Diverse vragen mbt afwerking dak/plafond

[BasGoed]

Hallo allemaal,

Ik kan eindelijk beginnen aan het plafond van onze nieuwe dakopbouw.

Onze failliete aannemer had een balkenplafond van 170x70 (hoh 60cm) geleverd voor een overspanning van 4 meter. Volgens de balkenschuif kan dit bij een onbelast dak, maar in de toekomst willen we zonnepanelen (en op een plat dak is dit zo 50-70kilo m2 ballast). Als ik tussen alle balken nog een 170x70 of 170x58 plaats wordt het hoh minder dan 30cm. Dit zou volgens de balkenschuif ruim voldoende zijn voor een belast dak. Als ik echter kijk naar de definitie van belast dak volgens de balkenschuif staat er grind en dergelijken. Is dit ongeveer vergelijkbaar qua gewicht als zonnepanelen?

Verder nadeel wordt, dat bij het plaatsen van extra balken tussen de bestaande, er ook minder ruimte is voor isolatie tussen de balken in (onze failliete aannemer vond het een goed idee een koud dak constructie te leveren). Dit moet ik maar op de koop toenemen want ik heb liever een stevige constructie.

Daarnaast had ik een vraag mbt het uitraggelen van het balkenplafond naar een waterpas plafond (zit nu 1cm/m afschot in).

Ik vroeg me af met welke planken ik de bestaande balken van het dak het beste kan verlagen om alles tot een waterpas geheel te krijgen. Is 22mm dik genoeg om raggelwerk tegenaan te schroeven? Of toch liever 32?

En dan als laatste vraag.. mijn idee is om na het plaatsen van isolatie tussen balken klimaatfolie te plaatsen, daarna een dubbel raggelwerk voor de elektra, om zodoende niet in het folie te hoeven snijden. Dit raggelwerk moet wel dik zijn (6cm) ivm de diepte centraaldozen. Er komen zeker 5 centraaldozen in de ruimte.

Is dit een beetje een normaal idee of zouden jullie dit anders aanpakken?

 

[Wgb]

Dit raggelwerk moet wel dik zijn (6cm) ivm de diepte centraaldozen. Er komen zeker 5 centraaldozen in de ruimte.

Raggels pijp dik en hou wat ruimte in de folie zodat je ook die centraal doos voor de folie kan houden.

 

[BasGoed]

Ahh goeie! Pijp is 2cm dus dubbel raggelwerkje zou perfect zijn om de centraaldozen aan vast te haken. En dan dus gewoon de folie niet te strak plaatsen waardoor de centraaldoos er een beetje in kan hangen bedoel je?

 

[Wgb]

In ieder geval de doos voor de folie houden waar niet meer in gesneden op geknipt gaat worden.

 

[IJkenhout]

Rachels 22mm zijn dik genoeg. Met afstandsplaatjes kan je het plafond waterpas maken. Controleer eerst of de ramen ook waterpas zijn aan de bovenkant, want anders ziet een waterpas plafond er niet uit.

Als de afstand te dik wordt voor afstandsplaatjes, dan kan je multiplex, dwarsrachels of balkjes gebruiken. Met een laser bv. op 20mm onder de gewenste hoogte kan je het snel op maat maken door de maat op te meten. Dan weet je welk afstandsplaatje ertussen moet.

In het midden heb je vanwege het afschot al ruim 2cm extra ruimte, dus de centraaldoos past daar waarschijnlijk al. Hooguit de folie iets ruim houden op die plek.

 

[BasGoed]

Goeie antwoorden!!

@IJkenhout ramen zijn 100% pas.
ik dacht zelf aan planken over de gehele breedte (4 meter) tegen de balken aan schroeven. (Na afstellen 3d laser die over de gehele ruimte over de muren loopt). Zo kan ik makkelijker bv 7cm omlaag gaan zonder diverse pasplaatjes. Op de 22mm dikke planken kan ik dan (na isolatie en folie) de raggels vastschroeven.
Weet niet wat beter is.

