Achterdeur isoleren en aftimmeren

[klusgraag01]

Hallo allemaal,

Ik heb een vraag. Op een infrarood scan die ik van mijn huis heb gemaakt, heb ik ontdekt dat er veel warmte via onze achterdeur ontsnapt. Nu heb ik online zitten kijken naar een andere deur, maar omdat onze deur zulke aparte afmetingen heeft (80 x 201cm) heeft, zou dit erg veel geld gaan kosten. Daarom heb ik het idee om de deur zelf te isoleren met PIR. Dan zou ik het verder gaan aftimmeren. Er zitten echter een aantal sloten in de weg (zie foto). Zou dit een probleem opleveren? Ik dank jullie voor jullie reacties!

 

[Rola]

Zit er dubbel glas in de deur en zo ja, welke samenstelling?
Tochtstrips aanwezig?
Bijzetsloten aan de hangmat?

 

[klusgraag01]

Er zit dubbelglas in uit 1983, ook tochtstrips. wat bedoel je met aan de hangmat? Het zijn inderdaad bijzetsloten.

 

[Vonken_trekker]

Hangkant denk ik .
Het is in ieder geval ongebruikelijk om bijzet sloten te plaatsen aan de hangzijde. Daar zitten normaliter dievenklauwem op de kopse kant van de deur, al dan niet verwerkt in de scharnieren.

 

[Rola]

Idd hangkant, fijn die autocorrectie
Kan je de totale dikte van het glas opmeten, dat doe je door terug te meten vanaf de deur.
Kan je plaatje van die scan hier plaatsen?

 

[klusgraag01]

Bedankt voor jullie reacties! Het is inderdaad ongebruikelijk om bijzetsloten aan de hangzijde te plaatsen. Vanwege de rare vorm van onze dunne deur konden er geen dievenklauwen op en deze sloten zijn erbij geplaatst om toch in aanmerking te komen van het politiekeurmerk veilig wonen. Verder kan ik de dikte van het glas niet opmeten omdat de rand die om het raam zit ongeveer 1 1/2 cm dikker is dan de deur zelf. Er zit veel namelijk veel relief in de deur.

 

[Walker]

Ook met de bijzetsloten aan de hangzijde voldoet deze deur niet aan het politiekeurmerk (PKVW). Ik ben benieuwd waar dat idee vandaan is gekomen... Vervang deze door goede scharnieren met geïntegreerde dievenklauw.

Het opdikken van de deur zal de netto doorgang flink kleiner maken, en de deur ook zwaarder maken.

Daarnaast zul je de overgang tussen glas en isolatie niet goed krijgen, want dat zit niet in 1 lijn.

 

[Doehetzelfalshetkan]

Verder kan ik de dikte van het glas niet opmeten omdat de rand die om het raam zit ongeveer 1 1/2 cm dikker is dan de deur zelf. Er zit veel namelijk veel relief in de deur.

"Het relief"rond het glas zijn de opdeklatten, die zou je er af moeten kunnen halen, blauw omringd zie je de naden ervan bij die oranje deur . Als die deklat niet goed zichtbaar is hoe die gemonteerd is zul je verf weg moeten krabben anders beschadig je mogelijk teveel. Bij deuren uit die tijd 1983 zit er meestal maar aan 1 kant zo'n afdeklat en andere andere kant rust het raam tegen het profiel dat in de deur zit.

