Aquariummeubel: enkele vragen

[GF87]

Hallo

Ik ben op dit moment een aquariummeubel aan het bouwen die zeker 120kg zou moeten dragen. Ik gebruik hiervoor 18mm MDF die goed gelakt en vernist zal worden.

Nu is het zo dat op sommige plekken het hout niet mooi aansluit doordat er een millimeter of minder verschil is. Kan ik dit gewoon langzaam wegschuren en gelijk maken zonder het hout te beschadigen?

Verder heb ik ook nog lakverf gekocht. Is het verplicht om eerst een houtprimer te gebruiken?

Bedankt,
GF

 

[Frank]

MDF altijd gronden. Zelfs twee keer en tussendoor glad schuren.
Na de erste keer gronden voelt het mdf erg ruw aan vanwege de vezeltjes die zich volzuigen en omhoog komen.

Het gelijk schuren van twee delen is geen probleem, er kan niets "beschadigd" worden.

Plaats eventueel even een fototje van de ongelijke delen.

 

[GF87]

Hallo

hier een foto van het verschil:

Op de foto lijkt het wel veel groter. In het echt is het max 1mm, waarschijnlijk minder. Gewoon vlakschuren dus? Gaat dat met een schuurmachine met een driehoekige kop? Ik heb ook nog vijlen liggen thuis, maar ik weet niet of je daar alles mooi recht mee krijgt.

Dit is een foto van wat ik tot nu toe heb:

Dit is de achterkant en de bodem. Zoals je ziet wordt het een zwevende bodem om waterinsijpeling aan de onderkant te voorkomen. De zijkanten en de achterkant worden de ondersteunende delen met daarop een bovenplaat. Die bovenplaat wordt nog eens ondersteund door twee balken die aan de binnenkant bevestigd worden aan de bovenplaat en tussen de zijkanten. Het geheeil is gemaakt van 18mm MDF, om de 5cm MDF-schroeven en houtlijm. Zou voldoende stevig moeten zijn voor 120kg, niet?

Ik ga dan 3x gronden, 3x lakken en daarna vernissen met acrylvernis. Hoevaak moet het vernissen gebeuren om alles 100% waterdicht te krijgen?

 

[Frank]

Dat kan met iedere schuurmachine wel weggewerkt worden, niet gaan vijlen.
Schuurmachine goed vlak houden en een beetje varieren in positie.
Ik krijg niet helemaal helder hoe de constructie is uit je verhaal.
Misschien kan je nog even een tekening maken en plaatsen.

Waterdicht? MDF is niet het meest ideale spul in combinatie met water.
Ik neem aan dat je vochtbestendig bedoelt?

Wacht even op commentaar van de verfspecialisten hier.

 

[Chathanky]

Als je meubel nat wordt ben je mijn inziens toch al verkeerd bezig.

Verder sluit ik me wel aan bij Frank.

 

[GF87]

Met waterdicht bedoel ik dat het water niet in het hout mag kruipen als er bv druppels op vallen.

Een tekening heb ik niet direct, maar het is zoals zoveel kasten een constructie met 3 ondersteunende delen (2 zijkanten, 1 achterkant) die op de grond komen te staan met daarboven een plaat waar dan het aquarium op komt. De bodem komt niet onder die ondersteunende delen, maar ertussen en komt een beetje in de hoogte te staan.

 

[Frank]

Lijkt me stvig genoeg, mits je het goed verlijmt en schroeft.
In MDF wel voorboren op de kerndiamter van de schroef.

 

[GF87]

Met die MDF-schroeven hoef je niet meer voor te boren, die hebben een speciale schroefdraad.

Foto van de schroeven:

 

[GF87]

Even zeggen dat ik ermee gestopt ben, de achterwand toont onderaan een kleine barst, waarschijnlijk doordat de schroeven van de achterwand en te zijkant te dicht op mekaar zitten. Ik ga het risico niet nemen en ga gewoon eentje bestellen via mijn vaste aquariumwinkel, dat biedt meer zekerheid ... Wel jammer, want alles staat mooi recht etc.

