Vloerverwarming niet infrezen (renovatie), afwerklaag eruit

[Mark748]

Hallo beste mede-doe-het-zelvers!

Ik ben bezig met de renovatie van mijn eerste woning, een 2 onder 1 kap huis uit de jaren 70. Op de begane grond, ongeveer 50 m2, komt een doorlopende (hardstenen of marmeren) vloer met vloerverwarming als hoofdverwarming. Ik zou graag jullie mening willen weten of ik goed op weg ben en of iemand handige tips kan geven.

De constructievloer bestaat nu nog uit betonnen liggers, betonnen broodjes en een druklaag. Daaronder bevindt zich een kruipruimte van een kleine meter diep.

Om stookverliezen tot een minimum te beperken (voor zover mogelijk in dit geval) heb ik ervoor gekozen om de vloerverwarming niet in te laten frezen.
Dit betekent dus dat de afwerkvloer (parket + zand cementvloer) van in totaal 8 cm er inmiddels uit is. Helaas is de druklaag niet zo egaal als ik had gehoopt, dus wordt deze week 2,5-3cm geëgaliseerd, voordat de isolatie en de noppenfolie erin kan.

Nu zit ik wel nog te twijfelen aan welke isolatie dat ik moet aanbrengen i.v.m. de beperkte hoogte. (Styrodur, pur/pir, tempex, kurk?)

Ook heb ik nog geen keuze gemaakt, wat betreft het syteem van de noppenfolie en de buis. Zelf zat ik te denken aan een systeem van onze zuiderburen, dat buisdiameter heeft van 10mm en een totale hoogte heeft van 15mm.

Dan houd ik ook nog 15mm aan voor de steen en 5mm voor de lijmlaag.

Dus 8-(3+1,5+1,5+0,5)=1,5cm hou ik over voor de isolatielaag. Aangezien de deuren binnen en de kozijnen buiten aan vervanging toe zijn, kan ik nog een beetje foetelen in de hoogte.

 

[Millew]

Ik kan van hier vandaan niet zien hoe erg de ongelijkheid van de vloer nu is. Dus ik weet niet zeker of het uitvoerbaar is.
Niet eerst egaliseren maar XPS-hardschuim of PIR/PUR platen met hoge drukvastheid op de vloer lijmen met tegellijm en een flinke grove lijmkam.
Zowel XPS als PIR/PUR hebben een iets betere isloatiewaarde, dus dat scheelt ook nog. De hoge drukvastheid scheelt ook wat voor de draagkracht van de vloer omdat de cementlaag erboven aan de dunne kant is.
De resterende ongelijkheid kan worden opgevangen in de cementlaag waar de verwarmingsbuizen in lopen.

 

[Mark748]

Het beton dat is gebruikt heeft vrij dikke kiezels en het ziet er echt naar uit dat men na het storten niet de moeite heeft gedaan om er even met een rei of trekker over te gaan. Laat ik het zo zeggen dat een eiermatje er beter uit ziet dan het vloertje waar ik tegen aan kijk, vandaar dat nu egaliseren een noodzaak lijkt.

 

[Peter]

Er zijn ook isolatie folies te koop, die bijna dezelfde isolatie waarde heeft als eerder genoemde platen.
Die zijn speciaal voor onder vloerverwarming.

Zo kun je gewoon de doorgang slangen gebruiken, en die kun je dan binden op gegalvaniseerde netten.
Ook kun je zo een dikkere cemend dekvloer aanbrengen, wat weer beter is voor de verdeling van de warmte.

Vergeet ook geen randisolatie te gebruiken, zodat de gehele vloer los ligt van de muren.

 

[Mark748]

Als ik nu verschillende systemen met noppenmatten/folies met elkaar ga vergelijken kom ik tot de volgende conclusie, verbeter me maar als ik ernaast zit.

-Noppenmatten die alleen voor het makkelijk vastzetten van de buis bedoeld zijn, hebben vrijwel geen isolerende functie. Deze zijn dat ook geperforeerd, waardoor ze na het aanbrengen van de afwerklaag 1 geheel vormen met de onderliggende constructievloer. Deze vloeren zijn dan ook aan de onderzijde geïsoleerd. (veel massa, langere reactietijd)

-Noppenmatten (van bv. polystyreen), met aan de onderzijde een reflecterende en dampdichte laag, zouden wel een goede isolerende werking hebben. Deze hechten dus niet aan de onderliggende constructievloer (en de muren) en krijg je een 'zwevende' vloer. De onderzijde van de constructievloer hoeft niet geïsoleerd te zijn. (minder massa, snellere reactietijd) Lijkt me de oplossing waarvoor ik moet gaan dacht ik...

 

[Peter]

Zie PB

 

[Mark748]

De vloer is nu helemaal geëgaliseerd. Met nog wat hak- en breekwerk heb ik de egalisatielaag kunnen beperken en hou nu 6 cm over tot onderkant kozijnen. Minus 1,5 voor het marmer en 0,5 voor de lijm, hou ik nog 4 cm over voor de isolatie en de vloerverwarming, zonder aanpassing van de kozijnen.