Extra groepen in ABB groepenkast

[Niki-NL]

Hoi Experts,

Graag zou ik van jullie wat advies ontvangen bij het aanpassen van onze groepenkast.

Doel:
Drie (3) extra groepen bijplaatsen ten behoeve van:
- Quooker/Cube (2,2KW + 100W) / 230V = 10A
- Combimagnetron/Stoomoven (3,6Kw) / 230V = 15,65 A
- Ingebouwde koffieautomaat, vriezer, koelkast (1,6KW + 90W + 90W) / 230V = 7,7 A

Ik denk dat ik dan nodig heb:
1 x ABB HAF 40A Aardlekschakelaar 2 Polig 30mA - ABB FH202A gevoed door 6mm2 fase (bruin) en en nul (blauw) vanaf het vijfvoudige aansluitblok onderin de kast.
1 x ABB HAF Busboard 1 fase, 2 x 6 modulen (alleen de rechterzijde wordt gevoed door de fase en nul vanaf de nieuwe aardlekschakelaar.
3 x ABB HAF Installatie automaat 1P + N 16A B-Kar 0025-060 (Busboard).

Vragen:
- Kan ik de huidige rechter aardlek (1) naar links monteren en de nieuwe aardlek + 3 groepen rechts plaatsen?
- Klopt mijn aanname dat de bovengenoemde BUS board onder de onderste DIN rail past in deze kast?
- Is de keuze voor de 0025-060 met B-Karakteristiek de juiste keuze in deze situatie?
- Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden in deze opzet?

Alvast bedankt voor jullie reacties. Groet Nico

 

[XanderH]

Helaas, een nieuw busboard past niet zomaar in jouw kast. De maatvoering van deze busboards is ooit veranderd, om de huidige generatie busboards te kunnen plaatsen moet je ook een ander "basisrek" hebben:

Mocht je dat willen vervangen (een klusje waarvoor dus wel de hele kast leeg moet) dan past het bestaande busboard natuurlijk niet meer.

Iets anders: Ik mis een hoofdschakelaar. Waarschijnlijk dateert jouw kast uit de tijd dat een hoofdschakelaar nog niet in iedere groepenkast verplicht was, maar ook daarvoor waren er wel eisen zoals bijvoorbeeld dat je de kast met maximaal 2 handelingen spanningsloos moet kunnen maken. Dat kon ooit bij deze kast, door de 2 aardlekschakelaars uit te schakelen, maar met het toevoegen van de automaat voor de autolader voldoe je waarschijnlijk niet eens meer aan de normen ten tijde van aanleg (laat staan aan de normen van nu). Naar mijn idee had er bij die wijziging een hoofdschakelaar toegevoegd moeten worden. Nu je de kast weer ingrijpend gaat wijzigen lijkt het me een mooi moment om dit gewoon in orde te maken.

Maar met jouw uitbreidingsplannen en een hoofdschakelaar wordt de kast natuurlijk te klein. Heb je ruimte om links of rechts iets ernaast te hangen? Dan kun je daar de nieuwe groepen plaatsen en zit je er ook niet mee dat het busboard niet past. Dan houd je gewoon het oude busboard in de oude kast met daarnaast een nieuw busboard in een nieuwe kast.

Wil je deze werkzaamheden zelf gaan uitvoeren? Je kunt er niet veilig aan werken, want je hebt geen hoofdschakelaar en kunt de boel dus niet spanningsloos maken. Of zit er toevallig een automaat van de netbeheerder die je zelf kunt schakelen?

De aardlekschakelaar en B16 groepen zijn prima voor wat je van plan bent.

 

[Niki-NL]

Hi Xander, bedankt voor je uitgebreide advies! Aan de hand van het plaatje zie ik nu inderdaad dat ik een ouder type pre 2004 basisrek heb.

De hoofdschakelaar ontbreekt idd ook in deze kast en heeft er nooit ingezeten. Enkele jaren geleden heeft de installateur van de autolaadpaal (de schakelaar links) deze gemonteerd door de hoofdzekering te verwijderen tijdens installatie om zodoende veilig te kunnen werken.

Hiervoor moest de verzegeling van de onderkast worden verbroken. Na afloop hebben we gebeld met de netbeheerder Liander die deze weer keurig heeft verzegeld voor 60 euro.

Aan de rechterkast van de huidige kast is nog ruimte om een ABB uitbreidingskast te plaatsen. Ik ga me daar eens in verdiepen.

 

[Walker]

Je hebt veel eindgroepen en zware verbruikers... Zou dit niet een goed moment zijn om over te gaan naar een 3-fasen aansluiting? Dan kun je naast de hoofdschakelaar 3 enkelpolige aardlekschakelaars kwijt en bovenin 12 eindgroepen, en een betere verdeling over de verschillende fasen maken.

Als je de nieuwe aansluitingen met aparte aardlekautomaten wilt gaan maken, zul je ook een uitbreidingskast nodig hebben.

