Goed geisoleerd; toch fout

[Ferryv]

Zo'n 3 jaar geleden heb ik het dak van ons huis uit de 30er jaren van binnen geïsoleerd. Nu is er een dakkapel geplaatst, en blijkt het achter de isolatie zeiknat; het schimmel staat op het dakbeschot, en de isolatie kon je uitknijpen.

De isolatie was op de volgende manier aangebracht:
Van binnen uit: -Gipsplaat - plastic folie; naden dichtgeplakt - glaswol - 2 tot 3 cm ruimte - dakbeschot - dakpannen.

Destijds zaten er her en der kieren tussen de planken van het dakbeschot; tot 5mm breed. Nu is alles (door het vocht) helemaal dichtgetrokken, en kan kan alle vocht dat er zit niet meer weg.

Ik heb nu maar alle isolatie eraf gesloopt; zodat alles kan opdrogen. Wat heb ik fout gedaan, en hoe kan ik het beste te werk gaan om te voorkomen dat dit weer gebeurd?

Is het een optie om (ventilatie) gaten in het dakbeschot te boren, of zal dit te veel water bij harde wind op het dakbeschot laten lopen?

 

[Wgb]

Dan blijkt toch dat het dauwpunt op de verkeerde plaats is terecht gekomen.
Hoe dik was die glaswol. Wat voor een functie heeft je zolder.
Hoe koud of hoe warm.
Het vocht in het hout kan altijd weg. Als je constructie in orde is zou deze ongeveer in Mei moeten gaan drogen.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat er veel sneeuw tussen de pannen is gekomen. Of alle nattigheid is van bevroren condens. Het heeft dit jaar wel gewinterd.

 

[Ferryv]

Hoi,
Bedankt voor je reactie.
De zolder had als functie klus/hobby ruimte /opslag. Nu wordt er een groot gedeelte slaapkamer.
De glaswol was 10 cm dik, en de zolder was zelf niet direct verwarmd; warmte kwam via de trap. 's winters was het er dus niet erg warm, denk ergens tegen de 15 graden.
Nu komt er wel verwarming in.

 

[Peter]

Het probleem met isolatie van een dak is vaak, dat er geen tekening wordt gehouden met een spouwruimte tussen isolatie en dak.
Er wordt vaak wel een ruimte gehouden tussen isolatie en dak, maar dan heb je nog geen ventilatie tussen die ruimte.
Dus eigenlijk moet je zorgen, dat de spouwruimte ook ventileerd, dus dat er lucht door kan stromen.

Anders zal de condens die onstaat in de isolatie neervallen, en deze verzadigen, zoals in dit geval.
Heb je dan geen goede dampdicht folie aangebracht, dan zal het vocht daar het afgewerkt plafond heen komen.

 

[Wgb]

Welke Rc waarde heeft die 10cm dikke glaswol.
Het lijkt mij dat deze isolatie toch redelijk zou moeten isoleren.
Dat van die ruimte zou kunnen helpen. Maar het gevaar van ventileren is dat je geen invloed hebt op hoeveel je ventileert of afkoeld.
Als je isolatie erg luchtig is loopt ook de isolatie waarde terug omdat er teveel buitenlucht door de bovenlaag van je isolatie materiaal stroomt.
Als je gaat ventileren tussen het isolatie materiaal en het dakbeschot moet die ventilatie dusdanig zijn dat deze ruimte ongeveer dezelfde temperatuur krijgt als die van buiten.
En je dampremmer moet er voor zorgen dat de luchtvochtigheid in je constuctie naar beneden gaat waardoor ook de temperatuur van het dauwpunt lager komt te liggen.
Toch vreemd hoor deze situatie. Weet je ook nog van welk materiaal je dampremmer is.
Zoek en kijk eens naar een dauwpunt calculator dan kan je een beetje spelen met vochtigheid en temperatuur.

 

[Tiho]

Misschien onnodig om te vragen, maar de aansluitingen met de balken en de muren had je die ook afgetaped en zat dat nog steeds dicht?

 

[H@ns]

Iemand al gedacht aan gewoon lekkage?
lijkt me bij deze hoeveelheden water toch eerder het geval te zijn

 

[Wgb]

Daar heb je gelijk in maar er wordt ook over schimmel gesproken die op het dakbeschot staat.

 

[Chathanky]

De kans op lekage acht ik zo te zien ook groter dan op een fout in de afwerking van de isolatie.
Zo te lezen zat dat wel goed.

 

[Ferryv]

Hoi,
Allen bedankt voor de antwoorden. Naar te zien hoe alles onder tussen is opgedroogd, was er toch sprake van condens. Lekkage had eventueel gekund, ware het niet dat het aan beide kanten van het dak, over de volledige breedte en hoogte nat was. Bij lekkage zou je toch maar één natte plek verwachten.
Ik denk dat het inderdaad "winter nattigheid" is, die in mei wel weer zou wegtrekken. Als het probleem ernstiger was, zou het beschot er slechter aan toe moeten zijn. Wel is het zo dat de condens vorming dermate veel is, dat dit ook het beschot aantast.

Ik ben van plan weer op dezelfde manier te isoleren, maar met nog een aantal centimeter extra ruimte tussen het beschot en het dak, en ook wat extra ventilatie aan te brengen in het dakbeschot. Dit om condensvorming tegen te gaan, en gevormde condens weer eerder te laten verdampen.

 

[Wgb]

Het platte dak is meer mijn steel. Maar ik zou eerst nog wat sites van de isolatie leveranciers doorspitten. Dat van die ventilatieruimte is volgens mij door de veel dikkere laag isolatie achterhaald.

