125+ jaar oude balklaag verzwaren

Goedemorgen,

Zojuist ben ik al door wat andere topics heen gegaan, maar geen antwoord kunnen vinden op mijn vragen.

Ik wil de verdiepingsvloer gaan verstevigen. De huidige balken liggen in een lengte van 4,5 meter van oplegging naar oplegging, kop van slechts 170 mm hoog en hoh varierend tussen 60 en 70 cm. Iets te weinig dus voor een stijve vloer. Ik wil extra balken tussen de bestaande balken leggen van 220 mm hoog - 7 stuks in totaal. De nieuwe balken zijn aangegeven met nummers 1 tm 7.

Eén van de huidige balken heeft een rotte kop en deze wil ik vervangen.

De situatie:


De buitenmuur (achtergevel, op het zuidwesten en dus regenzijde gelegen) is een massieve muur van 20 cm zonder spouw. Gevoelig voor vocht dus.

Omdat de muur van binnenuit geïsoleerd gaat worden met een voorzetwand (ik denk aan 10 cm houtvezel) kom ik te zitten met een koudebrug op de plek waar de balkkoppen de muur in gaan. Hierdoor twijfel ik hoe ik de nieuwe balken wil gaan opleggen.

De opties die ik bedacht heb:
1. Ik kan stenen weghakken en een uitsparing (hoh afstand van de uitsparingen is dat wel slechts 30 cm, blijft weinig steen/muur over?) maken daar waar de nieuwe balken komen te liggen. Balkkoppen van de nieuwe balken in de menie zetten en ze op een strookje EPDM om evt. vochtdoorslag naar de balk te voorkomen. Maar het probleem van de koude brug blijft dan bestaan. Ook komen 2 balken dan direct op het houden kozijn te liggen, is dat oke?
Dit kan ik eventueel voorkomen door de koppen van de bestaande balken weg te halen, een raveelbalk te plaatsen vanaf balk 3 naar 6, en vervolgens de bestaande balken en de nieuwe balken (4 en 5) met een balkdrager op te vangen (balkdragers aan de raveelbalk).

2. Een strijkbalk plaatsen (hard hout of een stalen lip? met epdm of 1 cm dikke PIR tussen balk/staal en de muur tegen vochtdoorslag) tegen de huidige muur en daar de balken opleggen. De nieuwe balken komen dan niet in contact met de bakstenen. Probleem is dat ik geen strijkbalk kan toepassen van de 2 a 3 balken boven het raamkozijn. Dit kan ik weer voorkomen met de suggestie met de raveelbalk zoals hierboven beschreven. Voordeel van deze optie is dat geen van de nieuwe balken muur oplegging heeft in de muur, dus geen koudebrug (?).

3. Balkdragers aan de muur bevestigen en de balkkoppen hier in leggen. Ik vind het metselwerk tussen de balken echter matig.

Wat vinden jullie de beste optie? Of hebben jullie een heel andere oplossing in gedachten?

Iets anders... Wat me verder gisteren opviel is dat de balken (die met een rood rondje aangegeven) momenteel helemaal geen oplegging op de muur hebben!? Voordeel is dat de koppen nog helemaal goed zijn, een rot te zien haha. Maar gezien er links daarvan ook nog een rotte kop zit, vraag ik me af hoe deze drie balken nog niet doorgezakt zijn. Volgens mij worden ze gewoon gedragen door de houten planken waaraan ze vastgespijkerd zitten.

Waar zal ik ze mee gaan ondersteunen? Gewoon baksteentje er inmetselen of misschien een blokje kunststof onder de balk?

Isolatie zonder maatregelen betekent een koude muur en koude balkkoppen die weer zullen gaan rotten en dan een stuk sneller dan dat ze deden.

Is een dragende voorzetwand een optie?
Dan kunnen de balken en de vloer vrij van de muur komen en de isolatie kan doorlopen naar boven.

Waarom houtvezel?
Je zal dampdicht moeten gaan werken, dan zijn er opties met een hogere isolatiewaarde.

