Naïsoleren warm dak

[Imco]

Goedeavond. Een vergelijkbaar onderwerp als dat ik enkele maanden geleden aanhaalde maar met een andere isolatiewaarde.

Situatie: bijkeuken met plat dak, epdm, 2cm pir en dampremmende folie, 18mm osb. De 2cm pir isoleert wel iets maar te weinig voor een verwarmde ruimte. Hoe kan ik bij-isoleren?

Aan dit dak zit een overkapping en hier ligt uit 1 stuk epdm over. Ik kan niet zomaar bovenop isolatie toepasen omdat ik dan met de dakopstand en een deur niet uitkom. Eigenlijk zie ik alleen de optie om van onder te isoleren maar dan kom je met het dauwpunt in de knoei....

 

[Veronika]

Volg even

 

[Jackd]

Klimaatfolie gebruiken, net als bij een koud dampdicht dak.
Met veel nieuwe isolatie eronder, gaat het huidige dak zich als een standaard koud dak gedragen.

 

[Charel]

Ik heb er een beetje mijn twijfels bij.
Er is namelijk wel een verschil met een standaard koud dak.
De bedoeling van een klimaatfolie is dat in de zomer de dakopbouw zodanig kan opwarmen dat de eventueel ingesloten waterdamp van de winter dan kan uitdampen naar binnen toe.
Om die opwarming in de zomer niet te verhinderen wordt het afgeraden bij platte daken die voortdurend in de schaduw liggen.
Ook het dak vol leggen met zonnepanelen, een kiezelbedekking, terras of groendak wordt hierbij afgeraden.
Het zijn immers allemaal zaken die de opwarming van de dakopbouw in de zomer verhinderen waardoor het aanwezige vocht niet genoeg kan verdampen en uitdampen.
Je kan misschien ook overwegen om hier het principe van een omkeerdak toe te passen. Hierbij kan de bestaande situatie met de dakbedekking zo blijven en worden er boven op de dakbedekking vochtbestendige isolatieplaten gelegd die je dan wel moet belasten om het wegwaaien te voorkomen.

 

[Walker]

Om die opwarming in de zomer niet te verhinderen wordt het afgeraden bij platte daken die voortdurend in de schaduw liggen.

Heb je hiervoor een bron? Want ik ken deze stelling niet.

 

[Charel]

Een link waarin dit letterlijk zo staat geschreven kan ik helaas niet zo meteen vinden maar mits er wat tijd in te steken veronderstel ik dat iedereen die het wenst dat wel te weten kan komen.
Maar als je het hoe, waarom, waar en wanneer van een klimaatfolie door hebt dan kan je met wat logisch redeneren ook een stuk verder komen.
De bedoeling is dat die folie in de winter, wanneer het binnen warmer is dan buiten, het grootste deel van de waterdamp stopt. Een klein gedeelte zal altijd nog kunnen doordringen tot in de dakopbouw en wordt bij een dampopen opbouw naar buiten toe (ideaal) probleemloos afgevoerd. Bij een plat dak is dat echter niet mogelijk, daar kan die waterdamp niet meer weg en zal zich langzaam opbouwen in de isolatie.
In de zomer werkt het dan weer andersom, dan is het buiten vaak warmer dan binnen, zeker in een door de zon beschenen dakopbouw. Als dat verschil groot genoeg is zal de klimaatfolie zich openen om zo het door de opwarming verdampende vocht in de dakopbouw te laten uitdampen naar binnen toe en de isolatie terug te laten uitdrogen.
De kimaatfolie werkt dus vochtregulerend; in de winter een beetje vochtopname vanuit de binnenruimte die in de zomer terug naar binnen wordt gestuurd door verdamping in de dakopbouw. Moest dat in de zomer niet of onvoldoende gebeuren dan kan het vocht zich jaar na jaar beginnen opbouwen tot er problemen van komen.
De voorwaarde voor een goede werking van dat systeem is dat de dakopbouw voldoende kan opwarmen elke zomer.
Je kan die opwarming dus best niet hinderen door één of andere beschaduwing of door in dit geval een isolatielaag boven de dakopbouw.
Zoiets werkt het systeem achter de werking van een klimaatfolie tegen.

 

[Jackd]

Mee eens met het bovenstaande.
Nu uitvinden of het in dit geval een probleem is.
Met een bitumen dak dat lekker in de zon ligt, zal die 2 cm pir niet het verschil maken, klimaatopwarming is soms ook een voordeel.