 

[Heiloklus]

Interesant om te lezen. Ik was ook altijd bang voor vocht zoals dit. Sommige zeggen je moet je isolatie TEGEN het beschot vastmaken. Ik heb toen een ruimte van enkele CM's open gehouden(wat hier door sommige ook werd verteld) Blijkbaar een goede keuze. Ik moest er laatst ook bij, en ik had geen last van vocht...

 

[Wgb]

Nog interessanter zou het worden als je de moeite zou willen nemen om te vertellen hoe dik en wat voor een soort de isolatie is, heb je een dampscherm aangebracht, of zat dit op het isolatiemateriaal. Hoeveel cm ruimte heb je genomen. Staat deze ruimte in verbinding met de buitenlucht. Met andere woorden heb je aan de onder-en bovenzijde van deze ruimte gaten in je dakbeschot gemaakt.
Hoe groot zijn die gaten en hoeveel per l/m.

 

[Infiniti3d]

Het is in dit geval raadzaam om in ieder geval geen glas of steenwol te gebruiken, dit materiaal is voor spouw muren geschikt en niet voor platte of hellende daken!
Er zijn tegenwoordig zeer geavanceerde materialen op de markt die van zich zelf damp/diffuus dicht zijn en ook nog eens vele malen beter isoleren. Dit is veiliger voor de constructie en leuk voor de gas rekening.
Isolatie kan prima tegen de beborging (dakbechot) geplaatst worden, het aanbrengen moet naad en kiervrij gebeuren. Het makkelijkst, en opnieuw het meest duurzaam is gebruik te maken van een PUR pistool en geen plakband zooi! Deze zijn te krijgen bij een vakhandel in bouwmaterialen.

Ik ga hier even een paar foto´s plaatsen van een isolatieklus. Het is verontrustend dat dit onderwerp al zo vaak besproken is en er toch nog steeds mensen zijn die problemen krijgen. Ferrv heeft naar zijn beste weten gehandeld, informatie ingewonnen en in eerste opzicht prima werk vericht, en toch gaat het weer mis. Overeenkomsten met vorige topicstarters met dit probleem is het gebruik van glaswol.

 

[Wgb]

Ik ben heel benieuwd.

 

[Infiniti3d]

Ik heb geïsoleerd met 8cm polyethuraan plaat, deze is aan bij ziden voorzien van een damp/diffuus dichte folie (metaal). De platen zijn makkelijk te verwerken met een decopeerzaag. Naden dienen te worden afgedicht met purpistool. Het moet echt superdicht zijn! Anders trekt warmere lucht door een kier, deze warme vochtige lucht bereikt het veel koudere dakbeschot en dan begint de ellende. Daar waar de platen de vloer en de nokbalk raken moeten deze 45 graden afgekant zijn. Bevestigen met weinig schroefen voorzien van een metalen plaatje (liefst kuststof) helaas kon ik deze laatste niet in de goede maat vinden en heb daarom metalen genomen. De purrand draagt de plaaten trouwens ook dus veel schroeven zijn sowieso niet nodig. Schroeven mogen niet langer zijn dan de dikte van de isolatieplaten en dakbescht samen, dit om koudebrug te voorkomen (zolang de schroef niet naar buiten komt is het goed)
De gipsplaten zitten op regelwerk, dit regelwerk is geplakt met een montage kit, er mag namelijk niet in of door de isolatieplaten worden geboord. De platen zijn zeer drukvast hierdoor kun je een stootvaste afwerking krijgen, in dit geval met gipsplaten.

Isoleren kost veel tijd maar bedenk wel dat het in één keer goed moet zijn. Zie het als een investering voor de lange termijn. Vooral als het gaat om materiaal keuze zijn de kosten vaak de bepalende factor. Glas of steenwol is zeer aantrekkelijk geprijst, helaas is de levensduur beperkt en neemt isolatiewaarde snel af. Er valt allerlei rommel in (gruis van dakpannen rommel van bomen) bovendien is steen of glaswol ongedierte gevoelig.

Hopelijk is hiermee één en ander duidelijk geworden omtrent het isoleren van schuine daken. Platte daken gewoon aan de buitenkant isoleren :D

 

[Wgb]

Nou ja en nee. Eerlijk gezegd had ik iets verwacht.

 

[Infiniti3d]

 

[Tiho]

De spouwmuur staat verticaal en een dak onder een hoek, de enige reden van het niet goed blijven werken van glas of steenwol is mi uitzakking. Of verdampt het?

Je zegt dat je de rachels niet vast mag schroeven, maar daarvoor zeg je dat je niet door de plaat + dakhout helemaal heen mag schroeven. Was misschien te combineren dan?

En die koudebrug die heb je ook als je niet door dakhout heen schroeft, kou verplaatst zich ook door dakhout.

 

[Infiniti3d]

Steenwol verdamp natuurlijk niet, helaas is een steen of glaswol plaat cq deken vrij snel de opgegeven rc waarde kwijt en verliest het op meerdere fronten van polyethuraanplaat. Bovendien kan het vocht vasthouden in tegenstelling tot PE , wie toch denkt dat glas of steenwol een duurzame oplossing is moet dat natuurlijk zelf weten, voor welke toepassing dan ook. Polyethuraanplaten zijn wel vrij duur, maar altijd goedkoper dan een verrotte kap vervangen. Het regelwerk bij gipsplaten zit om de 30cm hart op hart, elke lat zou dus meerdere malen geschroefd moeten worden, voor het gemak 3 schroeven per rachel. De platen zijn 120cm breed en zijn in mijn geval 4X geschroefd, op deze zelfde breedt gaan 4 rachels x12 schroeven, dat zijn 8 schroeven meer, bovendien kun je de rachels een beetje stellen wanneer deze gelijmd worden met een hitac kit. De rachel even fixeren met een tacker schuin in de dakbalk, een dag drogen en gipsplaten ertegen :D