Buiten schilderwerk zelf doen

Huttn

  • #1
Hallo,

allereerst de complimenten voor deze mooie site.
Vele topics heb ik inmiddels al gelezen op dit forum.
Sinds vorig jaar heb ik mijn ouderlijk huis (gebouwd rond 1965) weer betrokken met mijn gezin en de buitenboel moet echt gebeuren dit jaar. Aangezien het kasboekje het niet toelaat om een schilder het te laten doen begin ik zelf maar.
Vind het op zich best leuk werk, maar ik heb maar weinig vrije dagen en heb werk zat rondom dit (mooie) grote huis.
Prioriteit heeft de zuidkant (voorkant). Een daklijst onder het rieten dak, welke nu creme-wit is vertoond vele scheurtjes. Is goed schuren en opnieuw gronden (evt 2x) plus aflakken voldoende of zal alle verf er af moeten om op kaal hout te starten (flinke klus gezien het oppervlakte)? Slaapkamerkozijnen zijn nog redelijk afgezien van het horizontale stuk onderin. Mijn idee was histor grondverf voor buiten (Perfect Base) te gebruiken . Aflakken met flexa alkyd 9001 (creme-wit) voor zowel binnen- als buiten kozijnen. Verfkeuze op basis van goede ervaringen mee in het verleden. Buitenkozijnen zijn nu donkergroen en de verf zit er nog behoorlijk op. Is twee gronden voldoende om de groen kleur niet weer te zien? Wat denken jullie?
Zal vanavond het een en ander proberen te verduidelijken met foto's.

groeten
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Geus

    • #2
    Voordat je een nieuw verfsysteem gaat opbrengen, moet je zeker weten dat de verf die blijft zitten een goede hechting heeft. Scheurtjes moet je helemaal wegschuren en zo dat je zeker weet dat daaromheen ook geen verf loszit. Dat kan betekenen dat je tot op het hout schuurt. Zitten er veel scheurtjes tot op het hout, dan kan je overwegen om het te branden en krabben. (Let op met het riet!) Schuur je met grove korrel, dan niet vergeten het weer glad te maken met een middelfijne korrel. Als je veel scheurtjes tot op het hout hebt, is afkrabben niet veel meer werk dan schuren, met het voordeel dat je het hout niet meeneemt.
     

    Huttn

    • #3
    Beste Geus,

    bedankt voor je antwoord.
    Verfbranden ben ik niet zo voor ivm brandgevaar zo vlak onder de rieten kap (zoals jij ook al aangaf).
    Dan blijft over een driehoekskrabber...mijn ervaring daarmee is dat je ook het hout beschadigd als je teveel kracht gebruikt. Dus mijn voorkeur gaat uit naar schuren...eerst met grove korrel en dan middelfijn.
    Morgen zal een foto uploaden van hoe het er nu uitziet......

    Mijn plan is om de daklijst/windveren nog 1x te schilderen en de volgende keer er een laag trespa overheen te zetten....schilderen op hoogte (met een ladder) blijft niet mijn favoriete werk.

    En wat betreft de donkergroene lak die nu op de kozijnen zit....ook grof schuren neem ik aan...dan wit gronden (2x?)...en aflakken met creme-wit.
     

    Geus

    • #4
    Alleen krabben zonder branden zou ik niet zo snel aan beginnen, dat kweekt vooral spierballen, niet zozeer een mooi resultaat. Dan toch maar schuren. Het ontvetten voor het schuren niet vergeten.

    Alleen grof schuren als dat echt nodig is, onderschat niet de moeite die het kost om dit weer glad te krijgen. En je neemt heel snel teveel weg. Grote vlakke boeidelen is dus anders als de kozijnen.

    Als je het met middelfijn ook kan doen, is dat beter. Goed hechtende verf hoef je alleen maar op te ruwen. Met grof schuren heb je een risico om randen kaal te schuren en als dat niet nodig is, moet je dat niet doen.

    Op kaal hout twee keer gronden, eerste keer een tikkie verdund. Aflakken in een nieuwe kleur zou ik persoonlijk ook twee keer doen.
     

    @juwel120

    • #5
    Ipv branden kan je ook met afbijt werken, mogelijk hoeft alleen het liggende werk eraf.
     

    Geus

    • #6
    Het liggende deel van de kozijnen kan je rustig branden. Het bezwaar tegen branden lag met name in de rieten kap. Zoals Juwel125 zegt kan afbijt ook, maar dat is ongezond om mee te werken en heeft een hoge millieubelasting.
     