 

[Niki-NL]

@Walker er zijn inderdaad aardig wat eindgroepen. Wat is de theorie die er achter zit om te bepalen wanneer je naar drie fasen gaat? Met andere woorden; hoe bepaal je zoiets? De autolader maakt gebruik van een loadbalancer die het laadvermogen omhoog regelt als er in huis minder verbruik is.

Op de kookgroep zit dan uitsluitend nog alleen de kookplaat. De oven verhuist naar de nieuw aangelegde groep. Op die manier blijft het dubbele perilex stopcontact aan de andere zijde van de keuken gehandhaafd.

@XanderH, voor de uitbreiding van de kast zou ik een klein kastje bij willen plaatsen zoals afgebeeld, dan heb ik in de hoofdkast ruimte om een hoofdschakelaar bij te plaatsen.

Is dat dan een kwestie van de 6mm2 fase en nul afkomstig van de Liander hoofdtoevoer ingaand op de hoofdschakelaar en vervolgens naar de 5 voudige aansluitblokjes om zo de aardlekschakelaars te voorzien van spanning?

 

[XanderH]

Uiteindelijk is het totaal benodigde vermogen en de gelijktijdigheid hiervan de beslissende factor of je de hoofdaansluiting moet wijzigen. 3x25A is zo'n 17kW, ruim het dubbele van 1x35A met 8kW.

Of als je ooit 3-fasen toestellen zou willen aansluiten, dan moet je sowieso over natuurlijk.

Welke auto moet je laden? Er zit nu een 32A automaat in waarmee je tot 7,4kW op 1 fase kunt laden. Helemaal netjes is dat niet, want deze beveiliging is niet selectief ten opzichte van de hoofdzekering, bij sluiting in de autolader heb je een goede kans dat je de netbeheerder mag laten komen om de hoofdzekering te vervangen. Maar als je over zou gaan naar 3x25A dan is laden op 1x32A natuurlijk helemaal niet meer mogelijk. Als de laadpaal het ondersteunt dan kun je deze aansluiten op 3-fasen maar dan zul je op zijn minst ook iets anders voor de load-balancing nodig hebben (met 3 meetspoelen). Laden kan dan op 3x16A oftewel 11kW, dus sneller dan de 7,4kW nu. Maar dan moet je auto natuurlijk wel op 3 fasen kunnen laden, anders pakt deze maximaal 1x16A oftewel 3,7kW.

Mocht je een auto hebben die maar op 1 fase kan laden dan lijkt me dat een goede reden om voorlopig juist niet naar 3 fasen te upgraden.

Waarom heb je eigenlijk 2 kookgroepen? Ook 2 Perilex aansluitingen?

Je kunt inderdaad zo'n klein kastje bijplaatsen. Persoonlijk zou ik gewoon een grotere kast plaatsen, als je 22cm breedte kunt vrijmaken. Dit kastje zit meteen vol, dan ben je bij de eerstvolgende uitbreiding wéér aan het prullen...

Bedrading vanuit de meter kan inderdaad direct op de hoofdschakelaar, alleen zal deze nu te kort zijn. Je zult dan een installateur met zegelrecht moeten inschakelen die de installatie spanningsloos kan maken en nieuwe bedrading tussen de meter en de hoofdschakelaar kan aanbrengen. Na de hoofdschakelaar kun je inderdaad de blokjes gebruiken om te verdelen.

 

[Niki-NL]

Duidelijke uitleg, bedankt. Ik ga eens een volledige berekening maken wat er qua apparaten en aansluitwaarden in ons hele huis draait. Geldt er een bepaalde 'veilige' marge die je zou moeten aanhouden onder de 8Kw (1fase)?

Er zijn inderdaad twee kookgroepen waarvan er nu:
1 x perilex 2x16A (huidige inductiekookplaat)
1 x perilex 2x16A (huidige oude combimagnetron)

Ik heb er over gedacht om bijvoorbeeld de tweede perilex om te bouwen naar WCD en door te trekken naar de andere zijde van de keuken waar de nieuwe combi magnetron (15,65A) komt. Volgens mij mag ik die Perilex niet uitsplitsen naar 2 x WCD om daar bijvoorbeeld ook de Quooker op aan te sluiten, toch?

De auto is een Kia E-Niro met een 1 fase 7,2kW onboard lader. De kabel in de tuin en de laadpaal zijn al voorbereid op 3 fasen, maar momenteel op 1 fase aangesloten omdat de auto anders bij 3 x 25A terugvalt naar de 3,7kW. Voor nu bevalt dat goed omdat de auto eigenlijk nooit leeg aan de lader gaat 's avonds. Met hybride thuiswerken/kantoor rijdt ik tegenwoordig ook nog eens minder kilometers dan voorheen.

Leasecontract loopt nog 2 jaar dus ik verwacht dan wellicht over te gaan naar een electrische auto met drie fasen lader. Bij de ombouw naar 3 x 25A zou er ook een nieuwe 'slimme' meter worden geplaatst een eventuele loadbalancer zou dan op de slimme meter worden aangesloten.

 

[Sander 1972]

Als je deze kast moet ombouwen, dat is met de arbeidsuren onderhand gelijk aan een nieuwe kast. Denk dat uit eindelijk een nieuwe goedkoper is