Condens tussen Velux dakraam en hout

[Sjaak412]

Hoi!
Ik vraag mij af of deze vorm van condensatie normaal is ( en dus kwestie van schilderwerk regulier bijhouden), of dat er iets mankeert aan de aansluiting van het dakraam met de houten betimmering.

Het is nu natuurlijk relatief warm op de zolder tov de buitenlucht. Er komt redelijk wat condens op het hout tussen het dakraam. Wat je wel al kan zien aan de kwaliteit van het hout/schilderwerk op die stukken. Op hetzelfde stuk bovenin het dakraam ( dus vanaf de knik waar het dakraam vast zit) zit geen condens.

 

[Wgb]

Condens zal ontstaan op oppervlakken waarvan de temperatuur lager is dan het dauwpunt. Of de luchtvochtigheid is te hoog waardoor het dauwpunt op oppervlakken kan ontstaan die eigenlijk gebruikelijk zijn.

 

[Sjaak412]

Aannemer heeft betimmering rond dakraam open gemaakt en bleek niet afgepurd te zijn. Ook wat roestige spijkers te zien.

Het is nu afgepurd en volgend jaar komen de latjes er weer op. de vraag is echter of de condens wel kwam door dat het niet was afgepurd of door wellicht slecht geisoleerd (niet zichtbaar) achter de platen.

Ik had namelijk natte plekken verwacht op het hout, ook vanaf waar nu de pur zit naar beneden bij de roestige spijkers. Ik zie echter weinig vochtplekken op het hout wat dus achter de latjes zat. Benieuwd of iemand zo iets kan beoordelen? Zou condens met afpurren opgelost moeten zijn?

 

[The headhunter]

Het condens ontstaat bij mij door de ventilatiestand van het raam. Laat ik die klep dicht dan is er geen vocht.

 

[Walker]

De ventilatiestand zou geen verschil mogen maken. De kierstand (raam 5 cm open) wel.

Bij 1 wordt de koude lucht via het rooster naar binnen gehaald. Door het coanda-effect komt de verse lucht verder de kamer in, en zal deze zich mengen met de aanwezige lucht.

Probleem is vaak een belemmering van de vrije luchtstroom: Verkeerde aftimmering, zelfgemaakte gordijntjes ets.

Bij 2 ontstaat er een permanente luchtstroom rond het raam, waardoor het oppervlak afkoelt tot onder het dauwpunt.

In de situatie bij TS is ook de aansluiting van de dakisolatie op de raveling van belang. Als hier teveel materiaal is weggehaald bij het installeren van het dakraam, koelt het oppervlak ook te sterk af.

 

[Rene de klusser]

Breng bij het aanbrengen van het nieuwe hout ff een Velux binnen manshet aan.
en Wat Walker zegt is bij de huidige regelgeving noodzakelijk
als ik kijk naar deze afwerking is de luchtstroom voor het raam de grootste boosdoener
Onder en zowel boven stokt de luchtstroom
Zo als hieronder hoort het

 

[Sjaak412]

Bedankt voor de tips. De ventilatiestand lijkt inderdaad weinig uit te maken. Ik zou dan misschien ook druppels water verwachten bij de opening van het ventilatiekanaal maar daar zat nooit iets, het was altijd pas zichtbaar onderaan de betimmering.

Het lijkt er wel inderdaad op dat de luchtstroom niet echt weg kan, het loopt snel af itt de foto van Rene. Maar daar gaat niks aan veranderen.

Wellicht dat de pur het wel heeft opgelost ( ik ben nog aan het wachten op wat koude nachten) maar het dat er te veel dakisolatie weg is gehaald zoals Walter zegt ( kunnen we ook niet zien zonder alles weg te halen). Ik denk dat dat het geval is, maar misschien werd het ook versterkt omdat er niks was afgepurd.

 

[Sjaak412]

De velux binnen manshet begrijp ik niet. Ik kan alleen die voor buiten vinden en die zijn dampdoorlatend en houden regen tegen. Wat zou dan het nut zijn om er een binnen te zetten? Er zou daar sowieso geen vocht mogen komen tussen het hout en de aftimmering.

 

[Rene de klusser]

Het is de condens die de boosdoener is.
Het dak lijkt mij 170 mm dik te zijn.
In het dak zit dus een gat van naar mijn schatting 78 maal 98 cm.
Dus een enorm lek in de isolatie
Dan staat het dakraam 30 mm van de plaat.
Dus een koudebrug van 30 mm die uitkomt onder de gootstukken van het raam.
Deze zijn nu afgepurt.
Warme lucht trekt naar het raam tijdens het verwarmen van de ruimte.
Daar botst hij tegen koude lucht aan van het stukje wat is dichtgemaakt.
De Pur heeft onvoldoende isolatiewaarde om de kou tegen te houden.
Dus wat gebeurt er terplaatse van de pur.
Het vocht wat in de warme lucht zit slaat daar neer en word condens omdat hij botst met het koude oppervlak.
Dat gebeurt straks achter de betimmering.
Tegenwoordig word er bij dakramen te weinig aandacht besteed aan bouwfysica.
Vanwege de hoge isolatiewaarden is het dakraam een ondergeschoven kindje.
daar moet veel aandacht aan besteed.
Kijk voor de folie De BBX van hun

 

[Walker]

@Rene de klusser: Wat bedoel je met "te weinig aandacht besteed aan bouwfysica"? Vanuit de leveranciers gezien zijn alle materialen beschikbaar en wordt eea goed omschreven.