    Huttn

    • #7
    Dank voor de antwoorden allemaal.
    Afbranden van de windveren/daklijst (wat is het verschil)...blijft tricky zo vlak onder de rieten kap.
    Onderstaande foto laat ook zien hoe het schilderwerk ervoor staat:

    Hopelijk duidelijk genoeg.
    Slaapkamerraamkozijnen zijn ook niet al te best meer...vooral het donkergroene gedeelte:

    Te weinig ingezoomd vrees ik.
    Ook de bloembakken ervoor zijn slecht...
    De aanslag op de muur zal wel het calcium zijn wat via de bloembakken naar beneden is gesijpeld.
     

    Cyruse

    Vaste Beantwoorder
    • #8
    Ik zou die boeidelen zeer zeker niet branden vanwege het dak. Wel wellicht de kozijnen, als de verf daar zo slecht op zit.

    De boeidelen goed glad schuren met een excentrische schuurmachine met een korrel 120. De loszittende delen gaan er dan wel af.

    Die donkergroene verf is trouwens zo slecht door de donkere kleur. Dit trekt veel hitte aan waardoor de verf sneller 'opbrand'. Derhalve goed idee om deze in een lichte tint te gaan schilderen, wel eerst gronden dan (mocht je niet alle verf gaan krabben/branden).

    Overweg een steiger te huren. Hier ben je wel even mee bezig en dit is allemaal niet te doen op een trap.

    Ik zou trespa trouwens nooit gebruiken op zo'n huis, maar dit terzijde.
     

    Huttn

    • #9
    Dank Cyruse, voor het meedenken.
    Heb ik voor de windveren/boeidelen echt een excentrische schuurmachine nodig? Lukt dit niet met mijn simpele muis schuurmachine?
    Na het schuren...is het dan verstandig om eerst grondverf te gebruiken? Aflakken wil ik met een vergelijkbare hoogglans kleur (creme-wit RAL 9001).

    Is het verstandig om grondverf en lak van dezelfde fabrikant te hebben of maakt dat niet zoveel uit?

    Die donkergroene kleur op de kozijnen...schuren met grove korrel of middelfijn?

    Een steiger ga ik zeker gebruiken. Alleen al de voorkant van het huis is een behoorlijke klus als je slechts de avonden hebt na 19:30u...gelukkig zijn de dagen nu nog redelijk lang.....

    Als dit klaar is heb ik ook nog een aantal lastige deuren...voor advies kom ik daarmee ook weer naar jullie.
     

    Cyruse

    Vaste Beantwoorder
    • #10
    Huttn schreef:
    Heb ik voor de windveren/boeidelen echt een excentrische schuurmachine nodig? Lukt dit niet met mijn simpele muis schuurmachine?
    Als het verfwerk echt slecht is, lukt je dat niet met een simpele muis. Zo'n ding is leuk voor een beetje opschuren maar krijgt delen met een slechte hechting niet of nauwelijk los. Ook goed glad schuren vereist best wat doorzettingsvermogen, zeker als de verfschilfers van af vliegen. Ik vind het niet opschieten met zo'n ding. Leuk voor een paar kozijntjes, niet om 10-20 meter boeideel intensief te schuren.

    Schuren met zo'n excenter moet je trouwens ook eerst even oefenen, om 'happen' in je hout te voorkomen...
    Na het schuren...is het dan verstandig om eerst grondverf te gebruiken? Aflakken wil ik met een vergelijkbare hoogglans kleur (creme-wit RAL 9001).
    Als je op een flink aantal plekken doorgeschuurd hebt op het hout is het geheel schilderen in grondverf wel noodzakelijk. Als het maar een enkel plekje kaalgeschuurd is volstaat het plekjes bijschilderen in grondverf.

    En als je van kleur wilt veranderen is een keertje volledig in de grondverf wel handig om de aflak dekkend te krijgen. Dit omdat grondverf ook wat goedkoper is dan aflak.

    En dan 2x aflakken, tussendoor heel lichtjes opschuren.
    Is het verstandig om grondverf en lak van dezelfde fabrikant te hebben of maakt dat niet zoveel uit?
    Maakt niet zoveel uit, als het maar dezelfde basis heeft (alkyd of acryl). Ik zou voor de buitenboel trouwens niet op verf bezuinigen.
    Die donkergroene kleur op de kozijnen...schuren met grove korrel of middelfijn?
    Hangt er van af hoe slecht het is. Grove korrel gebruik je eigenlijk alleen als je het kozijn kaal wilt schuren, tot op het hout. Daarna moet je het nog wel schuren met fijnere korrel om schuursporen te voorkomen.
    Een steiger ga ik zeker gebruiken. Alleen al de voorkant van het huis is een behoorlijke klus als je slechts de avonden hebt na 19:30u...gelukkig zijn de dagen nu nog redelijk lang.....
    Eigenlijk moet je niet buiten gaan schilderen voor en na pakweg 10:00-16:00 uur en ook niet in de volle zon.

