Wel of niet spouwmuur jaren ‘30 woning na-isoleren?

[Marc-S]

Beste mensen,

De situatie hier:

- Huis van 1935
- Binnen- en buitenmuren traditioneel metselwerk
- Standaard jaren ‘30 spouw: volgens mij iets van 4.5 cm (van wat ik er van kan zien)
- Gevel in 2007 helemaal gestraald (vorige eigenaar) en alle voegen heel mooi praktisch vlak (tov de stenen) strak afgevoegd.

De vraag rijst: is het verstandig zulke gemetselde muren uit 1935 (met relatief dunne spouwbreedte) na te isoleren? Dit vanuit bouwkundig oogpunt (verstoring correcte afvoer vocht in spouw) en vanuit kosten-baten oogpunt (levert het wellicht maar weinig op qua isolatie omdat de spouw toch maar weinig breedte heeft?).

punt 1. De kosten.

Van alle kosten met betrekking tot isoleren, zijn de kosten van het isoleren van de spouw wellicht de meest overzichtelijk kosten. Er zijn steeds meer aanbiedingen. Echter houdt er wel rekening mee dat het rendement, de kostenbesparing, die het oplevert vaak gering is. De gemiddelde besparing op het energiegebruik in een gemiddelde woning is ongeveer 10-15%.

punt 2. De koudebrug.

De ruimte tussen de binnenwand en de buitengevel is in oudere woning leeg. Dit noemen we de spouw. Met de isolatie wordt deze ruimte gevuld. Echter de functievan de spouw is het buitenhouden van water. Door het vullen met een isolerend materiaal zal er een overgang tussen binnen en buiten ontstaan. iedere vorm van vulling zal in meer of mindere mate bijdragen aan het vochtiger worden van de woning.

Houdt er ook rekening mee dat er door vervuiling in de spouw, of door aanwezige constructieve onderdelen, een verschil kan ontstaan tussen warmere, geïsoleerde delen, en koude stukken. Op deze plekken kan lucht condenseren. Het gevolg hiervan kunnen vocht en schimmelproblemen zijn.

Een extra aandachtspunt is dat spouwankers (ankers die de muren bij elkaar houden) aan het roesten zijn. Met name bij gebouwen tussen de jaren 60 en 90 is dit een veel voorkomend probleem. Extra isoleren, toename van vocht, kan dan tot constructieve schade aan een gevel leiden.

punt 3. Er moet onderzoek gedaan worden naar de vervuiling van de spouw.

Om de problemen van punt 2 te voorkomen dient er een uitgebreid onderzoek gedaan te worden naar de staat van de spouw en de gevels. Dit kan met behulp van inspectiecamera’s. echter het is niet mogelijk om een gehele spouw te inspecteren. Er kan altijd een koudebrug, gevallen mortel of iets anders in blijken te zitten.

punt 4. Het laat vaak sporen achter op de gevel.

Houdt er rekening dat voor het vullen van de spouw gaten in de gevel gemaakt dienen te worden. Deze gaten worden, meestal, goed gedicht. Maar het is niet altijd onzichtbaar.

punt 5. Kwaliteit.

Het vullen van een spouw is specialistisch werk. tegenwoordig is het een grote hype om de gevel te isoleren. Hierdoor is er helaas ook een wildgroei van bedrijven die dit werk aanbieden. De kwaliteit is niet altijd even goed.

Vraag altijd om garantie!

Punt 6. De isolatie kan er uit zakken.

Het komt voor dat isolatie naar beneden zakt of zelf in de kruipruimte tevoorschijn komt. Dit heeft te maken met de soort isolatie die toegepast wordt. Maar ook door de zorgvuldigheid van degene die het uitvoert.

Punt 7. PUR.

Bij het aanbrengen van polyurethaan kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen Veel woningen worden geïsoleerd met polyurethaan (PUR). Bij het aanbrengen en ook later nog, kunnen stoffen vrijkomen die de gezondheid soms blijvend kunnen schaden.

Dank alvast

 

[Walker]

Als je de ruimte hebt leveren voorzetwanden aan de binnenzijde meer rendement op.

 

[Marcn.88]

ik zou de spouw lekker laten voor wat die is, 3.5 cm is niet veel kwa isolatie dikte en je kunt problemen krijgen met vocht.
wat een betere optie zal zijn is een voorzetwand traditioneel of rechtstteeks tegen de binnenmuur met kant en klare pir gips platen

 

[Marc-S]

OK, veel dank voor de reacties!
De spouw hier is traditioneel jaren ‘30; is die dan ca 3.5 of 4.5 cm? Weten jullie wat de bouweisen toen waren voor de spouwbreedte?

Als je aan de binnenzijde gaat isoleren tegen zo’n jaren ‘30 muur met spouw, moet er dan eerst een vochtdicht-folie (ook ter hoogte van de balkenlagen) tegen de binnenmuren worden geplaatst voordat de PIR+gipsplaat panelen tegen de binnenmuur worden geplaatst?