Ik heb een vergelijkbare situatie (mbt het verstevigen) en daar heeft de constructeur een stalen HEB balk voorgesteld waarbij de onderflens verbreed is door het oplassen van een stalen plaat. Deze balk wordt dan, halverwege in de ruimte, van tussenmuur naar tussenmuur bevestigd. Je moet daar dan dus wel de bestaande balken 'doorzagen' op ruimte te maken voor het langs de onderkant aanbrengen van de balk.
Ik ga er even van uit dat overigens dat 'gewoon' een HEB aanbrengen, onder de bestaande balken niet wenselijk is ivm verlagen van het plafond (danwel het hebben van een koof waarachter je de balk wegwerkt); anders zou dat ook kunnen?

@Jackd Het is inderdaad een enorme hersenkraker hoe deze situatie goed aan te vangen, helaas haha.

Mijn kruipruimte is volgestort met schuimbeton, dus niet dragend en hierop kan ik helaas geen dragende voorzetwand zetten. Was een leuke fijne oplossing geweest.

Vandaar dat ik dacht aan een strijkbalk van hardhout (kan immers tegen vocht, toch?). Eventueel achter het hout één of meer cm drukvaste PIR toepassen. Als die strijkbalk 7 cm dik is, betekent dat de balken die er opgelegd worden niet tegen de koude muur komen.

Zie je nog andere opties/oplossingen?

Houtvezel vanuit het ideaalbeeld, want biobased. En omdat het vocht kan opnemen en afgeven. Moet het steenwol worden, is dat ook prima.

PS: Ik heb wel eens gelezen dat als je niet 'te dik' isoleert, het niet veel uit maakt dat de balken in de koude muur liggen.

@Jisodi Bedankt voor je tip! In plaats van in het midden van de ruimte zou ik zo'n stalen balk ook bijna tegen de gevel kunnen plaatsen, om bovenstaande probleem te tackelen. Aan de linkerzijde heb ik mijn buren en onze tussenmuur is maar halfsteens (10 cm dik dus) en aan de rechterzijde heb ik een steeg/buitenruimte, de muur is hier 20 cm dik maar ook weer zonder spouw. Zo'n stalen balk wordt dan een enorme koudebrug...

Wat ik overigens ook nog eens las in 'een warme jas voor je huis' is om geen isolatie toe te passen tussen de balken daar waar de voorzetwand wordt geplaatst. Er gaat wel enorm veel warmte ontsnappen daar maar juist die warmte houd daar lokaal de muur en balkkoppen op redelijke kamertemperatuur.

Hier is veel over geschreven, ook hier op een forum is het vaker ter sprake gekomen.
Er zijn niet veel die er verstand en ervaring mee hebben.
Ik wel een beetje verstand, maar geen ervaring.

De balkkop moet warm blijven, anders grote kans op rot.
Ook hardhout rot. Relatief goedkoop hardhout sneller dan zwaar hardhout, maar zelfs als het over 30 jaar pas rot is zal dat te snel zijn.

ik ken niet veel opties:
-slecht isoleren (praktisch niet) bij de balken. (kost energie)
-warmtelint bij de balkkoppen. (kost elektriciteit)
-aan de buitenkant isoleren. (meestal het beste, maar kan lastig zijn)
-De stalen balk die Jisodi beschrijft, meerdere van hout kan ook. (dan moet er wel een constructeur naar kijken)

Schuimbeton heeft ook een druksterkte.
Er komt geen huis op te staan, alleen een HSB muurtje + de vloer en alles wat er op de vloer staat natuurlijk.
Een strook schuim eruit en normaal beton erin kan ook nog.

ps. drukvast pir is niet zo drukvast dat je een balk als deze op een stukje van 10x10cm kan leggen.

carebaer schreef:

De buitenmuur (achtergevel, op het zuidwesten en dus regenzijde gelegen) is een massieve muur van 20 cm zonder spouw. Gevoelig voor vocht dus.

Klik om te vergroten...