Wil je dus bijvoorbeeld HR++ glas plaatsen dan zul je dat stukje hout weg moeten halen, ik heb het met een dunne zaag netjes gedaan en daarna het laatste beetje vlak geschuurd. Daar moeten nl de steuntjes van het glas op een correcte manier geplaatst worden, zie diverse webpagina's hoe dat voor draaiende deuren of ramen moet, anders dus dan bij een vast raam. In de schets heb ik zelf dus het rode driehoekje weggehaald (ik had geen freesmachine, maar dit ging bij een scherpe dunne zaag en rustig zagen bij mij prima. Daarna heb ik het kale hout van de deur en de nieuwe afdeklatten in de grondverf gezet, laten uitharden en daarna het HR++ glas geplaatst, resultaat van de voordeur deels nog in de grondverf, zie foto. Heb dit in 2019 gedaan en zit er nog steeds probleemloos (Het HR++glas was 1 raam glad en 1 raam niet, zodat je niet zo maar naar binnen kunt kijken). De voordeur (1981) was wrs zeker 75% glas dus ik durfde als eerste glas klus geen triple glas te nemen en de deur op te dikken. Onze hal is nu echt heel veel warmer dan eerst, mijn eega is er ook heel blij mee. Voor de achterdeur overweeg ik wel triple glas te nemen en op te dikken, vergelijkbaar met wat jij nu wilt. Die deur zit nl aan de noorderkant, dat scheelt echt inde winter.
Details van onze voordeur aanpassing met ons HR++ glas:

• Glas HR++: 4mm- SP15mm-4mm
• Steunblokjes geplaatst volgens voorschrift van een draaiende deur
• Beiden kanten van het glas : 9mmx 4 mm celband (glasband foam), is meestal OK
• De overblijvende naad boven de glasband netjes met beglazingskit afgewerkt.

Mocht je de klus al gedaan hebben, zou je dan de ervaringen willen delen?

 

[Walker]

Een glaslat aan de buitenzijde is eenvoudig te verwijderen. De deur is niet meer inbraakwerend.

Daarnaast heeft het reageren op een topic weinig nut...

 

[Doehetzelfalshetkan]

Bij onze buren sloegen ze gewoon het glas van de zgn inbraakwerende (originele) deur in.... dat ging blijkbaar het snelste.... Tja...inbraakwerend dus.... de inbrekers bekeken het dus blijkbaar niet vanuit de context die bij een keuring door de politie gehanteerd wordt om het inbraakwerend te maken .

Bij ons heb ik de schroeven (om de ca 15 cm) voor buiten onzichtbaar gemaakt en reken verder maar dat de latten vast zitten. Ook de horizontale latten zijn zo vast gezet.

Vraag: Is het begrip " inbraakwerend" met de bijbehorende maatregelen inmiddels a.g.v. erg handige accugebaseerde breek- en zaaggereedschappen al in de praktijk geüpgrade zodat de constructie ook tegen deze spullen gereedschappen bestand is?

Of het reageren wel/geen nut heeft? Dat laat ik aan de TS over om te reageren.
Ach dan denk ook nog altijd: Misschien kan iemand nog uit dit hele topic iets nuttigs halen wat hem/haar van pas kan komen.

Edit:

https://www.politiekeurmerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beveiligingsrichtlijn-2021-Politiekeurmerk-1.pdf

Klasse 2 voldoet voor woonhuizen.... terwijl voor het weren accu gereedschap weerstandsklasse 5 nodig is! Dat wist ik nog niet, dat is dus heel veel zwaarder en de Politie adviseert het niet, maar misschien komt het ooit nog? Voor- en achterdeuren zijn de laatste jaren al erg duur, dan worden ze nog duurder als ze ook daar nog aan moeten voldoen?

KWALITEIT RAMEN EN DEUREN
De Beveiligingsrichtlijn geeft aan dat de ramen en deuren in goede conditie en van stevige kwaliteit moeten zijn. Indien deuren vervangen worden, heeft het de voorkeur om deuren toe te passen, die geschikt zijn voor weerstandsklasse 2 van de NEN 5096.

Van buitenaf mag, mits:

GLASLATTEN BUITENZIJDE
Bij glaslatten aan de buitenzijde moeten bij een glasoppervlakte van 1,2 vierkante meter of kleiner maatregelen genomen worden. Dat kan door de verticale glaslatten vast te schroeven; Schroeven 6 cm vanuit de hoeken en vervolgens minimaal om de 20 cm met roestvrijstalen kruiskopschroeven. De glaslatten mogen ook over de hele lengte met hechtende kit worden vastgezet. Kitten én schroeven mag uiteraard ook. Het kitten (5mm) aan de binnenzijde met lijmende kit (MS-Polymer) is ook toegestaan.