 

[GF87]

Eventjes foto's gemaakt van de borsten. Blijkbaar heb ik te dicht bij de rand geschroefd:

Dit is telkens aan de onderkant op de achterwand (dragend) en de voorplint (niet dragend). Wat zouden jullie doen? Gaat dit nog meer barsten?

 

[Frank]

Zonde van het werk, hout, schroeven en tijd.
Met voorboren had je dat niet gehad.
Bovendien boor je in een dergelijke situatie de liggende plank in de buitendiameter van de schroef voor en de staande in de kerndiameter.
Dan trek je de staander naadloos tegen de ligger aan. Met lijm ertussen is het stabiel en stevig. En dan volstaan ook minder schroeven.

 

[Wgb]

Met die MDF-schroeven hoef je niet meer voor te boren, die hebben een speciale schroefdraad.

Dat is dan aardig gelukt.
Op grove lijnen verwerk je MDF eingenlijk het zelfde als staal.

Schroef eruit. Bruislijm in de scheur een met een lijmtang flink klemmen.
Gat weer voorboren en de schroef er weerin.

 

[GF87]

Maar moet ik dan niet eerst het gat vullen dan? Dus als ik het terug versterk met lijm, dan zou het 120kg moeten houden?

En moet ik vanaf nu wel voorboren of niet? De scheuren bevinden zich enkel op die 4 plekken, daar waar de schroef dichtbij de rand is.

 

[Tiho]

Ik zou gewoon nieuw halen, jammer maar helaas. Kost hooguit een tientje en wat werk ok maar je hoeft enkel die stukken te vervangen.

 

[GF87]

Dit is wat ik tot nu toe heb trouwens. De bovenplaat steekt nog niet vast.

 

[Wgb]

Ik zie een scheur. Wat gebeurd er als je de schroef er uitdraait.
Wordt de scheur dichter. Dan de schroef er weer in de spleet zoveel mogelijk vullen met bruislijm en de schroef er weer uit.
Desnoods via het gat ook wat lijm er in spuiten.
Een lijmtang erop goed vast klemmen en de lijm laten uitharden. Gat voorboren en de of een schroef er weer in.
Zo zou ik dat doen.

 

[GF87]

De barst gaat opnieuw dicht met de klem, heb hier wel geen PU-lijm enkel Pattex houtlijm. Maar ik snap niet hoe je dat gat nog kan voorboren als er al een gat is? Dan moet ge toch een grotere schroef, niet?

 

[Wgb]

Dat gat is te klein anders was die MDF niet gescheurd. Heb je de schroef er uit gedraaid zal erwel wat lijm in het gat gekomen zijn.
Eerst even een boortje, met de juiste diameter, het gat zuiver maken voorkomt dat de MDF opnieuw kan scheuren.

 

[GF87]

En hoe weet ik nu of die ander schroeven de plaat niet gaan doen scheuren? En dat voorboren gebeurt dus gewoon op de diameter van de kern? Want ik lees dat je op een bepaalde kant groter moet boren etc ...
Allemaal Chinees voor een leek ...

 

[Wgb]

Als die MDF zou zijn gescheurd dan zie je dat gelijk, er komen bulten in de MDF daar waar de schroeven zijn ingedraaid.
Die scheur in de lengte wordt deels veroorzaakt omdat MDF een geperst materiaal is. Dus zo geschroefd scheurt het iets makkelijker dan wanneer je het recht in de plaat moet schroeven.
Daarom voorboren, verzinken en schroeven, zoals je ook bij metaal zou doen. De plaat die je aan moet trekken boor je iets groter voor dan de plaat waar de schroefdraad in wordt getapt.
Dus de foto met de scheur. In de bovenste horizontale plaat is het gat iets groter dan het voorgeboorde gat in de staande plaat daar wordt de schroefdraad in gemaakt.
Ik weet dat ik niet altijd even duidelijk ben maar ik hoop dat het geen chinees is.