    En liefst hoogglans gebruiken (stelt wel hoge eisen aan je schuurwerk).
     

    Huttn

    • #11
    Sorry voor mijn late antwoord op je duidelijke uitleg, Cyruse.

    Wegens een ander "project" genaamd 24 m straten achter het huis heb ik het schilderwerk uitgesteld tot september na de vakantie.

    Afgelopen weekend sprak ik een vriend van me die vertelde dat hij de buitenboel schilderde met een 1-pots systeem. Ook zijn kwaliteit oud schilderwerk was niet al te best. Hij was er lovend over...(eigen merk van Gamma). Wat is jullie mening over EPS? Kun je over een EPS laag nog een laag hooglans lak zetten?

    Mijn vrouw en ik zijn nog in dubio over de kleurkeuze. Persoonlijk vind ik groen (tint lichter dan de donkergroen die er nu op zit) bij dit huis horen terwijl mijn vrouw de voorkeur geeft aan antraciet.
    Bij deze een foto van onze voorkant....wat zouden jullie mooi vinden?


    Daarnaast moeten onze voor- en achter deur ook echt gedaan worden...zie foto:

    Iemand hier nog iedeen over?

    Wat betreft kleurcoderingen...gebruikt elk merk verf RAL kleuren? Bij Histor zie ik bv 9001 nergens terugkomen.

    Boel vragen....
    Prettig weekend !
     

    Kees de schilder

    Verf- en houtrotherstel adviseur
    • #12
    Een heel verhaal, met duidelijke antwoorden op uw vragen. U gaat echter wel zelf de kwaliteit van het werk aan risico blootstellen door uw productkeuze.

    Bespaar niet op verf al lijkt dit in het begin nog zo aantrekkelijk. Kijk naar de duurzaamheid en bouw uw verfsysteem goed op.

    Over een EPS kunt u altijd en laag hoogglans zetten. De voordeur moet u geheel diepschuren zodat alle vernis er tot op het kale hout af is. Daarna met thinner ontvetten. Hierna kunt u weer een transparante- of dekkend verfsysteem aanbrengen. Kiest u voor een transparante afwerking, schuur dan de deur kaal. Neemt en dekkende afwerking dan kan afbijt een optie zijn of fohnen.

    Wat wij mooi vinden aan kleurkeuze is totaal onbelangrijk en een strikt persoonlijke zaak, al moet ik na 45 jaar kleur verwerken constateren dat het recht van kleurkeuze vwb mijn eigen woning nog steeds aan mijn vrouw is voorbehouden, uit de praktijk blijkt dat mannen hierin weinig zeggenschap hebben. Ik zou dat maar zo houden, dat scheelt een hoop energie die u beter voor de schilderklus kunt aanwenden...
     

    Gouwepeer

    • #13
    Het is ook raadzaam om binnen alles na te lopen. Binnenshuis heb je doorgaans meer vocht in de lucht dan buiten (wassen,drogen,koken,transpireren). Al de kozijnen of kitwerk t.p.v. het glas kale plekken heeft of losstaat kan hierlangs vocht in het hout dringen en buiten na het schilderen moeilijk eruit waardoor je kans kan krijgen op houtrot.
    Indien dit het geval is is het raadzaam om een vochtregulerend verfsysteem toe te passen, in het ergste geval het hout kaal maken en een jaar lang in een grondlak te zetten voor het aflakken.

    Voor het schuren is het raadzaam om het schilderwerk schoon te wassen met een verfreiniger. Zelf gebruik ik daarvoor een plantenspuit zodat de verfreiniger in kan werken en daarna met een spons en schoon water nawassen.

    Om de boel kaal te schuren is het handig om een vlakschuurmachine te huren, een exentrisch roterend model werkt wel sneller, maar je moet er wel mee overweg kunnen. Ik zou korrel 100 adviseren en handmatig met 150 naschuren. Scherpe hoeken iets afronden en bij het liggende werk 6 mm afronden.

