Bitumendak vervangen na lekkage

[Gerrit B]

Het dak van onze keuken is afgelopen winter dusdanig lek geraakt dat het vervangen dient te worden.
Dakdekker gevraagd maar ze zijn sinds november vorig jaar allemaal veel te druk en ik wil het nooddak die er al die tijd al opligt nu toch wel een keer kwijt.
Dus maar wat rollen bitumen en onderlaag hiervoor gekocht en ga het er zelf wel opleggen. (met deze hitte smelt het waarschijnlijk zelf al wel vast maar zal zeker veel minder warm hoeven te stoken voor het smelt)
Maar de moeilijkheid is dat ons dak van de keuken dus bestaat uit drainagetegels, daaronder bitumen en daaronder plafora (het was ooit de bedoeling om boven de keuken een extra kamer te gaan maken zodat men meteen een betonvloer had)
Ik wil deze vloer nu eerst voorzien van isolatie (pir platen) maar normaal sla je die vast met spijkers en rozetten maar op een stenen dak gaat dat niet.
Hoe zet ik die platen nu vast op het dak?
Had zelf gedacht om gewoon eerst alles schoon en stofvrij te maken en deze platen dan met purschuim vast te lijmen op het dak.
daar de onderlaag overheen, daar de bitumen weer overheen, de daktrimmen vernieuwen, de metalen balustrade er weer bovenop met extra grote poten en een rubberplaat er onder en als laatste ipv. drainagetegels er rubbertegels boven (die liggen er nu ook op zodat het zware toegepaste noodzeil niet kan gaan klapperen)

Is dat een goede oplossing of is een andere methode te adviseren?

Hoe het dak op dit moment voor nood is gerepareerd.

 

[Jackd]

High tack lijmkit?
Daarmee plak je ze ook tegen een muur en dat is sterk genoeg om dan ook nog gips tegen het pir te plakken.
Lijmschuim is ook prima,
gewone purschuim weet ik niet, dat zou ik eerst testen.

 

[Gerrit B]

Normaal als je het aan je handen hebt krijg je het er ook met geen mogelijkheid vanaf en heb dezelfde platen ook met pur op het dak van de schuur gelijmd maar daar de panlatten wel met schroeven door de pirplaten om het dak vast gezet.
High tack lijm gaat me flink wat aan lijm kosten als ik er een dak van 4m25 x 2m75 mee moet vastlijmen.

Daarnaast hoeft het ook maar een paar jaar te houden, dan wordt de gehele keuken toch gesloopt en vernieuwd/groter gemaakt.

 

[Jackd]

Zowel voor lijmkit als voor pur geldt dat het niet helemaal vol hoeft.
Een paar stroken is genoeg om te zorgen het het er niet afwaait.
Een budget merk a 5,- en 1 koker per grote plaat van ruim 2 m2 is zat, dan kom je op 6 kokers: 30,-

Zou het niet helemaal los kunnen? Ook een stuk makkelijk met slopen/hergebruik over 2 a 3 jaar.
Het bitumen met de drainagetegels zijn zwaar zat om opwaaien tegen te gaat. Er kan niet zomaar wind onder komen.

ps. PUR kleeft goed op dingen die een beetje vocht op kunnen nemen, ook op handen. Op gladde dingen zoals houtverf of aluminium kleeft het soms wat minder.

 

[Gerrit B]

Daar twijfel ik dus over, je zal het dak maar bij de buren terugvinden in de tuin
Daarnaast staat er een stalen hek bovenop, liggen er de rubber tegels op die er nu ook de gehele winter op gelegen hebben en zal er ongetwijfeld wel weer links en rechts een bloembak op komen te staan. (die stonden er ook voor dat het dak lek raakte)
Maar eerst eens zien hoe de oude dakbedekking er af te krijgen is.

 

[Rola]

Er zijn rozetten met betonschroeven in de handel.
Voorboren op de juiste diameter en erin draaien.
Niet met een hamerboor boren, dan sla je gat in de potjes.

 

[Marcn.88]

als er ballast op het dak ligt in de vorm van tegels of grind oid kun je de isolatie en bedekking los leggen, de platen onderling aan elkaar verlijmen met pu schuim dit zet niet zoveel uit als normale pur

 

[Charel]

Daarnaast staat er een stalen hek bovenop, liggen er de rubber tegels op die er nu ook de gehele winter op gelegen hebben en zal er ongetwijfeld wel weer links en rechts een bloembak op komen te staan. (die stonden er ook voor dat het dak lek raakte)
Maar eerst eens zien hoe de oude dakbedekking er af te krijgen is.