Wel goed idee over het afschot, even over nadenken want op de manier zoals ik het in gedachte had (met die planken) haal ik het afschot eruit, isolatie erin, folie erop en dan pas het raggelwerk. Dan heb je geen extra ruimte door het afschot.

Ik neem aan dat jij bedoeld eerst isolatie en folie terwijl het afschot er nog in zit, dan raggelwerk en dan vanaf het raggelwerk het afschot eruit halen waardoor er meer ruimte is voor de elektra? Wel goed plan eigenlijk.

 

[IJkenhout]

Ik snap niet helemaal wat je nu aangeeft over het afschot, in relatie tot de isolatie en folie?

Bedenk iets waardoor de isolatie niet kan uitzakken.

Of het gewicht van grind ongeveer gelijk is aan het gewicht van zonnepanelen weet ik niet. Heb die vraag wel ergens anders gesteld. Controleer wel hoe de dakbedekking is bevestigd. Veel grind ligt erop als ballast omdat de dakbedekking los ligt. Panelen liggen plaatselijk, dus dit geeft een (klein?) risico dat de dakbedekking losgetrokken wordt bij harde wind.

 

[Wgb]

In een dak moet afschot zijn voorzien. Er zijn drie mogelijkheden. De balklaag ligt op afschot dan moet je het plafond waterpas onder de balklaag maken.
Of de balklaag ligt waterpas dan moet je de dakvloer of beschot op afschot leggen, spieën op de balklaag en daar het beschot op aanbrengen.
Of er is afschot isolatie gebruikt dan krijgt de waterdichte laag het afschot. Balklaag en dakbeschot liggen waterpas.

 

[Sander 1972]

Hoe heb je het opgelost met de dakbedekking. Is die eraf geschept?

 

[Charel]

Je hebt een systeem nodig om het plafond waterpas te kunnen afwerken en je hebt je twijfels over de draagkracht van de balkenconstructie ?
Je kan de twee problemen tegelijk oplossen door bijvoorbeeld zijdelings tegen elke balk en in één lengte bijvoorbeeld planken van 28 mm dik en 17 cm hoog te schroeven op een manier dat de onderkant ervan perfect waterpas is en dat al die planken netjes even hoog (laag) komen. De onderkant van die planken kan dan van 1 of 2 cm tot 5 of 6 cm lager komen dan de onderkant van de bestaande balken. Op die manier winnen die balken ongeveer 50 % aan draagkracht.
Vervolgens kan je de zo ontstane tussenruimtes van dakvloer tot onderkant planken opvullen met isolatie om alles daarna af te sluiten met een klimaatfolie.
Dan kruislings op die waterpas aangebrachte planken een lattenwerk waarin uw elektra kan verwerkt worden en waartussen je eventueel nog bijkomend kunt isoleren alvorens de plafondafwerking aan te brengen.

 

[BasGoed]

@IJkenhout omdat jij aangaf dat ik in het midden van de opbouw circa 2cm meer speling heb voor een centraaldoos ging ik er van uit dat jij doelde op folie plaatsen vóór het waterpas maken zodat het afschot te gebruiken is als elektraspouw, ik begreep je verkeerd denk ik. Goede tip mbt dakbedekking die los ligt. Het is gewoon gebrande bitumen op osb plaat (met spijkerlaag er tussen). Ik ga hierover tzt wel informeren bij zonnepanelenboeren.

@Wgb juist, mijn dak ligt op afschot middels de balkenconstructie

@Sander 1972 wat bedoel je met afscheppen van de dakbedekking?

@Charel, wat een goed idee. Zoiets was al in mijn hoofd gepasseerd, maar had het voor mijn gevoel afgedaan omdat de planken dan bij het hoogste punt van afschot centimeters lager komen te hangen dan de balken zelf. Hier zat mijn twijfel. Hoeveel wordt de balk nog versterkt als de plank 7cm lager bevestigd wordt dan de balk zelf en dus niet bij het plafond begint? Wel over gehele lengte uiteraard. Lijkt me dan toch minder dan 50%.

 

[Sander 1972]

Houten vloer op betonnen vloer >> hoe isoleren?