Bron weerstandsklasse 5:

Regelgeving inbraakwerendheid - Protec Industrial Doors

De Inbraakwerende deuren zijn getest & gecertificeerd door SKG conform de Europese norm, EN 1627 (NEN5096) en geschikt voor verschillende weerstandsklassen.

protecindustrialdoors.nl

 

[Walker]

90% van de inbraken wordt gepleegd door zgn. gelegenheidsinbrekers.
Die hebben meestal een paar flinke schroevendraaiers op zak, samen met een paar wiggen. Alles moet zo snel mogelijk open, tijd is de grootste vijand van een inbreker. De norm schrijft 3 minuten voor, de meeste inbrekers haken binnen 1 minuut al af.

Ik heb me uit mogen leven met de setjes welke gebruikt worden voor klasse 2 en 3, omdat het bedrijf zelf hang en sluitwerk ontwerpt. Je hoeft dan 's avonds niet meer naar de sportschool...

Op het moment dat je een hele klusbus mee moet nemen om ergens in te breken wordt het een ander verhaal.

 

[Doehetzelfalshetkan]

Dank voor de extra toelichting.
PS: Zo'n stevige multi tool met stevige accu gaat in een ruim binnenzak van een lange jas of in een kleine rugzak... daar is tegenwoordig echt geen klusbus voor nodig.

 

[Walker]

En maakt veel herrie als je gaat zagen. Prima voor een slotenmaker, minder handig voor een inbreker.

 

[klusgraag01]

Bedankt voor jullie reacties! Ik heb de deur inmiddels voorzien van HR++ glas. Ik laat de deur door een timmerman isoleren. Verder wat betreft de kritiek op degene die de beveiliging heeft aangebracht. Dat is inmiddels iets van 8 jaar geleden. Verder heeft er nog een inspecteur van het politiekeurmerk veilig wonen ernaar gekeken en die vond het ook goed. Het politiekeurmerk is ook niet gericht op professionelle inbrekers, maar op gelegenheidsinbrekers.

 

[Doehetzelfalshetkan]

Dank voor de reactie. Moest bij u de sponning voor het HR++ glas nog vergroot worden, zoals bij ons het geval was of bleek dat bij die deur niet nodig? Het minimum voor HR++ is wat ik lees minimaal een spouw van 13 mm, dus met 2x 4mm glas, nog beter i.v.m. geluidsreductie is 4mm en 5 mm glas betekent dat immers wel 21 of 22 mm ruimte die nodig, waarbij nog 2x de glasband dikte opgeteld moet worden voor de totale montage.
Is het al bekend: Hoeveel cm isolatie komt er op de deur en met welk materiaal wordt dit afgewerkt?
Ik twijfel nog over de isolatie dikte (*) i.v.m. de afwerking i.c.m. de beschikbare ruimte in het kozijn.

(*) is via Ubakus.nl wel te berekenen, 2 cm PIR-plaat is wel ,mijn ondergrens, dat voegt op die plaatsen een U~0,96 W/m²K (R~1,04 m²K/W) toe, wat al best aardig is voor deuren (bouwbesluit eisen), maar t.o.v. een gevel eis is het nog best laag. Dan zou 4 cm mooi zijn, met een toegevoegde U~0,52 W/m²K (R~1.9 m²K/W), maar dat moet dan wel uitvoerbaar/maakbaar zijn. De achterdeur heeft veel meer hout dan de voordeur, dus op het totale U of R -plaatje scheelt dat toch wat. Het triple glas wordt Ug~0,6-0,7W/m²K .

 

[klusgraag01]

Ik ben bang dat ik u met uw vraag niet kan helpen, aangezien het plaatsen van het raam is gedaan door een bedrijf en die hebben niets gezegd.