Met een ballastlaag op het dak, zoals dat bij jou de bedoeling is, hoef je die isolatieplaten helemaal niet te verlijmen aan de ondergrond.
Tussen de dakvloer en de isolatieplaten moet je zeker een dampscherm voorzien. In uw geval kan de oude dakbedekking daar voor dienen, je moet die dus niet weghalen maar wel zodanig oplappen dat blazen, scheuren en gaten zijn weggewerkt en terug dicht zijn gemaakt.
Maar als je dit allemaal nog nooit hebt gedaan dan zou ik me toch minstens laten bijstaan door iemand die hier wel enige ervaring mee heeft.

 

[Gerrit B]

Nou heb het dak er met veel pijn en moeite af
de drainage tegels zaten dus muurvast aan de dakbedekking en er heel afhalen was geen beginnen aan.

In al die jaren dus compleet vast gesmolten aan het dak welke op sommigen plekken wel uit 5 lagen bitumen bestond

gevolg nu dus een flinke bult drainage tegels met bitumen achter het huis

en een schoon dak die onder het zeil op sommige plekken nog best vochtig was

Dus nu de puinhoop opruimen en dan douchen
Als je kijkt hoe het dak er uitziet met de opstaande randen en gaten voor de balustrade dan heb ik het idee dat er vroeger nooit bitumen op gelegen hebben maar dat die er pas later op is aangebracht.
Als er 30 jaar gewoon bitumen op gelegen hebben zonder dampscherm zou er dan voor de komende paar jaar problemen ontstaan als er geen dampscherm onder is aangebracht in de wetenschap dat de vloer op wat barsten na al zo goed als waterdicht is?

 

[Charel]

Onder een laag roofing heb je uiteraard geen dampscherm nodig maar je hebt dat wel nodig als je isolatie voorziet op de dakvloer.
De ondergrond ziet er op wat barsten na zo goed als waterdicht uit zeg je. Maar zelfs als volkomen waterdicht zou zijn (lijkt me onmogelijk) dan is die daarom nog niet dampdicht. Dampdicht en waterdicht is niet hetzelfde.
Dus moest je nu isolatie plaatsen op de dakvloer zonder eerst een dampscherm te voorzien dan zal waterdamp vrij door de dakvloer en door de isolatie gaan om te condenseren tegen de koude bovenliggende dakbedekking. Waterdamp wordt dan omgezet naar vloeibaar water en zal zodoende de isoslatie en al wat er onder zit bevochtigen.

 

[Wgb]

Bij het slopen kwam er lucht van mastiek vrij?
Opvallend dat er geen sporen van condens zijn. De juiste dakopbouw.

Maar de moeilijkheid is dat ons dak van de keuken dus bestaat uit drainagetegels, daaronder bitumen en daaronder plafora (het was ooit de bedoeling om boven de keuken een extra kamer te gaan maken zodat men meteen een betonvloer had)

Losliggend als het gewicht geen probleem is.

Ik wil deze vloer nu eerst voorzien van isolatie (pir platen) maar normaal sla je die vast met spijkers en rozetten maar op een stenen dak gaat dat niet.
Hoe zet ik die platen nu vast op het dak?

Mechanisch is ook een efficiënte methode.
Het wordt dus de damprem uitrollen en de naden dichtmaken. Isolatie uitlopen en vervolgens de toplaag.
Er zijn dakrollen die kan je in de overlap mechanisch bevestigen. 4 bevestigers per lopende meter. In de PUR platen zal je af en toe een paar bevestigers moeten zetten omdat er zones zijn waar een plaat onvoldoende is vast gezet om schotelen te voorkomen.
De naden van de overlap met een brander dicht smelten. Kan ook met hete lucht.
Je schroeft het hele pakket vast aan de dakvloer. Wordt het dak vervangen kan je alle materialen afzonderlijk naar hun eigen bestemming afvoeren. Nu heb je een aanhanger vol met van alles wat.
Wat ook mogelijk is. Damprem, isolatie, onderlaag mechanisch door de isolatie en de damprem in de plafora vastzetten en de toplaag op de onderlaag branden.
Het is net een supermarkt keus genoeg.

