Maximale diameter CV leiding

[Jan]

Als ik het goed begrepen heb is het een nieuwe aansluiting.
Zijn de aanvoer en retour niet verwisseld ?
Als die niet verwisseld zijn zou ik de installatie inregelen, dat betekent de andere radiatoren iets knijpen en zien of de radiator dan wel warm wordt.

 

[Mn22]

Bekijk ook eens de andere topics en trek je conclusie.

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Oké bedankt allen... ik ga het stap voor stap aanpakken. Het betreft inderdaad een gedeeltelijk gerenoveerde installatie (leidingwerk grotendeels hetzelfde gebleven maar nieuwe radiatoren). De installateur die het heeft aangelegd begrijpt er geloof ik weinig van en ik zal na wat (financieel) gesteggel maar zelf proberen om de problemen op te lossen.

Ik zal eerst eens die kranen voor jullie op de foto zetten bij de verschillende radiatoren.

Nog iets belangrijks: het is gedeeltelijk een éénpijpssysteem. Elke radiator kan wel onahankelijk aan en uit, maar soms gaat de retour naar een volgende radiator. Ik denk erover om extra leidingen te trekken zodat het volledig tweepijps wordt. Als jullie dat een goed idee vinden tenminste... Als ik het goed begrijp kun je dan elke radiator onafhankelijk inregelen.

En wat die leidingdikte betreft: wat Grunt zegt klinkt logisch en begrijp ik ook wel, maar als ik het goed begrijp dan gelden die formules voor het complete systeem (Φv is constant bij de aanvoer of de retour van mijn woning). Maar door de weerstand te veranderen van het interne leidingwerk (inregelen dus) kan ik volgens mij wel zorgen dat er meer water naar bepaalde ruimten stroomt (door weerstand te verkleinen), en minder naar andere (door weestand te vergroten). Weerstand beïnvloeden kan denk ik bijvoorbeeld ook met dikkere leidingen (mits de radiator zelf een weerstand heeft die kleiner is dan van een 15mm pijp). Of zelfs door andere leidingen dunner te maken. Klopt deze gedachtengang?

 

[Bernhard]

Bij een eenpijpssysteem horen:
- haakse radiatorventielen
- radiatoren met een hoge bouwmaat
- ventielen met een inwendig grote doorlaat, lage weerstand
bernhard

 

[JeffreyD94]

Een 1 pijp systeem werkt altijd minder optimaal dan een 2 pijp systeem.
Het ombouwen naar een 2 pijp systeem is afteraden aangezien je niet zomaar een woning kan aanpassen. En de rest 1 pijp kan laten, hier en daar ben ik het wel is tegen gekomen, maar deze hebben een apparte hoofdgroep vanaf de hoofdverdeler uit de technische ruimte.

 

[Bernhard]

Het oude 1pijpssysteem werkt uitstekend.
Alle componenten in de installatie moeten voor een 1pijpssysteem zijn uitgelegd.
Het grote voordeel van 1pssys is de constant flow over de ketel. Dat resulteert in een gemiddeld lagere watertemperatuur. bernhard

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Bij een eenpijpssysteem is toch ook het nadeel dat er altijd heet water ongebruikt (niet via een radiator) terug de ketel in gaat?

(Tenzij je geen 'bypass' hebt bij je radiatoren, maar dan moet alles altjd aan staan.)

 

[The headhunter]

Wat is daarvan het probleem? energie die er niet is uitgehaald hoef je er niet weer in te stoppen.

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

In mijn geval dus dat het water misschien te langzaam stroomt, dus is het zaak om zoveel mogelijk te gebruiken voordat het mijn woning weer verlaat. Toch?

 

[JeffreyD94]

Ik zou navragen of ze eventueel de pomp en de weersafhankelijke regeling goed hebben ingesteld. Ervaring is dat deze soms verkeerd staat ingesteld. Dit heeft te maken ivm dat de pomp dan ingesteld word volgens het 2 pijp systeem, indien het een moderne pomp bevat?

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Ik heb nog eens goed naar het buizenstelsel gekeken en volgens mij is het eigenlijk toch meer een tweepijps- dan een eenpijpssysteem. Alleen bij een 'lus' zit het eenpijps aangesloten. Hier heb ik een tekeningetje van gemaakt:

Er stroomt dus altijd water, ook als alles uit staat. En als de twee grote radiatoren open staan, dan kan er minder dan de helft van het water naartoe. Het grootste deel gaat volgens mij ongebruikt de retour in (want daar is minder weerstand). Die laatste buis is dan ook altijd heet.

