Platdak met pirplaten extra isoleren onder de balken

[Gijssie]

Ik ben de aanbouw aan renoveren.
Plafonds liggen er uit.
Plat dak is enkele jaren terug vervangen, nieuwe underlayment platen, folie, 10cm pir platen en nieuw epdm.

nu vraag ik me af of het raadzaam is om binenn tussen de balken nog glaswol of iets dergelijks te plaatsen voor ik de gipsplaten plaats.

vraag me af of het de investering waard is of zelfs vochtproblemen kan veroorzaken.

wat adviseren jullie

 

[wgb]

Wat is een aanbouw. Waar gebruik je die voor. Is > 20 graden gewenst.

 

[Gijssie]

Slaap/studeer/chillkamer van dochter, en een stuk is bijkeuken en klein badkamertje

 

[wgb]

Probeer je in te lezen. Dit type vraag is volgens mij de meest gestelde op het Forum.
Nu de plafonds eruit liggen kan je waarschijnlijk wel goed zien hoe en wat de aansluiting is tussen de muren of/en de spouwen met de vloer van het dak. Lucht vocht enz.

 

[Charel]

De vuistregel bij dit soort situaties is dat je onderaan nog de helft aan isolatiewaarde mag aanbrengen.
In dit geval met 10 cm PIR boven op het dak kan je dus nog maximum 5 cm PIR onder het dakbeschot aanbrengen.
Als je onderaan glaswol wilt aanbrengen dan zou die 6 tot 8 cm dik mogen zijn.

 

[wgb]

Is deze regel voor alle soorten isolatieplaten.
Volgens mij is dit nog een regel uit de tijd dat we twee soorten isolatie hadden wol en EPS.

 

[Charel]

Het lijkt mij logisch dat dit voor alle soorten isolatie geldt. Het gaat immers over het verschil in isolatiewaarde onder en boven het dampscherm dat maakt of er condensatie kan optreden tegen de onderkant van het dampscherm.

 

[Jackd]

Het telt vanaf de damprem.
PIR of (minerale) wol maakt niet uit.
Het damppunt moet aan de koude kant van de isolatie blijven, dan blijft de damprem zelf dus boven het condensatiepunt en zal er geen condens vormen.

De isolatie die er aan de warme kant bij komt moet wel dampopen geplaatst worden.
Die glaswol erbij kan, pir platen is wat lastiger want dan kan je 2 dampdichte lagen krijgen.

Wil je meer isolatie, dan met klimaatfolie werken.
Als je het zelf doet, zal het de investering waar zijn.
Je kan met een kleine investering van ongeveer 4,5 naar ruim 6 rc-waarde en dat is een stap die nog best wat besparing geeft. Wil je naar de 8 dan is er klimaatfolie nodig en een stuk meer glaswol, is ook meer werk, of je dat eruit haalt is ook afhankelijk van wat de energieprijzen gaan doen.

 

[wgb]

Als ik simuleer van binnen naar buiten. Gips, Proclima, of PE, 200 mm glaswol, OSB, 100 mm PUR alu en EPDM krijg ik een probleemloos dak. Met 200 mm PUR alu is het binnen, tussen de dampdichte lagen, nog iets droger.

 

[Charel]

Als ik simuleer van binnen naar buiten. Gips, Proclima, of PE, 200 mm glaswol, OSB, 100 mm PUR alu en EPDM krijg ik een probleemloos dak. Met 200 mm PUR alu is het binnen, tussen de dampdichte lagen, nog iets droger.

Volgens mij is uw simulatie anders dan bij de situatie van Ts. In uw simulatie ontbreekt het dampscherm net boven het dakbeschot en het is net daar dat er condensatie kan optreden.
Bovendien noem je in uw simulatie een dampscherm in PE wat bij een plat dak dat dus aan de bovenkant dampdicht is en zonder dampscherm op het dakbeschot zeker niet volgens de regels is.

 

[Charel]

Volgens mij kan je hier niet om de vuistregel heen dat je onder het bestaande dampscherm maar de helft aan isolatiewaarde mag bij isoleren. Een dampscherm of ook een klimaatscherm kan daar niets aan veranderen. Een klimaatscherm kan in zulke situatie zelfs niet werken zoals de bedoeling is doordat in gevallen zoals hier het voor de werking nodige opwarmen van de dakopbouw in de zomer wordt verhinderd door de bovenliggende isolatie.