Dampscherm boven de badkamer is in feite niet nodig als zich daarboven een bewoonde ruimte bevindt. Een dampscherm is enkel nuttig tussen de buitenomgeving (of een zeer koude ruimte) en de binnenomgeving. En als ik het goed heb begrepen heb je hier zowel onder als boven een binnenomgeving. Maar...

www.klusidee.nl

 

[Charel]

@Charel, wat een goed idee. Zoiets was al in mijn hoofd gepasseerd, maar had het voor mijn gevoel afgedaan omdat de planken dan bij het hoogste punt van afschot centimeters lager komen te hangen dan de balken zelf. Hier zat mijn twijfel. Hoeveel wordt de balk nog versterkt als de plank 7cm lager bevestigd wordt dan de balk zelf en dus niet bij het plafond begint? Wel over gehele lengte uiteraard. Lijkt me dan toch minder dan 50%.

Het is in het midden van de balken dat het grootste risico op doorbuiging bestaat. En in het midden steken die planken slechts een drietal cm onder de balken uit.
Maar in feite maakt het weinig uit hoeveel cm die versterkingen onder de balken uitkomen op voorwaarde dat ze zeer goed en onbeweegbaar zijn bevestigd aan de draagbalken. Dus je moet die veelvuldig aan mekaar vastschroeven en eventueel verlijmen.

 

[BasGoed]

@Sander 1972 ahh ja dat is een topic over de vloer van mijn opbouw, het oorspronkelijke dak dus. De bitumen daar laat ik zitten want ze stinken niet en bieden wel wat demping voor de balkenvloer. Ben eigenlijk met alles tegelijk bezig. Ben nu met de wanden bezig. Daarna wordt het dak het eerstkomende project. Dan vloer en dan is alles klaar voor afwerking, maar gezien ik ernaast gewoon werk gaat dat nog wel een tijd duren. Ben me overal op aan het oriënteren omdat ik zelf geen professionele bouwer ben en ik het goed wil doen. Vandaar dat ik op de zaken vooruit loop op gebied van hoe en wat.

@Charel okay. Verlijmen en schroeven. Klinkt als te doen. Wat voor lijm hiervoor gebruiken? Lijm vanuit een kitspuit? En om de 30cm schroeven ofzo? Zodat het echt muurvast zit? Ik vind het best wel een idee eigenlijk.

Nog even mbt de berekening;
Ik vind het alleen lastig om te berekenen of de “50%” extra stevigheid genoeg is voor zonnepanelen omdat de balkenschuif aangeeft bij een belast dak (even onduidelijk of dit gelijk staat aan zonnepanelen) aangeraden wordt 70x170’s bij een hoh van maximaal 48cm bij een overspanning van 410cm te plaatsen. (Of 70x190’s bij hoh 61cm). Nu dus 70x170’s om de 60/62cm, soms zelfs 65cm.

Ik denk wel dat het bijplaatsen van 32/170 planken de benodigde 70/195 bij hoh 61cm of 70/170’s bij hoh 48cm evenaren eigenlijk, maar hoogte is altijd sterker dan breedte.

 

[BasGoed]

Lees trouwens net dat grind op plat dak ca 60kilo per m2 betreft. Dat lijkt me wel gelijk aan zonnepanelen met verzwaring.

 

[Charel]

Zelf heb ik hiervoor nooit lijm gebruikt omdat dat naar mijns inziens bij voldoende schroeven overbodig is.
Houtlijm is het beste bij geschaafd hout, bij ruwer hout zou ik dat eerder met een kitspuit doen en een kit die is bedoeld om bouwmaterialen te verlijmen.
Schroeven in twee rijen en om de 30 cm lijkt mij meer dan voldoende en lijm is dan overbodig.
Je kan uiteraard bij twijfel de versterking nog een stuk groter maken door ipv planken van 17 cm, planken van 20 of 22 cm te gebruiken.

 

[BasGoed]

Juist! Thanks voor de adviezen!!

 

[IJkenhout]

Ik stelde de vraag over grind nog aan kennissen: Grind is minimaal 80kg/m2. Zonnepanelen kunnen vanaf 25 kg/m2

omdat jij aangaf dat ik in het midden van de opbouw circa 2cm meer speling heb voor een centraaldoos ging ik er van uit dat jij doelde op folie plaatsen vóór het waterpas maken zodat het afschot te gebruiken is als elektraspouw, ik begreep je verkeerd denk ik.

