180 (of is het zoveel beter om alles kaal te schuren)? Daarna 1 grondlaag en twee laklagen.

[1] Dus even ge-Googled (ook dit forum): advies op internet tegen scheuren: een 5mm voeg met beitel maken en acrylaatkit inspuiten. Voorkomt dat de scheuren? En waarom dan? Ik snap dat de kit elastisch is, maar de verf die ik er overheen aanbreng niet, dan scheurt de verf op de kit later toch alsnog?

[2] Even een zijstap: als het normaal is dat de verf op die plekken scheurt, waarom worden nieuwe huizen dan niet gebouwd met de kit al op die plekken?

[3] Ik neem aan, eerst de grondverf erop zetten, ook in de groef, en dan pas kitten, correct?

De bouwmarkt merkkitten geven aan ongeveer 1mm per dag uit te harden, maar aangezien de ramen hoog zitten en ik een steiger huur, kan ik niet een week gaan zitten wachten.

[4] Kan ik gewoon na b.v. een uurtje over de kit heen verven? Indien niet, hoe lang moet ik wachten?

[5] als het hout al last heeft gehad van het vocht, maar niet zacht is (het is grijs, maar hard en kan geschuurd worden), dan hoef ik het in principe toch niet weg te halen en op te vullen met houtrotvuller. Maar als het hout gescheurd (paar mm diep en 1-2cm lange scheur) is door het vocht, wat dan? Gewoon lekker overheen met de primer?

[6] Verder een praktische vraag: ik moet de westkant van het huis verven. Die staat vanaf 13:00/14:00 in de zon (tot 's avonds laat). Hoeveel uur voordat de zon op het hout komt, moet ik stoppen met verven zodat die goed genoeg gedroogd is? En hoe laat kan ik met dit weer 's ochtends beginnen i.v.m. vocht? 07:00? Of is het OK, als er b.v. geen condens op de auto's zichtbaar is?

[7] en als ik dan toch bezig ben vragen te stellen: ik las dat het ook belangrijk is om de binnenkant van de ramen/kozijnen goed te verven (vooral in m'n badkamer begint daar de verf los te komen). Hiervoor wil ik een lak gebruiken (aan de buitenkant gebruik ik Sikkens Rubbol EPS Plus). Nu heb ik nog een pot Sikkens XD in de juiste kleur staan, maar die zou niet geschikt zijn voor gebruik binnen? Of is dat 'alleen' maar vanwege de gezondheid tijdens het aanbrengen?

[8] Gerelateerd aan [7], kan ik een paar maanden wachten met het binnen verven, of is het per direct nodig om te zorgen dat de buitenverf z'n kwaliteit behoud?

[9] Dan nog een vraag over het ontvetten met ammoniak. Nu heb ik een nieuw merk en op die fles staat dat ik nog een keer met schoon water moet afnemen. Daar heb ik natuurlijk geen zin in. Is dit echt nodig? Ik gebruik een scheut ammoniak om een halve emmer water voordat ik ga schuren en nog een keer erna (om het stofvrij te maken).

Alvast bedankt voor de antwoorden!

 

[Kees de schilder]

U heeft een hele almanak aan vragen. In het kort: u heeft weinig financiële middelen, wil er weinig tijd voor vrij maken en snel resultaat wat wel duurzaam moet zijn.
Niet aan beginnen dus. Google weet een hoop, maar kan geen kwast vasthouden.
Uw probleem spits zich toe op onvoldoende onderhoud op schilderwerk waardoor oiv weersomstandigheden vochtindringing vrij spel heeft verkregen.
Kit in verbindingsnaden aanbrengen is een amateuristisch lapmiddel.

Toch wil ik u de juiste oplossing niet onthouden.
1. Meet eerst het vochtpercentage. Dat mag niet hoger liggen dan 20%. Een vochtigheidsmeter koopt u voor 2 tientjes.
2. Ondergrond voldoende droog ? Dan de aangetaste plekken volledig kaalschuren. Niet droog? Dat mbv een fohn of de wind voldoende laten drogen. Op een te vochtige ondergrond hecht geen verf.
3. Met een bolkopfrees de naden minimaal 8 mm. Infrezen of zo diep totdat gezond droog hout bereikt wordt.
4. Primer aanbrengen en na ca. 30 minuten de 2K houtrotherstel pasta goed gemengd eerst " aanbranden". Dit is eerst de randen met de padta aanzetten en daarna pas het geheel opvullen en met een modelleer mes ce reparatie vlakzetten.
5. Na droging de reparatie afwerken met een laksysteem naar keuze.

In zg "natte ruimten" zoals een badkamer kunt u beter een vochtregulerende eps gebruiken ipv een meer afsluitende lakverf.

Goed schilderwerk is arbeidsintensief en heeft met ff snel niets van doen. Wilt u een duurzaam resultaat, dan kunt u toch maar beter de erkende vakman inschakelen.

 

[Marc-o]

Beste Kees,

Bedankt voor je antwoord. Voor het houtherstel ben ik het met je eens dat een professional het beter kan oppakken.

Nog twee vragen:
- Waarom is het beter om een vochtregulerende EPS (aan de binnenkant) van een badkamerkozijn / raam te zetten? Ik heb gehoord dat het juist een lak moet zijn aan de binnenkant (vocht kan het hout niet in) en een beits aan de buitenkant (vocht kan het hout wel uit).
- Waarom een 2k vuller gebruiken? Die worden toch stijf en kunnen dus de bewegingen tussen de horizontale en verticale staanders niet opvangen en zullen dan onthechten?

Mvg,
Marco

 

[Kees de schilder]

Vochttransport gaat in regel van binnen naar buiten, maar ook andersom. Vocht kan in de natte ruimte niet worden opgenomen en zal o.a op kitvoegen inwerking hebben met als gevolg schimmel.

2k- epoxyvuller is wel degelijk flexibel en vebindt hout aan elkaar. Gewone plamuur op geen enkele wijze. Deze is eigenlijk alleen geschikt om oppervlakken en kleine beschadigingen te egaliseren.