Het zou me niets verbazen dat het vocht van buiten niet de oorzaak is maar het vocht van binnen uit.
Voor mezelf. Wil je dit probleem oplossen zal je moeten meten is het vocht van buiten dus regen.
Maar mijn idee is dat de balken langer vochtig zullen zijn door het vocht van binnen dan door regen van buiten.
Goed ventileren, dus drogen, zijn we pas gaan doen toen we moesten isoleren en dat is eigenlijk nog niet zo heel lang.
Een oplossing zou kunnen zijn een dun laagje isolatie aan de buitenkant aanbrengen.
Heeft onder balk 3 een muurtje gestaan?

@wgb Dat zou kunnen dat het vocht van binnen het probleem is. Toen ik het kocht was het voorheen in gebruik als studentenhuis. Ik weet dat de woonkamer/woonkeuken (deze ruimte dus) daar altijd flink muf was. Echt goed door ventileren was ook lastig. In deze ruimte konden de ramen wel open, maar in het midden van de woning stonden nog twee gemetselde muren (daartussen zat de trap naar boven). Met andere woorden: je kon er aan de tegenovergestelde kant geen raam opzetten en dus geen tocht/trekt creëren. Hoe kan ik het zo meten dat ik weet of de vocht van binnen of buiten het probleem is?

Het klopt dat daar ooit een gemetselde muur stond. Toen ik de oude houten vloer verwijderde, zat ik een strook gemetselde fundering. Aan de linkerzijde zaten twee ruimtes. Ik gok dat dit bedsteden waren. De oude fundering van die muur zie je hieronder.

Vanwaar de vraag of hier een muurtje stond? Kan dit het extra vochtprobleem bij deze balkkop veroorzaakt hebben?

@Jackd

Bedankt voor je suggesties wat oplossingen kunnen zijn.

Slecht isoleren (praktisch niet) bij de balken.
Hier zat ik zelf in eerste instantie aan de denken. Gewoon de gehele strook ten hoogte waar de balken lopen geen isolatie toepassen. En de rest van de gevel wel isoleren maar niet TE goed. Ik las dus ooit ergens dat je tot 3.5 rd-waarde kan isoleren en dat je dan redelijk safe zou zitten wat betreft rot in de balkkoppen.

Als ik het rond de koppen zonder isolatie laat, ga ik mijn huis dan nog wel lekker op temperatuur houden met vloerverwarming?

Warmtelint
Wel eens aan gedacht, maar niet per se mijn voorkeur. Weet ook niet niet of het bewijsbaar effectief is.

Isolatie buitenzijde
Misschien wel de beste optie, maar dan moet ik onderzoeken of mijn budget het toelaat. Gaat dan al gauw om 30 m2 in totaal, inclusief de muur van de etage.

Hoe sluit je de isolatie dan trouwens naadloos aan op de isolatie die aan de binnenkant zit van een muur die haakse op deze muur staat? Je houdt dan toch altijd een kleine koudebrug?



Oplossing Jisodi
Dit gaat niet helaas. Mijn rechterzijgevel is net als de huidige achtergevel een steens buitenmuur. Deze muur ga ik ook isoleren, is een lange muur van 8 meter. Dan zouden de koppen van die nieuwe balken net zo goed in een koude muur komen te liggen.

Dragende voorzetwand op schuimbeton
Het klopt dat zo'n vloertje niet de wereld weegt. Ik ga de druksterkte navragen bij de fabrikant van de schuimbeton. De vloer is overigens al afgewerkt met een 6 a 7 cm dikke zandcement dekvloer. Dit verdeeld de druk op de schuimbeton natuurlijk weer, dat is gunstig.

Mocht ik wel een strook beton toe passen (dus een deel schuimbeton weghalen), hoe breed moet deze strook dan worden?

En het is mooi als de balken dan allemaal los van de gevel komen en op de dragende voorzetwanden komen te liggen. Maar hoe ga ik om met de stalen/ijzeren muurankers in de gevel? Die zitten nu aan 2 of 3 balken vast. Laat ik die aan deze balken vastzitten, ondanks dat dit ook weer een koudebrug geeft?