 

[Gerrit B]

Bij het slopen kwam er lucht van mastiek vrij?

een teerlucht dat wel maar weet niet of je dat met mastiek bedoelt

Aan de onderkant kijk je rechtstreeks tegen de plaforavloer.
Moderne industriële look noemde de binnenhuis architect het die toevallig een keer langs kwam.
Ik dacht bij mezelf "je moest eens weten dat het plafond wat er onder zat zo nat was geworden dat deze compleet verrot was en naar beneden kwam en ik geen zin had een nieuw plafond te maken terwijl het dak nog steeds lek was"

Alle loszitten delen zijn er afgeschraapt, geborsteld met de staalborstel op de haakse slijper, gaten gevuld en daarna is er verf aangebracht wat geschikt zou zijn voor badkamers.
Ik was van plan de pir platen (2 lagen van 5 cm) strak tegen elkaar te zetten en de naden voordat ze tegen elkaar gezet worden te vullen met pur. De 2e laag uiteraard de naden laten verspringen en dan weer op dezelfde manier (pir platen heb ik toch liggen en overgehouden van de bouw van de schuur)
De randen zal nog wel even flink wat werk worden omdat die al schuin oplopen en wel goed aan moeten sluiten.
Pir platen zijn aan beide zijden voorzien van een laag, die lijkt waterdicht want ik heb ze ook op de konijnenhokken liggen voor de kou in de winter en tegen de warmte in de zomer, maar je hebt altijd naden.
Folie heb ik verschillende soorten en maten van liggen, heb nog een rol damp open folie (van die blauwe) maar afgelopen maandag nog net een rol opgehaald die 5m breed is en geheel dicht en er dus in 1 keer overheen past.
Heb ook nog vezelversterkte rollen liggen maar dacht dat die 1m en 1,5 breed zijn

 

[Wgb]

een teerlucht dat wel maar weet niet of je dat met mastiek bedoelt

Mocht je wat restjes van dat materiaal kunnen vinden en het wordt in je hand/vingers zacht is het zeker mastiek.
Neem aan dat de dakbedekking de nodige jaren oud is. Als in die ruimte in de winter een kamer temperatuur hangt moet het niet ideaal zijn geweest.

Folie heb ik verschillende soorten en maten van liggen, heb nog een rol damp open folie (van die blauwe) maar afgelopen maandag nog net een rol opgehaald die 5m breed is en geheel dicht en er dus in 1 keer overheen past.

Wat wil je hiermee?

 

[Gerrit B]

We wonen er al 30 jaar dus zolang ligt het er al zeker op.
Maar nee alleen keiharde bitumen die muurvast zit aan de drainagetegels en bij het verwijderen aan kleine stukjes breekt (wordt dus nog een heel werk om het gescheiden bij de gemeentewerf aan te bieden)
De grote stukken zijn dus van de zijkanten waar een zinken afdeklijst was aangebracht (die er nog aan vastgeplakt zit) en een soort van goot rondom de de drainagetegels zodat het water via de zijkanten naar de afvoer kon vloeien

Folie weet ik nog niet, maar kreeg hierboven het advies om een dampdichte laag aan te brengen onder de isolatie (komt 10 cm pir plaat bovenop) om zo condens te voorkomen, dus folie in overvloed (mits het de juiste is)

Op het dak van de konijnenoverkapping heb ik toen die blauwe damp open folie gebruikt tussen het hout en de dakpanpanelen.
Moet morgen even kijken welke folie ik afgelopen maandag heb opgehaald (was een partij wind/zonnedoek waar ook een loodzware rol (meer dan 50 Kg want kon hem net alleen tillen) 5m breed witte folie bijzat waar ik toch (nog) geen bestemming voor heb.
Had wel bedacht dat als ik het nergens voor kan gebruiken ik er gordijnen van maak zodat het op de 1e etage niet zo'n stofbende wordt als ik in de werkplaats aan het werk ben en ook de warmte beter in de werkplaats blijft hangen.

 

[Gerrit B]

net even gekeken maar de pirplaten die ik heb zijn aan beide zijden voorzien van een aluminium laag, dus op de naden na denk ik niet dat daar veel vocht doorheen zal gaan. Desnoods tape ik de naden nog een keer of met aluband na ze aan elkaar gelijmd te hebben met pur, (heb nog een rol van 50m liggen) denk dat er dan nog maar weinig vocht doorheen zal gaan om te kunnen condenseren onder de bitumen.