Aangezien het huis al spouw heeft, kunnen die isolatiepanelen dan iets met 4-5 cm dik PIR(+gipsplaat) zijn in plaats van de 8 of 12 cm dikke versies die gebruikt worden bij huizen zonder spouw (zoals een vriend van mij heeft gedaan aan de binnenzijde van een boerderij)?

 

[Rola]

Muren uit die tijd zijn vaak 110-50-110 = 270 mm in totaal.
Het binnenblad werd ook nog vertind, = afgesmeerd met specie, dus die 50 spouw is 40 à 45 mm in de praktijk.

 

[Marc-S]

OK, thanks. Bij mij is het binnenblad niet ‘vertind’.
Uitgaande dus van een spouwbreedte van max 45 mm (met waarschijnlijk bouwrotzooi en cementbaarden hier en daar er in), dan het isoleren hiervan maar niet doen (omdat het isolatierendement maar beperkt zal zijn en de isolatie ook zomaar weer allerlei vochtissues kan introduceren in zo’n muur)?

 

[Marcn.88]

als u de spouw intact laat kunnen de pir gips platen zo tegen de muur, de platen zijn voorzien van een dampremmende laag en door dat de spouw open blijft is deze meer dampopen dan de platen.

 

[Marc-S]

Veel dank voor de heldere uitleg ten aanzien van isoleren aan de binnenzijde! Is duidelijk.
Is dus eigenlijk het bottom line advies dat spouwmuren isoleren van een jaren ‘30 woning met een spouwbreedte van ca 45 mm eigenlijk helemaal niet zo’n goed idee; en dus dat aan de binnenzijde veel beter is?

 

[Jackd]

Ik zou die spouw eerst inspecteren en opmeten.
Vocht hoeft geen probleem te zijn.

Zomaar van binnenuit isoleren kan ook problemen geven, want wat die je tussen het plafond en de verdiepingsvloer? Trek je alle plafonds open om dat goed aan te pakken?

 

[Marc-S]

Helemaal mee eens, goede opmerkingen!! Wil je het goed doen met isolatie aan de binnenzijde, dan moet het ook tegen de muurdelen tussen elk plafond en de daarboven liggende vloer. Eigenlijk wil je dan ook flinke isolatie tussen zo’n plafond en de vloer daarboven.
Dit soort isolatie-toepassingen kunnen eigenlijk alleen met een totaalrenovatie van een jaren ‘30 woning.

Ik zou in zo’n geval ook de hele begane grondvloer (hout) er dan uithalen en nieuw opbouwen met stalen balken (kruipruimte behouden) en EPS broodjes.

Mijn spouwmuren zijn zeker in bepaalde mate vervuild: ik kon er bij de keukenverbouwing bij 1 muur inkijken en daar lag gewoon een flinke lat in nog van de bouw in ‘35. En dat was nog maar het korte muurtje waar de keukendeur in zit….

Verder is de hele gevel in 2007 hier gestraald en strak afgevoegd, dus daar laat ik niemand in boren voor spouw-inspectie ;-)

 

[Walker]

Enige extra nadeel (naast de kans op koudebruggen) wat ik zou kunnen bedenken bij voorzetwanden is dat je de massa van de woning buiten de thermische schil plaatst. Dus je verliest het effect van warmte-accumulatie en vochtregulatie. Dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn (veel HSB woningen hebben niet eens massa), echter hou wel rekening met een snellere opwarming in de zomer.

 

[Marc-S]

Veel dank, goed om te weten!
Bij interne isolatie ga je idd het grootste deel van je massa van je woning buiten de thermische schil zetten: in de winter betekent dit dat zonnewarmte op de gevel minder goed binnendringt in je woning (binnen de thermische schil) en dat waarschijnlijk vocht in de spouw daar ook wat langer blijft hangen, aangezien in de winter de stookwarmte vooral binnen de thermische schil blijft.

Even een korte vraag over HSB huizen: waarom stijgt daar de populairiteit daarvan de laatste jaren? Je wilt toch eigenlijk zoveel mogelijk van hout af in de constructie van een huis? Of hebben ze I tegenwoordig technieken die voorkomen dat er houtworm of houtrot ontstaat in het hout van HSB woningen?

 

[Marcn.88]

dat vocht langer blijft hangen in de spouw is niet waar omdat deze geventileerd blijft, ook is het zo dat de isolatie aan de binnenkant is voorzien van een damprem wat de doorgang van vocht tegenhoud.

Tegenwoordig wordt ltv toegepast waarbij de systemen erg snel bijsturen op warmte of koudevraag doordat er met ltv gestookt wordt is het ook veel meer een continu systeem geworden, dus de gehele dag en nacht 20 graden ipv savonds de verwarming naar 15 graden oid en sochtends weer naar 20

 

[Jackd]

Snellere opwarming, maar ook snellere afkoeling.
Met een warmtepomp die ook kan koelen sowieso geen probleem meer.