Nog een andere suggestie
Wat nou als je de balkkoppen inpakt, eerst met een DPC folie en vervolgens met isolatie rondom door er bijvoorbeeld 1 a 2 cm dikke pur om heen te zetten. Ook geen binnenmuurisolatie rondom de koppen. Blijven de koppen dan niet voldoende warm om condensvorming daar te voorkomen?

Lang verhaal kort....
Ik moet binnenkort echt een besluit hierin maken. Mijn project ligt nu zo goed als stil omdat ik niet verder kan met de voorzetwanden, elektra, rachelwerk voor plafond etc...

Het verzwaren dmv extra balken plaatsen is echter echt nodig. De verdiepingsvloer zakt al aardig door momenteel.

Een muurtje voorbij balk 2 kan een luchtstroom, verwarming of droging, verhinderen. Daar is een dode hoek geweest. Dus kans op condens, schimmel enz.

Een koudebrug klinkt dramatisch maar als de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis volgens de norm is en die zone blijft boven het dauwpunt zal je er niets van merken.

Zou een multiplex plaat van een bepaalde dikte bovenop de houtenvloer in de balklaag geschroefd een oplossing kunnen zijn.

@wgb Wat bedoel je met: Zou een multiplex plaat van een bepaalde dikte bovenop de houtenvloer in de balklaag geschroefd een oplossing kunnen zijn.?

Bedoel je de huidige balklaag laten zoals het is en de verdiepingsvloer versterken door een extra plaat op de etage te schroeven?

Trouwens, dat muurtje is wel al tientallen jaren weg dunkt mij. Maar ja, het zou kunnen dat de rot al begonnen is in de tijd dat er nog geen CV zat en en er met een open haard werd gestookt.

Als boven op de vloer geen bezwaar zou kunnen zijn. De dikte van die plaat zou denk ik te berekenen zijn.
Multiplex is behoorlijk stijf.

carebaer schreef:

Trouwens, dat muurtje is wel al tientallen jaren weg dunkt mij. Maar ja, het zou kunnen dat de rot al begonnen is in de tijd dat er nog geen CV zat en en er met een open haard werd gestookt.

Klik om te vergroten...

Er is een tijd geweest dat alleen de woonkamer werd verwarmd. Dus de binnenkant van de buitenmuren hadden allemaal een veel lagere temperatuur. Door de CV is dat verandert. Alle ruimtes wat warmer.

wgb schreef:

Multiplex is behoorlijk stijf.

Klik om te vergroten...

Dat valt tegen als je het massief hout vergelijkt.
echt goed multiplex komt op ongeveer 50% van standaard vuren c18 de meeste halen daar nog geen 30% van.


Maak een plan voor je begint het werkt niet om bij een dergelijk verbouwing onderdeel voor onderdeel opnieuw te gaan nadenken.

Boertje125 schreef:

Maak een plan voor je begint het werkt niet om bij een dergelijk verbouwing onderdeel voor onderdeel opnieuw te gaan nadenken.

Klik om te vergroten...

Maar helaas kom je zaken tegen waar je op voorhand niet op gerekend had. En alle ervaring en kennis had ik ook nog niet, dus dan kunnen zulke dingen gebeuren. Al doende leert men ;) Het is wel de laatste grote horde die ik moet nemen. Hierna is het aftimmeren aan de binnenzijde.

Hoe dik zijn de planken?
Bij een hoh maat van 70 cm dient dat minimaal 25 mm te zijn. Anders blijft de vloer veren.

Zoek eens hoe voorzetwanden bij monumenten maken om condensproblemen te voorkomen.

Rola schreef:

Rola schreef:

Zoek eens hoe voorzetwanden bij monumenten maken om condensproblemen te voorkomen.

Klik om te vergroten...

Klik om te vergroten...

Ik ga morgen wederom eens kijken op eenwarmejasvoorjehuis.nl.