 

[Jackd]

Pir met alu cache en tape op de naden is (praktisch) dampdicht. Flex pur i.p.v. tape en het is zeer damp remmend.

Wel even opletten of de onderlaag voor het bitumen geschikt is voor de Pir-alu.

ps. aan damp open folie heb je niks, maar die zou je wel kunnen gebruiken om de pir-alu te beschermen als het beton wat ruw is.

 

[Charel]

net even gekeken maar de pirplaten die ik heb zijn aan beide zijden voorzien van een aluminium laag, dus op de naden na denk ik niet dat daar veel vocht doorheen zal gaan. Desnoods tape ik de naden nog een keer of met aluband na ze aan elkaar gelijmd te hebben met pur, (heb nog een rol van 50m liggen) denk dat er dan nog maar weinig vocht doorheen zal gaan om te kunnen condenseren onder de bitumen.

Je hebt blijkbaar toch een verkeerd idee over het dampscherm dat je hier zou moeten voorzien.
Dat de platen op zich van een dampdichte laag zijn voorzien helpt niets. De dampdichte laag moet in zijn geheel zijn tot en met de dakopstanden.
Afplakken van de naden kan je enkel maar aan de bovenkant terwijl de waterdamp aan de onderkant van de isolatie moet gestopt worden.
Het beste wat jij kunt doen is de onderlaag roofing die je al had aangekocht op de dakvloer branden tot en met de opstanden. Op die manier is uw dak dan reeds waterdicht en heb je een perfect dampscherm.
Hierop lijm je dan de isolatieplaten met een bitumineuze koudlijm. Met voldoende ballastlaag kunnen die ook los worden geplaatst
Vervolgens breng je de definitieve dakdichting aan.
Ik weet niet waarom je isolatieplaten met alu hebt voorzien, die zijn daar niet voor bedoeld. Normaal worden hiervoor platen met een bitumineuze cachering voorzien.
Het spijt me, maar ik krijg toch de indruk dat je een beetje te voortvarend en onoordeelkundig te werk bent gegaan. Daarom dat ik eerder al de raad gaf om u minstens te laten bijstaan door iemand met ervaring.

 

[Gerrit B]

Isolatieplaten heb ik gewoon liggen, ooit gekocht voor de isolatie van de schuur maar moest toen de gehele partij meenemen.
De platen waren gebruikt voor het tijdelijk isoleren van een woning omdat de linker woning al wel gebouwd en gebruikt werd maar de rechter voor de 2 onder 1 kap pas een jaar later werd gebouwd.
Bij de gemeente Deventer was er volgens de eigenaar ergens wat fout gegaan waardoor de bouwaanvraag voor de 2e woning opnieuw moest. dus de fundering zal al wel in de grond maar de 1e woning had nu maar een enkele muur waar anders de 2e woning tegenaan gebouwd zou zijn en men had dit toegepast als tijdelijke isolatie.
Toen de 2e woning wel gebouwd werd bleven deze platen dus over en heb ik die gekocht.

Probleem met die mensen met ervaring is dat ik daar vanaf november vorig jaar al op wacht en ik vorige week opnieuw te horen kreeg dat ze veel te druk waren voor een dakje van een paar vierkante meter.

 

[Wgb]

Probleem met die mensen met ervaring is dat ik daar vanaf november vorig jaar al op wacht en ik vorige week opnieuw te horen kreeg dat ze veel te druk waren voor een dakje van een paar vierkante meter.

Ik vermoed, als er zoveel werk is waarom zou je deze klus aannemen. Meer een kwestie van krenten uit de pap halen.

 

[Gerrit B]

Dat dus, maar ik wil niet moeten wachten met schimmel aan het plafond van de keuken en elke maand als het regent met de schimmeldoder en een blokkwast alles weer schoonmaken tot volgend jaar.
Vandaar dan maar zelf uitvoeren en het kan vrijwel nooit slechter worden dan wat het nu is.
Daarnaast zoals al aangeven staat de keuken toch op de nominatie om geheel gesloopt te worden en nieuw te worden gebouwd dus het hoeft ook geen 30 jaar te zitten, als het 2 of 3 jaar houdt dan is het prima.