Ik denk erover om de keukenradiator weg te halen, omdat ik die toch niet nodig heb, en het stukje buis bij het groene pijltje weg te halen. Zou dat het probleem ook in de rest van het huis kunnen oplossen? (Aangenomen dat het goed zit met de kranen -- foto's volgen nog.)

De andere lussen hebben wel allemaal hun eigen retourleiding.

 

[Cvolieboy]

Glazen bol is defect bij klusidee

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Ok ik snap dat de vraag die er in mijn vorige bericht staat wat te algemeen geformuleerd is. Ik wilde vooral wat meer informatie geven over het systeem, zodat jullie ook o.b.v. de voorgaande discussie misschien meer kunnen zeggen.

Dus als ik de pijp bij het groene pijltje weghaal, zou dat allicht een verbetering kunnen zijn, of zijn er zelfs redenen waarom ik het niet zou moeten doen? Ik zou graag willen weten of ik hiermee op de goede weg zit. Is er echt meer informatie nodig dan zal ik die proberen te geven. (Foto's van de kranen volgen nog.)

 

[Freekcv]

Als je dat doet, worden de volgende radiatoren niet warm als je de eerste 2 hebt dichtstaan. Maak nou eens een foto vd kranen. Hier is al eerder om gevraagd!

 

[Bernhard]

Kan je een schematekening maken van de leidingen met de aansluiting van alle radiatoren.
In het schema aangeven:
- de hoogte van de radiatoren
- de afstand tussen de leiding/aanvoer en de onderkant radiator
- zijn er haakse of rechte ventielen gebruikt
- specificatie/model radiatorventiel
bernhard

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Hierbij een overzicht van het hele systeem.

Eigenlijk is dus alles tweepijps aangesloten, behalve het circuit van 4, 7 en 8.

Ik heb ook foto's gemaakt van de kranen.

Radiator nr. 8 zit zo aangesloten:

Is dit een haakse aansluiting?
Het voetventiel ziet er zo uit:

(schuin aangesloten)

Dan radiator nr. 6 (handdoekradiator):

Dat lijkt me geen haakse kraan...

Het voetventiel ziet er zo uit:

Radiator 5 is net als nr. 8 aangesloten:

Eigenlijk lijken het me allemaal geen haakse kranen. Het enige is dat als de leiding uit de vloer komt dat hij dan soms een haakse bocht maakt na de kraan.

De rest van de kranen zijn min of meer hetzelfde aangesloten als 8 en 5. Een overzicht van de afstand van de aanvoerleiding tot de onderkant van de radiatoren is als volgt (eigenlijk dus gewoon de hoogte van de radiators):

radiatornummer / afstand aanvoer tot onderkant radiator
1 80cm
2 70cm
3 40cm
4 70cm
5 50cm
6 0cm
7 40cm
8 40cm

Bedankt voor alle hulp!

 

[Bernhard]

Als de leidingloop uitgevoerd is zoals in de tekening is aangeven zal dat niet gaan werken. Er klopt werkelijk niets van.
bernhard.

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Er zat een klein foutje in. Is het nu beter? Uiteraard is het schematisch--het laat alleen zien hoe de buizen lopen, niet hoe de radiatoren zijn aangesloten (dus welke kant e.d). De kranen zijn overigens van het merk Comap.

 

[Marcn88]

Zoaks u uw leidingloop tekent zal er nooit een radiator warm worden aagezien de aanvoer aan de retour zit bij radiator nr4 in uw tekening en water kiest altijd de c weg van de minste weerstand dus of uw tekening klopt niet of het leidingwerk in uw woning klopt van geen kant

 

[Helpmnkoelkastisstuk]

Dank u voor het meedenken. Ik citeer mezelf even (van enkele berichten terug, 30 oktober):

Er stroomt dus altijd water, ook als alles uit staat. En als de twee grote radiatoren open staan, dan kan er minder dan de helft van het water naartoe. Het grootste deel gaat volgens mij ongebruikt de retour in (want daar is minder weerstand). Die laatste buis is dan ook altijd heet.

Dus u bent het met mij eens. Echter worden de meeste radiatoren wel warm, alleen niet voldoende. Zie het plaatje van enkele dagen terug. De voorgestelde oplossing was om het stukje buis bij de groene pijl weg te halen (dat plaatje is bij mij niet meer zichtbaar overigens).

@Forumbeheerder: kan mijn tekening uit mijn bericht van 30 oktober hersteld worden?

@Alle andere experts: zou dit inderdaad het proberen waard zijn?