Rola schreef:

Hoe dik zijn de planken?
Bij een hoh maat van 70 cm dient dat minimaal 25 mm te zijn. Anders blijft de vloer veren.

Klik om te vergroten...

Deze zijn ongeveer 3,5 cm dik. Zo'n twee keer een 18 mm underlayment. Het veren ligt denk ik ook niet aan de planken, maar aan de balken. Je ziet ze doorhangen. En natuurlijk help het ook niet dat van 1 balk de kop verrot is en de andere 2 er naast geen oplegging hebben, haha!

Bedoel je eenwarmejasvooroudehuizen ?
Goed dat het boek gratis als pdf te lezen is.
Snel doorgenomen kom ik alleen "niet isoleren rondom de balken" tegen.

Als het bij de probleemmuur wel veert en aan de andere kant niet dan weet je genoeg.
Dikkere platen erop zou hooguit tijdelijk werken: totdat de andere balkkoppen ook weggerot zijn.

Isolatie buiten: Ideaal wil je dan overal buiten isoleren, anders inderdaad een koudebrug, maar veel kleiner dan bij niet isoleren rondom de balken.
De binnenmuur: is dat een gedeelde muur met de buren? Dan is warmte verlies daar geen groot probleem, die wil je waarschijnlijk vooral (of ook) op geluid isoleren.
Puur financieel gekeken, ook kijken naar ruimtewinst (of verlies) Met 5000,- per m2 kost elke cm iets, maar dat merk je pas als je het huis ooit weer gaat verkopen.

carebaer schreef:

Het veren ligt denk ik ook niet aan de planken, maar aan de balken.

Klik om te vergroten...

Door een laag multiplex op de balken aan te brengen zal het gewicht over meerdere balken verdeeld gaan worden.
Inmiddels kan je wel inschatten waarom er maar 1 balk kop verrot is.

Jackd schreef:

Bedoel je eenwarmejasvooroudehuizen ?
Goed dat het boek gratis als pdf te lezen is.
Snel doorgenomen kom ik alleen "niet isoleren rondom de balken" tegen.

Als het bij de probleemmuur wel veert en aan de andere kant niet dan weet je genoeg.
Dikkere platen erop zou hooguit tijdelijk werken: totdat de andere balkkoppen ook weggerot zijn.

Isolatie buiten: Ideaal wil je dan overal buiten isoleren, anders inderdaad een koudebrug, maar veel kleiner dan bij niet isoleren rondom de balken.
De binnenmuur: is dat een gedeelde muur met de buren? Dan is warmte verlies daar geen groot probleem, die wil je waarschijnlijk vooral (of ook) op geluid isoleren.
Puur financieel gekeken, ook kijken naar ruimtewinst (of verlies) Met 5000,- per m2 kost elke cm iets, maar dat merk je pas als je het huis ooit weer gaat verkopen.

Klik om te vergroten...

Klopt, ik bedoel die inderdaad. Heb zojuist het pdf nog eens doorgenomen en daar wordt inderdaad vooral gerept over niet isoleren rondom de balken. Deze oplossing dus:



Slechts 1 van de 7 balkkop is verrot. Ik hoop dat de andere intact blijven.

De ca. 0,5 m2 die ik aan woonruimte verlies neem ik voor lief, dat vind ik niet erg.

Het gaat momenteel niet om de muur naar de buren toe overigens hoor. Hieronder staat een schets van mijn woning. De balklaag waar we het nu over hebben zit in de keukenruimte, het bovenste op de afbeelding.

carebaer schreef:

Wat nou als je de balkkoppen inpakt, eerst met een DPC folie en vervolgens met isolatie rondom door er bijvoorbeeld 1 a 2 cm dikke pur om heen te zetten.

Klik om te vergroten...

Dat verhoogd het risico op houtrot.

Het toepassen van houtwolisolatie verlaagd het risico omdat dit vochtbufferend is. Aan de binnenkant een klimaatfolie toepassen die je op de balken afplakt (met de juiste tape). De voorzetwand hou je een paar cm los van de gevel. Tussenruimte zwak ventileren met buitenlucht.