Elektra wegwerken in schuur

[Wesout]

Goedendag,

Ik ben in mijn schuur bezig met het aanleggen van elektra. Op foto 1 zie je het punt waar een wisselschakelaar moet komen en waar bovenin een flexibele pvc buis uit de muur komt. Deze moet naar het verdeelpunt, zie foto 2. Links op de foto zie je de elektra die vanuit de tuin aankomt.

Ik twijfel hoe ik dit het beste kan wegwerken. Zat te denken om door de balken met een 16mm speedboor gaten te boren, zodat ik de pvc buis bovenin kan wegwerken. Of zouden jullie de pvc buizen voor het gemak onder de houten balken laten lopen?

Alvast bedank

Gr Wesley

 

[Walker]

Onder de balken langs. Door de balken heen boren is een verzwakking die niet nodig is.

 

[Gerrit B]

Ik zou zeggen kijk eerst eens waar je overal elektra wilt hebben.
Bedenk een plan zodat je zoveel mogelijk tussen de balken werkt ivm. er onder of er doorheen.
Via de zijwanden kun je makkelijk onder een balk door zonder dat dit meestal storend is en neem je gewoon stugge buis waar jezelf bochten in buigt dan kun je ook mooi strak werk maken.
Als de gipswanden nog niet geplaatst waren geweest had je daar ook achterlangs kunnen gaan.
Zit er een zolder boven dan kun je ook nog via die zolder de elektra aan gaan leggen.
Wil je toch door de balken boor dan zo hoog mogelijk door de balk, daarmee verzwak je de balk het minst.

 

[Jackd]

In het midden is toch de beste plek om te boren?

Maar ik zou het onderlangs leggen. Wel in slagvaste buis, de grijze buizen, vind ik ook mooier.
Eventueel de buizen wit maken.

 

[Gerrit B]

Mij is altijd geleerd bij hout zo hoog mogelijk immers het dak drukt naar beneden en de bovenkant hoeft dan het minste te doen en is ook nog eens verstrekt met de vloer er boven.
Bij beton balken is vaak het midden het beste want daar ligt meestal bovenin bouwstaal en onderin bouwstaal terwijl in het midden alleen maar steen/beton zit.
Grijs hoeft niet slagvast te zijn, wil je slagvast dan heb je hostaliet nodig maar voor een schuur op hoogte nergens voor nodig, komt er een buis uit de vloer dan is het wel verstandig die in slagvast hostaliet uit te gaan voeren.

 

[Boertje125]

bij hout is in het midden ook het beste de buitenste vezels zijn het belangrijkste

 

[Gerrit B]

Maar in het midden van de balk is toch niet handig?
Dan zit die buis altijd in de weg en kun je hem ook niet vastzetten?
Als je constructie er zo uitziet

dan verzwak je de balk wel met het boren van het gat.
Maar ten eerste zal een balk nooit van de bovenkant breken maar altijd aan de onderkant dus je verzakt alleen de duw sterkte en niet de treksterkte
Maar ook dat stuk wat je verzwakt aan duw sterkte dat wordt weer opgevangen door de vloer die er bovenop ligt en die is meestal nog dikker dan het geboorde gat dus de verzwakking wordt volledig weer opgevangen door de laag die bovenop de balken ligt.
Dus boor je aan de bovenkant dan kun je gewoon je buizen netjes vastzetten, is de kans op beschadigingen minimaal, zitten de buizen niet in de weg en ziet het er ook nog eens een stuk netter uit.
En vind je het dan toch allemaal een probleem dan zet je er toch een lat aan beide zijden van de balk om daar de verzwakking mee op te vangen?

 

[Sander 1972]

Wat ik ook wel eens doe met bewoners, is eerst de onderbak van de lichtschakelaar en stopcontacten plaatsen. Bepaal het lichtpunt of meerdere en daar uit kijk ik wat nodig is.
Ik zou de buizen waarschijnlijk onder de balk plaatsen en de lasdozen of tegen de muur of in een balk

 

[Jackd]

Een gat aan de bovenkant van een balk kan je niet zomaar opvangen door een lat aan de zijkant of door de planken die erop liggen. In dit geval ligt er underlayment op en dat doet wel wat als het volledig verlijmd en geschroefd is, maar bijna niks als het met een paar nagels vastzit.

Maak je een gat van 2 cm aan de bovenkant van een balk van 16 cm dik dan is het een balk van 14cm dik geworden.

Zijn Wago lasklemmen herbruikbaar?

En wat moet ik dan doen als ik in een centraal doos een ader van een 6 voudige dop los moet halen vanwege een draadbreuk? Simpel, je houdt de lasklem goed vast en trekt met draaiende beweging de draad uit de lasklem. Daarna vervang je de draad, die je afstript op de juiste lengte en die druk je...

www.klusidee.nl

Daar is een kras in een koperen ader een probleem, maar hier zou een hap uit een balk niks uitmaken?