Je begreep me goed. Ik snap nu wat je bedoelde

Constructeurs schrijven altijd lijm + schroeven voor bij opdikken van balken. Via een kitspuit is handig, dat werkt snel. Het gaat hard met de lijm, ik heb me daar ooit flink op verkeken. Verspringend schroeven en bij de uiteindes de schroeven dichter op elkaar dan in het midden.

 

[BasGoed]

@IJkenhout, hele goeie mbt lijm + schroeven.

Ik dacht altijd dat ik wel handig was, tot deze situatie zich voordeed (failliete aannemer). HSB is echt een specialisatie met al die folies, constructies en dergelijke. Het verbazingwekkende is dat de timmermannen die ik ingehuurd had om mijn nieuwe kozijnen te plaatsen vertelden dat zij dampremmende folie wel plaatsten, maar dat zij bijvoorbeeld de nietjes echt niet gingen dichtmaken, en dat zij ook prima een gat erdoorheen zouden maken voor bijvoorbeeld een aircosysteem. Deze mannen hadden diverse cursussen gevolgd in luchtdicht afbouwen, en ze werkten echt netjes. Ik krijg een vermoeden dat de gemiddelde bouwer het niet zo nauw neemt met de luchtafdichting. Anyway dat was even offtopic, maar ik verbaasde me er wel over.

Nog een vraag met betrekking tot de afwerking van mijn boeidelen met betrekking tot koudebrug en condensatie.

Ik heb dus een koud dak constructie. Mijn kozijnen zijn vorige week eindelijk geplaatst. Nu is er een deel open tussen bovenzijde kozijn en boeideel. Ik heb hiervoor stroken gezaagd van okoume hout en deze staan reeds in de grond. Ik wil deze bevestigen op het kozijn en vanaf het boeideel getackt.
(zie tekening 1).

Nu blijft dit natuurlijk een koudebrug en je voelt nu al dat er veel kou vandaan komt. Ik heb een tekening gemaakt van de situatie.

Dit deel van het boeideel valt straks binnen het plafond, dus vanuit mijn boerenverstand zou ik zeggen dat ik hier gewoon glaswol in kan plaatsen. De makkelijkste weg voor mij zou ook zijn om de onderzijde van het boeideel te bevestigen, glaswol in de ruimte tussen boeideel en kozijn te plaatsen en de boel, samen met de rest van het plafond af te sluiten met klimaatfolie.

Echter, anders dan het dampdichte koude plafond, is er hier sprake van een boeideel van multiplex dat mijns inzien dampopen is.

Mijn idee was daarom om een kleine ventilatiespouw van een cm of 2 tegen het boeideel te houden en vanaf daar een lat te plaatsen en daartegen aan de glaswol, uiteindelijk met het gehele plafond afgesloten met klimaatfolie (zie tekening 2)?

Of..
-moet er misschien ook nog een kleine ventilatiespouw tussen de isolatie en de onderzijde boeideel? -moet er misschien zelfs damp open folie geplaatst worden aan de buitenzijde van de latten in het boeideel?

Of is het misschien zelfs goed de onderzijde van het boeideel te voorzien van ventilatieroosters (Of kan dit in plaats van een ventilatiespouw, ik kom hier namelijk makkelijker bij)? Er zijn vast meerdere opties, maar ik vind het echt lastig dit goed te bedenken.

 

[Sander 1972]

Wij maken de nietjes ook niet dicht. Dat doe je ook niet met schroef en spijker gaten die er in komen. En het gat voor de airco wordt achteraf er door geboord.

Dus dat dicht maken?
Verbaasd me dat je, je dakbedekking laat liggen als je zo op de punten let. Je wil alle kieren en gaten dichten voor het ene zuchtje verfrissende windt.

Wij doen et altijd een stukje purplaat achter de boeidelen en onder het plezier.
Maar geen folie moet door kunnen waaien. En als het nog open is, is er altijd trek door de woning