Anders zal er met een ventileerde spouw gewerkt moeten worden, dit in combinatie met goed dampdicht werken. Jammer van de 2cm pir, want die wordt dan waardeloos. Wel een voordeel in de zomer, want de boel warmt binnen dan veel minder snel op.

Isoleren vanaf boven blijft ideaal, helemaal als het dak op een lastige plek ligt.

 

[Wgb]

Eigenlijk zie ik alleen de optie om van onder te isoleren maar dan kom je met het dauwpunt in de knoei....

Hoe dik zou je willen isoleren?
Gesimuleerd maar ik zie dat niet. Tussen de balken van het dakbeschot breng je een isolatie van PIR/PUR alu van 100mm dik aan, deze platen zijn dampdicht behalve op de naden en de aansluitingen van muren balken enz. Dus daar schenk je extra aandacht aan. De tape goed -of nog een damprem aanbrengen. Eventueel een klimaatfolie.

 

[Walker]

Moest dat in de zomer niet of onvoldoende gebeuren dan kan het vocht zich jaar na jaar beginnen opbouwen tot er problemen van komen.
De voorwaarde voor een goede werking van dat systeem is dat de dakopbouw voldoende kan opwarmen elke zomer.

Ik heb gezocht en niets kunnen vinden. Ook betwijfel ik of schaduw of grind hierin een rol speelt.

 

[Imco]

Sorry van mijn late reactie.
Het dak krijgt geen zon. Het gaat om een dak van ongeveer 4m².
Ik zou in elk geval de dikte van de balken willen vullen met isolatie. Het eenvoudigste is dan 20cm glaswol. Maar als pir beter is ivm vocht kan ik dat ook doen.
Ik ben alleen niet zo bang voor vocht in mijn isolatie maar meer voor vocht in de houten constructie waardoor deze gaat rotten.

Een omgekeerd dak gaat niet ivm hoogte deur en dakrand.

Een geventileerd spouw maken onder de osb en dan daaronder isoleren zou een optie kunnen zijn. Ik zal dan gaten moeten boren door de balken om ervoor te kunnen zorgen dat er lucht kan circuleren. Dan kan ik daaronder nog 15cm isolatie toepassen (balk is 20cm, 5cm spouw).

 

[Charel]

Het maakt volgens mij weinig uit welke soort isolatie je gebruikt, de minste vochtige lucht die kan binnendringen tussen plafond en osb zal condenseren op de osb platen om zo ook de balken waarop die platen liggen te bevochtigen.
Het kan wel nog iets uitmaken als je een zo perfect mogelijk dampscherm kunt aanbrengen en de ruimte constant ventileert volgens de huidige normen zodat daar nooit een te hoge vochtigheidsgraad heerst.
Een geventileerd dak zoals jij het beschrijft wordt al tientallen jaren niet meer aangeraden, het vermindert de effectiviteit van de isolatie terwijl het risico op condensatie blijft.

 

[Jackd]

even ongenuanceerd:
-warm dak geen optie.
-klimaatfolie geen optie.
-geventileerd isoleren geen optie
-niet ventileren geen optie, want dan bizar energieverlies.
Blijft er nog wat over?

In mijn ogen zijn er hier 2 opties: Klimaatfolie of een geventileerde spouw.
-Klimaatfolie zou moeten werken hier. (ik ken de theorie, maar ik ben geen fan)
-Een geventileerde spouw is in mijn ogen ideaal, echter kan dat praktisch soms lastig zijn, nadelen zijn er alleen bij slecht werk. Let wel dat er bij een geventileerde spouw aan de warme kant nog steeds dampdicht gewerkt moet worden, zodat er praktisch geen vocht de constructie in kan.
Deze laatste optie is te simuleren.

 

[Imco]

Wat wordt dan precies bedoeld met een geventileerde spouw? Dat is niet hetzelfde als geventileerd isoleren?
Hetgeen ik beschrijf: spouw onder osb dan folie en dan isoleren. Gaten door balken boren en luchtroosters in buitenmuur. Dan kan er lucht circuleren onder de osb. De 2cm pir wordt dan dus teniet gedaan. De isolatiewaarde moet van de isolatie eronder komen.