 

[Gerrit B]

Het zal het gat misschien niet helemaal opvangen door de opliggende vloer maar wel voor een groot gedeelte, de druk wordt door deze vloer nl. verdeelt over een veel groter stuk balk en ook als je planken of een spijkerplaat naast de balk bij de geboorde gaten aanbrengt zullen die de kracht ook verdelen.

Maar met hoeveel procent verzwak je dan een balk door het boren van een gat bovenin de balk tov. het boren van een gat in het midden?

Over het algemeen zal een dak altijd met een bepaalde marge zijn overbemeten en dan maakt een gaatje van 16mm waarschijnlijk niet zo veel uit.
Anders wordt het als je aan aantal gaten onder elkaar gaat boren maar voor wat elektra in een schuur zal vrijwel zeker niet het geval zijn.
Ook de plek waar je gaat boren is van belang vandaar dat ik ook aangaf

• eerst kijken waar je overal elektra wilt hebben
• dan kijken hoe je dit via de zijwanden onder de balken door aan kunt brengen
• kijken of je evt. via de zolder kunt gaan werken
• overige buizen tussen de balken aanbrengen
• daar waar het niet anders kan een gat door de balk boren

 

[Walker]

Als je al besluit om gaten te boren in een balk, dan zo klein mogelijk en altijd in de neutrale lijn.

Neutrale lijn - Wikipedia

nl.wikipedia.org

 

[Dutchsea]

Mij is altijd geleerd bij hout zo hoog mogelijk immers het dak drukt naar beneden en de bovenkant hoeft dan het minste te doen en is ook nog eens verstrekt met de vloer er boven.

Het is iets complexer (zoals vaak het geval). Als het om een vrij zwevende balk gaat dan is de neutrale lijn (bericht 11) het deel van de balk dat de minste door druk/trek krachten belast wordt (die zijn daar 0).

Bij een symmetrische (zoals bericht 6) balk licht die neutrale lijn in het midden. Als je de balk op een of andere manier gaat verzwakken, bijvoorbeeld door een gat te maken, doe je dat het best op de neutrale lijn.

Als de balk een geheel vormt met de constructie erboven, bijvoorbeeld een opliggende vloer die volledig verlijmd/geschroefd op de balk zit gemonteerd (zoals Jack aangeeft in bericht 9), dan verandert de positie van de neutrale lijn in de richting van de vloer. Dan kom je dus in de buurt van wat jij geleerd hebt.

Door de balk met volledig te verbinden met de vloer/constructie erboven zou je kunnen zeggen dat je een nieuwe “balk” creëert. Die is niet meer symmetrisch en heeft dus veel meer materiaal dat krachten kan opnemen aan de kant van de vloer en de neutrale lijn van die balk komt dus veel hoger te liggen.

De uiterste vezels van een balk (hoogste en laagste deel van de balk) krijgen de grootste krachten te verduren bij belasting op buiging. En buiging is de voornaamste belasting die een balk moet opnemen.

Vandaar ook het ontwerp van de I-balk zoals op de foto in bericht 6 waarbij het meeste materiaal bovenin en onderin de balk zit.

 

[Job_04]

@Gerrit, het is even weggezakt maar ik heb het voor je doorgerekend. Als het te technisch/lang wordt, aan het einde dikgedrukt de uitkomst.

Hieronder het opp traagheidsmoment voor een rechthoek en voor een koker, als we in plaats van een rond gat uitgaan van een vierkant gat (dit is het ook op de meest kritische doorsnede) kunnen we met deze 2 formules het verschil duidelijk maken.

Merk op dat de hoogte dus tot de derde macht invloed heeft op het opp. traagheidsmoment. Daarom zijn de balken van je dak altijd hoger dan breed. (2x bredere balk maakt hem 2x zo sterk, 2x hogere balk maakt hem 8x zo sterk)

Laten we uitgaan van een balk van 150x50 mm, en het benodigde gat is 20x20mm. Bij het gat helemaal boven of onderaan hou je voor de sterkte slechts een doorsnede over van 130x50mm (ja de balk scheurt altijd aan de onderkant, maar een gat aan de bovenkant of onderkant maakt niet uit, de hoogte neemt af)

traagheidsmoment is dan:
50*130^3/12= 9.2*10^6 mm^4

Bij een balk met het gat precies in het midden:
(50*150^3- 20*20^3)/12 = 1.4*10^7 mm^4

als je die 2 door elkaar deelt zul je zien dat de balk met het gat in het midden 1,5 keer hoger opp traagheidsmoment heeft.

Beetje lang verhaal, maar de conclusie:
Bij een balk van 150x50 en een gat van 20x20mm zal de balk 1,5 keer minder doorbuigen bij het gat in het midden tov een gat aan de buitenkant.

