Seriegeschakelde aardlekschakelaar

[Katert]

Ok, ik ben geen n00b, maar ook geen expert op het gebied van elektra.

Ik heb van de stroomleidingen in de garage een aftakking gemaakt voor de buitenverlichting. Na die aftakking heb ik een klein groepenkastje geïnstalleerd ter voorkoming van eventuele kortsluiting (leek me wel zo veilig).

Het doel was dat dan niet de aardlek in de meterkast eruit zou vliegen, maar dat doet hij dus toch (alleen bij extreme regen, sneeuw of lang sproeien, dus ergens wordt contact gemaakt).

Het is helder dat de kortsluiting (het aardlek) verholpen zal moeten worden, maar intussen wil ik toch een oplossing voor het uitvliegen van de aardlek.

De vraag is dus of het zinvol is een extra aardlekschakelaar in het groepenkastje te plaatsen. Eventuele aardlekken zouden dan door díe schakelaar moeten worden opgevangen, maar vliegt dan de "hoofd"aardlekschakelaar niet alsnog door het spanningsverschil?

Ideeën zijn welkom.

 

[Chathanky]

Voor woningen kun je geen selectief aardleks toepassen omdat deze al 30 mili ampere is en er ook een zekere marge heeft van aanspreken.

Het blijft dan de vraag welke als eerste gaat en heeft dus niet zoveel zin.

 

[Gerrit]

Is het materiaal wat buiten geplaatst is wel goed waterdicht? Het liefst zijn de kabels aan de onderkant ingevoerd. Worden ze bovenaan ingevoerd, zorg dan dat de invoeren goed zijn afgedicht. Boor dan onderin een klein gaatje (4 mm) om condenswater weg te laten lopen.

 

[Kees]

De aardlekschakelaar gaat er niet uit door een spanningsverschil, maar door een verschil in gemeten stroom. Bij een verschil van 30 mA tussen heenweg (fase) en terugweg (nul) zal de aardlekschakelaar aanspreken, een ander met toleranties en werkingsgebieden natuurlijk.

Bij het plaatsen van een extra aardlekschakelaar is het maar net, welke ALS toevallig iets scherper "afgesteld" staat en dus als eerste er uit gaat.
Het heeft naar mijn idee dus geen enkele zin een extra ALS te plaatsen.

Daarbij komt, dat je bij plaatsen van een extra groepenkast moet voldoen aan zgn. selectiviteit. Dat betekent dat er twee waardestappen tussen de toevoerende groepszekering (meestal 16 A) en die in het kastje moeten zitten.

De volgende stappen zijn 10 en 6 A en je mag dus slechts een zekering van 6 A plaatsen.

 

[Katert]

Is het materiaal wat buiten geplaatst is wel goed waterdicht? Het liefst zijn de kabels aan de onderkant ingevoerd. Worden ze bovenaan ingevoerd, zorg dan dat de invoeren goed zijn afgedicht. Boor dan onderin een klein gaatje (4 mm) om condenswater weg te laten lopen.

Dat het niet goed waterdicht is lijkt me evident, anders zou het probleem niet optreden. Bij de verlichtingspunten zelf zijn de kabels aan de onderkant ingevoerd.

Er liggen echter op diverse plaatsen een aantal contactdozen waar zich volgens mij het probleem voordoet. Het vervelende is, dat het probleem zich altijd voordoet in de avond (logisch, dan staat de verlichting aan) en de volgende dag weer is opgelost, waardoor het lastig uitvissen is waar de oorzaak zit.

 

[Katert]

De aardlekschakelaar gaat er niet uit door een spanningsverschil, maar door een verschil in gemeten stroom.

Je hebt gelijk, foutje van mij, want dat wist ik wel. In feite bevestig jij mijn vermoeden dus (dat het kop of munt is welke als eerste gaat).

Aangezien de "normale" aardlek een bereik heeft van 30 mA, zou het dan wellicht een idee zijn een gevoeligere (bijv. 10 mA) te plaatsen?

 

[Kees]

Het zou een idee kunnen zijn - inmiddels heb ik nagekeken of ze bestaan, en dat is zo... Of het toegestaan is, en of het zinnig is, en of ze in Nederland te verkrijgen zijn, kan ik niet beoordelen.

In elk geval veroorzaak je met het gebruik van een nóg gevoeliger ALS dat je buitenverllichting bij het minste geringste lekstroompje al uit zal gaan, en dat maakt het zoeken er ook niet makkelijker op.

Is het niet makkelijker je hele buitenverlichting een aparte groep te geven, dus met een eigen aardlek-automaat in je hoofd-groepenkast. Is meer werk, maar dan ben je er zeker van dat de buitenverlichting geen andere groepen doet uitgaan.

Ook veiliger i.v.m. eventuele inbrekers, die bewust een aardsluiting veroorzaken om zo je huis (of een deel ervan) spanningsloos te maken.

 

[Gerrit]

Het lijkt me niet de juiste weg om allerlei kunstgrepen te verzinnen om een niet deugdelijke installatie in bedrijf te houden. Ik kan alleen maar adviseren alles goed na te kijken en deugelijk (toegestaan) materiaal te gebruiken. Dan is alles opgelost.

Een zinvolle toevoeging is wellicht het gebruik van een 2-polige schakelaar binnen om te voorkomen dat kwaadwillenden een storing kunnen veroorzaken. Met name bij langere afwezigheid (vakanties) is dit zinvol. Het is n.l. een erg onsmakelijk gezicht als je bij thuiskomst ziet dat de inhoud van de vriezer aan de wandel is.

 

[Katert]

Dat is ook niet de weg, dat gaf ik in m'n eerste post al aan. Maar de werkelijkheid is dat ik alles nagelopen heb (en nogmaals doe) en het gaat weken lang goed en dan ineens -pang-.

Voor díe eventualiteiten wil ik die failsafe inbouwen dat inderdaad de vriezer etc. niet uitslaat.

 

[Kees]

De mogelijke oplossingen daarvoor zijn inmiddels genoemd:
- Dubbelpolige schakelaar ertussen zetten;
- Op aparte groep met aardlekautomaat plaatsen.

 

[Katert]

Ok, ik weet ff genoeg. Iedereen bedankt voor de suggesties.

 

[Ronny]

Misschien een 230 V scheidingstrafo monteren?
Daar achter kun je wel weer een 30mA aardlekschakelaar monteren.

 

[The headhunter]

Een aardlek achter een scheidingstrafo heeft totaal geen nut, deze zal nooit een verliesstroom kunnen detecteren.
Achter een scheidingstrafo hoort isolatiebewaking en dat is heel prijzig.

 

[Ronny]

____________________________________________
Ik denk altijd goed na voordat ik iets doms zeg.

...had ik dus niet gedaan, aardlekschakelaar achter scheidingstrafo werkt uiteraard niet...