Echter de bouwfysica van (nieuwere) woningen is veel kritischer. Zonder kierdichting is er veel dwarsventilatie in een woning, waardoor er minder vaak problemen ontstaan. Alleen stook je je arm... Dat wil men niet meer, men wil besparen op energie en daarbij geen comfortklachten.

Door de (voorgeschreven) hogere kierdichting middels lagere Qv10-waarden van de woning zal men bij het plaatsen van dakramen ook hier de hoge mate van kierdichting moeten handhaven. En het dakraam moeten voorzien van een lekkere warme kraag met isolatie. Dat mag gerust pur-schuim zijn, want ook dat isoleert prima.

Voor veel bouwvakkers en DHZ-ers gaat dit helaas boven hun pet. Dat zie je wel aan de wijze waarop het dakraam is gemonteerd.

 

[IJkenhout]

Deze folie moet afgeplakt worden tot op het kozijn.

 

[Rene de klusser]

FF op Walker te antwoorden.
Als men een woning bouwt dan word er gekeken om de EPC te halen
Energie Prestatie coefficient
Daarbij word er gekeken om doormiddel van een hoge isolatiewaarde in bijvoorbeeld het dak de norm hoog te krijgen.
Het is een kwestie van plus en min.
Een RC waarde van 7 in het dak pompen bijvoorbeeld
Is zeer goed mogelijk met de huidige isolatie eis is nu 6 in het dak.
Nu breng ik een raam in het dakvlak wat nooit de RC van 6 haalt
Nu moet ik deze aansluiten tegen een constructie met een RC waarde van 6 of hoger
Dus dat dakraam word een lek in de constructie evenals Ramen in een Gevel.
Wat word er gedaan als trucje op het zuiden grotere ramen en op het noorden kleine.
Warmte van de zon naar binnen.
De huidige tendens is ook kleinere ramen omdat deze de lekken zijn in de constructie.
Om dan op het dakraam terug te komen.
Het dakraam is dus een lek in de constructie.
Wat doe jij met een lek in een dak.
Opsporen en dicht maken.(want bij lekkage krijg je problemen).
Dat moet dus hier ook.
Probeer een zo goed mogelijke aansluiting te creëren van dakraam naar dak.
Bovengenoemd dakraam producent heeft heel goed geluisterd naar de problemen die er kunnen ontstaan bij aansluitingsfouten.
En heeft daar een scala aan producten voor op de markt gebracht.
Ik weet dat er veel onkunde in de bouwwereld zit en dat er veel mensen daar maar wat doen.
En op de Topic FF afpurren en klaar zo werkt het niet.

Hier een aantal punten uit de start van de Topic
Condens op hout Raamwerk. zie foto IJkenhout
Kantstukken tegen het raam en niet in de daarvoor bedoelde sponning.
Sterk geïsoleerd Dak met dampdicht folie BUITEN zie bovenstaande foto.
De afwerking van de dakplaat binnen is dampdicht.(Witte laag Verf op de spaanplaat)
De folie om vocht tegen te houden moet ook daar vanaf starten.
Afplakken Folie op de dakplaat en wegwerken met de architraaf.
Folie afplakken op het dakraam. (dampdicht)
En inderdaad de Pur doet wel iets, maar is beter dan geen pur.

Dit moet goed worden behartigt anders met een aantal jaren komen de problemen.
Ik schat dit huis rond de 5 jaar of jonger dus heeft nog een lang leven voor de boeg.

 

[Walker]

@Rene de klusser: Ik ben redelijk goed op de hoogte wat een EPC-waarde inhoud (NEN7120). Heb zelfs mee mogen werken aan de tijdelijke opvolger, de NTA8800 en de nieuwe ventilatienorm NEN1087.

@TS
Het oppervlak van het glas is geen probleem. Je randverliezen (psi-waarden) zijn vele malen schadelijker. Glas is immers dampdicht, en een Ug-waarde tussen 1,0 en 1,3 is voor een standaard woning echt wel voldoende. Als 's ochtends de condens aan de buitenzijde zit, zal het warmteverlies door het glas wel meevallen.

Ja, de isolatie waarde is lager dan die van het dak. Maar je hebt tegelijkertijd het voordeel van de zontoetreding (infrarood opwarming) én het extra daglicht.

Probleem bij dakramen is dat het glas ver uitkraagt tov de dakisolatie. De isothermen liggen daarom niet in hetzelfde vlak, waardoor je extra voorzieningen moet maken in de vorm van de (los verkrijgbare) warme kraag rond het dakraam. Dit stelt veel hogere eisen aan de uitvoering dan men gewend was. Een dakraam plaatsen kan toch immers niet moeilijk zijn? "We doen het al jaren zo" is de grootste bron van fouten.

 

[Rene de klusser]

Inderdaad Walker
Gek werd ik ervan in de tijd dat ik bouwde.
Past het shit nemen we KIT
Past het ruim Nemen We SCHUIM.
Over 10 jaar moeten we specialisten hebben die deze fouten moeten oplossen.
En die komen er niet want we doen al jaren maar wat

 

[IJkenhout]

Het best isolerende dakraam wat ik ken heeft Uw = 0,51 W/m²K. De Rc is dan net geen 2. Niet bijzonder hoog, maar het biedt genoeg andere voordelen, dus het hoeft zeker geen probleem te zijn. De mogelijkheid van zomernachtkoeling vind ik bijvoorbeeld een zeer groot voordeel.

Maar nog even terug naar het probleem. Er zit condens op een plek waar het te verwachten is. Zolang de kierdichting verder gewoon in orde is, is er geen reden iets aan de condens te doen.