 

[Boertje125]

Houd minsten 50mm randafstand aan bij het maken van een gat
een stukje uit de rand halen heeft enorm veel invloed op de sterkte van de balk.

als die balk 200mm hoog is neemt de breuksterkte door dat gaatje 20% af.

het weerstandsmoment waarmee je de spanning bepaald is 1/6*b*h^2)

reken maar eens door met een hoogte van 200 en van 180mm

de doorbuiging zoals hierboven is te simpel
bij een verlopende snede moet je ook rekening houden met de rest van de balk
op de doorbuiging van de totale ligger heeft het gaatje geen invloed tenzij het gat de ligger zo verzwakt dat hij inderdaad bezwijkt

 

[Job_04]

Scherp boertje, aangezien de verzwakking niet over de hele lengte van de balk zit zegt het nog niets over de doorbuiging van de complete balk.

Ter plekke van het gat verlaag je weerstand tegen doorbuiging wel 1,5x meer als je het gat aan de boven of onderzeide plaatst t.o.v. in het midden.

 

[Gerrit B]

Dus zoals ik al aangaf, zit je in over de sterkte schroef/lijm dan op die plek 2 latten van 3 cm dik tegen de balk (er even vanuit gaande dat de balk 6cm dik is) en boor daar het gat doorheen.
Dan kun je de buizen gewoon normaal vastzetten en er is nagenoeg niets aan de hand.

 

[Sander 1972]

Als je regelmatig op klussen komt hoeveel gaatjes zitten er in een balk geboord?

Al eens om je heen gekeken?
Is dat allemaal slecht gedaan en is het al ingestort?

 

[Gerrit B]

Dat bedoel ik ook met over dimensionering
Als men een brug bouwt dan wordt die dacht ik 20 keer sterker gemaakt dan in werkelijkheid nodig is om te voorkomen dat als de zware vrachtwagen samen met net iets te veel wind voor een kapotte brug zorgt.
Zo worden ook balken in een woning of schuur uitgerekend met wat je nodig hebt om minimaal aan de eisen te voldoen en vervolgens wordt er wat ingemaakt.
Is er dan een balk nodig van 15 cm terwijl de standaard maat 16cm is dan wordt er gewoon die 16 cm balk in aangebracht en geen 14cm wat eigenlijk te licht is (tenminste niet door een normaal bedrijf)
Dus naast dat er al rekening is gehouden met maximale sneeuwbelasting ed. is er vaak ook nog extra
stevigheid toegevoegd door materiaal keuze.
En net als wat jij zegt kijk eens in schuurtjes ed. wat er allemaal geboord is, ik zie soms complete regenpijpen door een balk gaan en dat blijft ook overeind staan.
Nu weet ik wel dat je altijd moet voorkomen dat je niet aansprakelijk gesteld kan worden maar zoals een collega altijd zegt "vaak ben je te bang en wordt je banger gemaakt dan nodig is"
Maar ook een bekende uitspraak van hem "Kun je het risico inschatten wat let je dan, kun je dat niet hou je dan aan de regels"

 

[Walker]

Balken in woningen zijn niet 20x overgedimensioneerd. En in bruggen ook niet.
Er wordt gekeken naar de maximaal optredende belasting, en daar gaat een veiligheidsfactor overheen.

Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren als er in Nederland weer eens écht een dik pak sneeuw gaat vallen. 20-30 cm, gevolgd door een pak (koude) regen.

Als je kunt voorkomen om door balken te boren door leidingen anders aan te leggen is dat gewoon een no-brainer.

Kan niet niet anders, dan geeft https://www.joostdevree.nl/shtmls/hout_gaten_in_balken.shtml een indicatie (maar ook met een grote disclaimer).

Gat in beginsel in het midden van de hoogte van de balk. Maar: "In het midden van de balk heb je bovenin de grootste drukzone en onderin de grootste trekzone. Daar zou ik juist in het midden boren. Aan de zijkanten van de balk, gaat het voornamelijk om het opnemen van de oplegreactie/dwarskracht. Daar zou ik juist pas vanaf 3 maal de balkhoogte een gat boren en hier op een kwart boven het midden. De drukzone is daar nog kleiner, vandaar."

- Geen gaten boven elkaar plaatsen. Geen gat en inkeping boven elkaar plaatsen.

- Geen inkepingen in het horizontale middendeel van de balk (middelste 1/3 deel).

- Minimaal 1/3 van de balkhoogte vrijhouden aan bovenzijde en onderzijde van de balk: bij een evenredig verdeelde belasting is uitsluitend het verticale middendeel te gebruiken om in te boren

Ook geldt: minimaal 5 cm balk vrij houden aan bovenzijde en onderzijde van de balk.

 

[Job_04]

Ik geef nergens aan dat de boel gaat instorten. Ik ben ook van mening dat je prima een gat kunt boren voor leidingen, maar boor die zoals aangegeven dan gewoon in het midden op de neutrale lijn.

In het voorbeeld van mij, bij een 150x50 balk met gat van 20x20mm verzwakt dat nagenoeg je balk niet.

Tuurlijk kom je in de praktijk van alles tegen maar als je dan met je boor in je hand staat boor dan gewoon op de beste plek.