HSB: houtworm en rot is geen probleem als alles goed in elkaar zit.
Daarnaast is hout zeer duurzaam. Het is de levensduur van het huis een co2 kluis en daarna kan het alsnog de energiecentrale in.

 

[Feem]

Zomaar van binnenuit isoleren kan ook problemen geven, want wat die je tussen het plafond en de verdiepingsvloer? Trek je alle plafonds open om dat goed aan te pakken?

Ik zit dus in een vergelijkbare situatie alleen in een jaren 20 huis.
Bij mij is er achteraf op de eerste verdieping een gipswand met ventilatielatten (circa 1cm ruimte) en piepschuim geplaatst. Op de begane grond is ook iets van een spouw, maar zal niet veel meer dan 1cm zijn. Heb nooit last van vocht o.i.d. in de muren gehad. Buitenkant heeft stucwerk met een minerale verf erop.

• Nu wil ik pir platen met damp dichte folie rechtstreeks op de behangen gipsplaten plaatsen door het te verlijmen. Of is schroeven toch beter?
• Op de begane grond zal ik het plafond deels open maken, zodat ik daar ook kan isoleren. Ik weet dat aan de andere kant van de gevel daar een balk strak tegen de muur aan zit. Hoe kan ik dat isoleren of gewoon met rust laten?
  En als de balk niet strak tegen de muur zit. Dan purren?
• Op de begane grond laat ik isolatiechips plaatsen. Ze gaven aan dat de kruipruimte vochtig was, slecht geventileerd en dat dit het beste isolatie was om het hout te beschermen. Gaven wel aan dat de vloer bol kan komen te staan, zodra het hout droog wordt. Vooralsnog ga ik daar dus niks doen en een klein stuk gevel is dus minder goed geïsoleerd. Is dat slim of hoe kan ik dat stukje het best aanpakken?

P.s. volgens mij is voortborduren op een eerdere topic the way to go. Maar verbeter me als ik het fout doe.

 

[Feem]

Oh ja, om leidingen weg te werken wil ik voor 9cm dik pir gaan. Leidingen zal ik uitsnijden in de pir en uiteindelijk weer purren. Zover ik onderzocht heb moet ik overal over nagedacht en niks gemist hebben. Hoop ik terwijl ik het zeg in de late uurtjes

 

[Jackd]

Wel veel andere vragen, misschien was een eigen topic beter geweest.
"rechtstreeks op de behangen gipsplaten" Als je dan gaat lijmen heb je wel veel vertrouwen in het behang. Je lijmt (aangenomen dat je high tack o.i.d. gebruikt) in rillen, je trekt dus best aan het behang. Waarom niet al het oude gips eraf.
"isolatiechips" Dat is de mist goeie optie, hoort alleen gebruikt te worden als andere optie niet mogelijk of zeer duur zijn. Bijvoorbeeld doordat de kruipruimte te laag is om goed in te kunnen werken of dat thermokussens niet passen en uitgraven nogal duur is.

 

[Feem]

Wou eerst ook een andere topic openen, maar dit zijn allemaal onderwerpen die uitgedacht moet worden als men van binnenuit wilt na isoleren. Deze thread wordt daardoor waardevoller. En als morgen een moderator me op de vingers tik help ik graag met het verhuizen.

Maar uit je reactie bevestig je al enkele vermoedens.
- pir rechtstreeks op het behang lijmen gaat het niet worden. Helder. Oude gips eraf of minimaal het behang. Voorheen in de badkamer inderdaad high tack gebruikt, maar wou nu iets van montagelijm met isolerende werking gebruiken. Moet het hout erachter wel kunnen vinden en zal de platen dan maar gaan schroeven.

Had zelf veel liever folie gehad (weet niet of ik merken mag noemen), maar specialist zei dat het hout te vochtig was. Ik stelde nog voor om eerst bodemfolie te laten plaatsen en daarna weken later de folie onder de vloer, maar hij vond dat niet verstandig. Chips zorgt dat het vocht niet op het hout condenseert en iets anders durfde hij hier niet aan te bevelen. Zijn ook echt chips en geen parels. Ben nog steeds niet helemaal overtuigd, maar kan moeilijk tegen de specialist ingaan.

Maar mijn grootste angst is dus hoe ik het tussen de verdieping vloeren ga isoleren terwijl er waarschijnlijk een balk strak tegen de muur zit. En zelfs als daar ruimte is, krijg je een plaat daar lastig netjes geplakt.
Bij sites als mileucentraal staat een leuk stappenplan om je warm te maken, maar de details staan er niet bij. Een dhz’er zal zich snel hierop verkijken.

Heb een foto toegevoegd met hoe het in de keuken eruit ziet. Daar moest de muur open vanwege nieuwe deuren. Gaat nu om andere ruimtes, maar verwacht hetzelfde scenario. Denk dat er veel huizen zijn die hetzelfde hebben, maar kan nog geen goede topic vinden.