 

[Charel]

Een geventileerde spouw is iets wat meer dan 30 jaar (of 50 jaar) geleden vaak werd voorgeschreven en waarbij er tussen de isolatie en de dakvloer een horizontale luchtspouw werd voorzien. Het ventileren van die spouw gebeurde dan via een aantal ventilatiepijpjes op het dak of/en ventilatieopeningen aan de zijkant van het dak.
Dat was dan om condensatie tegen de onderkant van de dakvloer te vermijden door de vochtige lucht af te voeren.
Het principe was hetzelfde als bij spouwmuren waar er ook met een luchtspouw werd gewerkt. Maar daar speelt het schouweffect waardoor er, wind of geen wind, altijd een zekere luchtcirculatie aanwezig is.
Dat was dus de theorie maar in de praktijk bleek dat niet te werken, in de meeste gevallen was er nauwelijks ventilatie en bleef de vochtige lucht, anders dan in een verticale spouw, toch hangen in zo'n horizontale spouw tenzij er redelijk wat wind was.
En dus bleven er nog altijd na een tijd problemen ontstaan waarbij men merkte dat de condensatie zich dan vooral vormde onder die ventilatiepijpjes en/of rondom de zijdelingse ventilatieopeningen.
Het probleem was hiermee dus zeker niet opgelost en daar kwam dan nog het nadeel bij dat de isolatie door die koude buitenlucht en de afdruppelende condensatie ook veel van zijn waarde verloor.
Als je enkel en alleen maar kunt isoleren langs onder kan dit op voorwaarde dat je een zo dampdicht mogelijk dampscherm aanbrengt en dat je daarbij optimaal ventileert. Dat ventileren mag je niet als een bijkomende kost zien, je moet dat in feite sowieso doen voor tal van andere belangrijke redenen.

 

[Jackd]

De bouwkwaliteit was 30 (50) jaar geleden niet wat het nu is.
Een dampscherm was er vaak niet en als toch dan was het dun plastic folie waar een muis zo doorheen was.

 

[Imco]

Een dampscherm is geen probleem. Dat plaats ik dus tussen plafond en isolatie. Isolatie dan rechtstreeks tegen dakbeschot en geen geventileerde spouw?
Idee is dan (als ik het goed begrijp) dat er door het dampscherm geen vocht in de constructie kan komen en dat het daardoor dus niet kan gaan rotten. Door de epdm op het dak is het fan van beide kanten dampdicht.

 

[Charel]

Dat is inderdaad de theorie maar je moet er in de praktijk rekening mee houden dat bij een hogere vochtigheidsgraad er altijd nog een minimale hoeveelheid waterdamp kan binnendringen en de dakopbouw.
Het beste dampscherm is nog altijd niet 100% dampdicht.
Je moet dan ook vooral vermijden dat er in de betreffende ruimte een te hoge vochtigheidsgraad kan zijn.
En dus is het in zulk geval absoluut nodig om een constante ventilatie volgens de normen te hebben.

 

[Imco]

Ik denk dat ik dan toch voor 2 lagen pir met 2 kanten alu ga. Die zijn in principe van 2 kanten al dampdicht. Dan nog een dampdichte folie eronder. Als ik alle naden aftape en de folie ook rondom goed afwerk dan heb ik 5 dampdichte lagen tot de osb. Meer dan dat kan ik niet doen vrees ik.

De ruimte eronder is een bijkeuken zonderwasmachine, droger of vaatwas. Dus ik denk dat de luchtvochtigheid meevalt.

 

[Charel]

Je moet u vooral concentreren op de dampdichtheid van de onderste laag. Al die aluminium laagjes in de verdere dakopbouw zijn in feite dan nutteloos. Door het feit dat de platen ook tussen de houten balken moeten worden aangebracht maakt ook dat je geen enkele van die laagjes ononderbroken dampdicht kunt afwerken. Je kan enkel een doorlopend en ononderbroken dampscherm maken onder de balken.
Dus naakte isolatie gebruiken die je zo passend mogelijk (licht klemmend) tussen de balken plaatst.
Vergis u niet in de mogelijke luchtvochtigheid in een ruimte. Het is niet omdat daar geen vocht wordt geproduceerd dat de luchtvochtigheid niet te hoog kan worden. De relatieve vochtigheid in die ruimte kan ook sterk beïnvloed worden door die van de rest van de woning.
Ventileren dus ! Doe je dat niet voldoende dan kan je alles beter laten zoals het nu is.

 

[Imco]

Decentrale WTW-unit Ø100 mm met schakelaar

Decentrale WTW-unit Ø100 mm met schakelaar koop je bij Ventilatieland! ✔ 20+ jaar vakspecialist ✔ Scherpe prijzen

www.ventilatieland.nl

Zoiets in de bijkeuken plaatsen? Zou dat voldoende zijn/ helpen om te ventileren?