    Goedkope verf lijkt aantrekkelijk, maar de duurzaamheid is daarvan minder als van professionele verf. Zorg ervoor dat de bij de deuren ook de onderkant goed behandeld i.v.m. optrekkend vocht. Een simpele manier is om een lap om een plamuurmes heen te plakken mocht je te weinig ruimte hebben en de deur wil laten hangen.
    Het grote doel van verf buiten is het hout beschermen tegen U.V.straling wat het hout anders aantast.

    Mocht je met de tijd trespa aan willen brengen, zorg er dan wel voor dat het hout daaronder goed behandeld is en dat er ruimte voor ventilatie tussen het hout en het trespa zit.

    Succes met de klus.
     

    Kees de schilder

    Verf- en houtrotherstel adviseur
    • #14
    Nou, u ziet het!
    Vwb het verwerken van trespa: als dit met lijmkit aangebracht wordt, zorg er dan voor dat de lijmrillen verticaal worden aangebracht.
    Voor de onderzijde van deuren hebben we het zg onderdeurtje een deltavormig pad op een handig steeltje.
    Machinaal schuren met p 100 alleen bij oude gebladderde verflagen of uitschuren van van zakkers.

    :prima: :prima: :prima:
     

    Huttn

    • #15
    Allen dank voor jullie duidelijke bijdrages.
    De kogel is door de kerk qua kleurkeuze. Alle kozijnen worden RAL9001 en de deuren antraciet hoogglans.
    Qua merk ga ik voor ******, qua prijs zitten ze tussen ***** en een *****. Qua kwaliteit hopelijk ook.
    Het trespa verhaal mbt boeidelen, dit stel ik uit tot minimaal de volgende schilderbeurt.
    Veel kozijnen zijn nu donkergroen, hier wil ik dus met een EPS (halfglans) RAL9001 overheen. De donkergroene verf zit er in 90% van het totale oppervlak nog goed op. Volstaat schuren met korrelgrootte 150 hier? Verwachten jullie dat de EPS RAL9001 in 1x dekt? Zelf denk ik het twee keer te moeten doen.
    Kees, vwb de deuren, je geeft aan het compleet kaal schuren moet zijn alvorens een nieuwe verfsysteem op te zetten. Daarna begin je over het gebruik van afbijt bij een dekkende laag. Dit snap ik niet. Na kaalschuren en ontvetten kan ik toch weer beginnen met schilderen?
    Dinsdag begint de vakantie, eerst 2 wk weg en de 3e wk moet het gebeuren. Ik houd jullie op de hoogte met de progressie....

    gegroet
     

    Kees de schilder

    Verf- en houtrotherstel adviseur
    • #16
    De kogel is blijkbaar toch ergens in de kansel blijven hangen...

    P150 is grof genoeg om een intacte laag te scuren, al moet u wel bekijken hoe dik ( hoeveel lagen ) er nu op zitten

    Als u een dekkende laag wilt vervangen voor een transparante afwerking dan kunt u het beste die dekkende laag dmv diepschuren volledig verwijderen. Als u met afbijt en schraper aan de slag gaat heeft u gerede kans dat de schraper beschadigingen veroorzaakt die u door de transparante heen blijft zien.

    Gat u een transparante afwerking vervangen voor een dekkende, dan kunt u ook afbijt en schraper gebruiken want eventuele beschadigingen kant u weg plamuren. Die zijn door de dekkende afwerking niet zichtbaar..

    Ik moet er wel even op wijzen dat het strooien met merken en de prijsvergelijking daarvan hier niet is toegestaan: u gaat er wel heel kwistig mee om, dat vindt oom Jan nooit goed...

    :roll:
     

    Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #17
    :mrgreen:

    Niet alleen oom Jan hoor.
    In dit geval is het noemen van merken niet belangrijk, wat iemand wil gebruiken moet hij/zij zelf weten en beoordelen van merken wordt hier toch niet gedaan dus niemand heeft er iets aan behalve de fabrikanten maar die redden zich ook wel zonder het noemen van merken op dit forum. :wink:
     

    Kacheltje

    • #18
    Tekst aangepast.. lijkt me niet nodig om de hele discussie opnieuw te gaan voeren. Jan heeft gereageerd omdat zijn naam werd genoemd. Ontopic graag. Ralf
     

    Boudewijn 033

    Specialist Verwarming
    • #19

    Huttn

    • #20
    Teruglezend heb ik inderdaad makkelijk met merken gegooid. Mijn excuses.
    Kees, Gouwepeer en Cyruse, allen bedankt voor jullie antwoorden. Ik kan aan de slag.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu