Zelf tekenen maken van een trap

[IJkenhout]

Hallo,

Ik heb wat vragen over het zelf tekenen/maken van een trap. Het wordt een trap met bovenkwart. Ik heb de eerste versie inmiddels al uitgetekend.

Eerst maar even een vraag over de beloopbaarheid van de trap. 2xoptrede+aantrede moet liggen tussen 570 en 630 (tot 700).
De verdiepinghoogte is 3000. De lengte heb ik nu bepaald op 2.3 oid.
Met 15 treden: o=200, a=183, luiheid=583
Met 16 treden: o=187.5, a=183, luiheid=558 dus te weinig
Met 16 treden: o=187.5, a=195, luiheid=570 is goed
Dus als je een trede meer maakt, moet de trap nog luier worden? Dat klinkt erg vreemd, want dan zou een trap met grotere optrede steiler kunnen zijn terwijl deze even goed beloopbaar is.

De rest van de vragen volgt nog wel, maar dit is even het belangrijkst op dit moment. Een trede extra de hal in dat lukt wel, maar nog luier dan blijft er weinig hal meer over. Hoe belangrijk is die formule?

 

[Millew]

De hoeken van de 3 ontwerpen zijn respectievelijk 47,5; 45,7 en 43,9 graden.
De huidige voorschriften voor nieuwbouw (maximum optrede 188 mm, minimum aantrede 220 mm, hoek 40,5 graden) gaan uit van veel minder steile trappen.

Maar of je je aan die voorschriften moet storen, waag ik te betwijfelen. Die gaan er van uit dat mensen met een zeer zwak gestel ook nog die trap op kunnen zonder hulp.

Optie 1 was voorheen een zeer gangbare verhouding en voldoet uitstekend aan de formule.
Optie 2 is volgens de formule te 'lui', maar voldoet beter aan de huidige voorschriften.
Bij optie 3 heb je een grotere traplengte nodig.

Kleinere optreden maken een trap bij dezelfde stijlheid ook meer 'lui'. Alleen kunnen de aantreden dan weer te klein worden om je voeten op te zetten.

 

[IJkenhout]

Maar dan klopt die formule van 2xO+A toch niet, als die steilste trap voldoet?

Het hoeft zeker geen nieuwbouwtrap te zijn, maar hij moet wel goed beloopbaar zijn.

Bij m'n huidige trap (is een tijdelijke) heb ik de aantrede 200 gemaakt. Veel minder lijkt me toch niet fijn. Eens kijken wat verstandig is. Ik nijg nu toch naar O=188 en A=200. Ik ga hem met deze maten uittekenen, kijken hoever het in de hal uitkomt.

 

[Millew]

Heb nog even opgezocht in mijn oude studieboek van de MTS wat de oorsprong is van die formule.

De meest gebruikelijke formule is: 2o+a = 57 à 63 cm. Deze formule is ontstaan uit de overweging, dat de paslengte van een normaal persoon 57 à 63 cm is en dat het opheffen van de voet tweemaal zoveel inspanning zou vereisen als de verplaatsing in horizontale richting.

Er zijn kennelijk meer formules, maar die worden niet vermeld.

Je kan de formule ook niet los zien van een minimaal benodigde aantrede. Anders zou een trap met o = 25 cm en a = 10 cm ook voldoen.

 

[Waldy]

Ik mag er vanuit gaan dat je de aantrede neemt OP de looplijn?
Uitgaande van een verdiepingshoogte van 300cm zou ik uitgaan van 16 optreden. Bij 15 wordt de optrede te hoog om een gemakkelijk belooppare trap te krijgen.
Je hebt dan 15 aantreden nodig. Ik weet niet welke ruimte je beschikbaar hebt in de hal, want daar rolt dan de aantrede uit.
Het zou mooi zijn indien je rond de 19-20 cm zou kunnen uitkomen, ook ivm de treden in het kwart.
Het is niet alleen, wat wil ik maar ook welke ruimte heb ik beschikbaar.
Als ik trappen maak ga ik uit van de gegeven maten en reken terug per trede op de looplijn.

Als het echter nieuwbouw is zou je je aan de aan en optrede maten moeten houden volgens het bouw besluit.

 

[Rene de klusser]

Bij 3 meter optrede is 3 meter aantrede een perfect lopende trap
Dus 45 graden.(luie trap)
15 maal 20 cm is 3 meter dus in bestaande bouw geen probleem.
De eis 18,8 komt uit het nieuwe bouwbesluit dus in bestaande bouw niet van toepassing.
De looplijn is in het bovenkwart op ongeveer 1/2 van de breedte.
dan heb je ook nog te maken met het aantal treden in het kwart.
Bij 3 meter hoogte heb je toch al snel 6 a7 treden vanaf de start van de spil.
Als je dan gaat rekenen wat de trap de hal in komt is dat de breedte van de trap plus ongeveer 1,8 a 2 meter.

 

[Millew]

Even een puntje op de i: bij totaal 3 meter optrede en 45 graden krijg je een totaal aantrede van 2,8 meter.

Het aanhalen van het Bouwbesluit was alleen om aan te geven wat men tegenwoordig beschouwt als 'beloopbaar'.
De trap in mijn huis (b.j. 1957) is o=20,5 cm en a=15 cm en ik kom nog steeds boven. Alleen trap af is soms oppassen.

 

[IJkenhout]

Bedankt voor jullie hulp! Het huis is 100 jaar oud. Uiteraard meet ik de aantredes op de looplijn. De looplijn is op 1/3 van de breedte (900mm).

Op wikipedia vond ik een goede uitleg van die formule. Als de trap steiler wordt, moet de aantrede kleiner worden, omdat de stap van een gemiddeld mens niet langer is. Dat snap ik nu.

Ik vrees dat 16 treden toch niet gaan lukken. De eerste tekening staat hieronder. Ik ben nu hem opnieuw aan het tekenen met een optrede van 200 en aantrede 190. De wel wordt 40.

Bijkomend probleem is de deur van de hal naar de woonkamer. Die zat onder 45 graden (zie de foto hieronder, de oude hal zie je aan het zeil op de grond). Ik maak liever niet een nieuwe deur in de linker wand, omdat daar de bank tegenaan staat. Als ik de treden creatief vormgeef (en de leuning een paar treden hoger laat beginnen), kan ik er goed langslopen, maar ook nog steeds met grote spullen er langs komen. Dit is de reden waarom ik de trap liever niet langer maak (16 treden).

Het lukte me met tekenen ook niet om de buitenbomen op elkaar aan te laten sluiten. Iemand daar een suggestie voor?

 

[Waldy]

De looplijn van een trap wordt nooit in het midden van de trap gerekend bij een trap met kwarten maar 30cm uit de buitenzijde/

 

[Millew]

Het lukte me met tekenen ook niet om de buitenbomen op elkaar aan te laten sluiten. Iemand daar een suggestie voor?

Welk tekenpakket gebruik je?
Voor die verlopende bogen gebruik ik in Autocad de spline functie.

 

[Rola]

't is al weer een tijdje geleden dat ik een trap gemaakt heb, maar de kromming van de boom zet ik door tot aan de hoektrede. Ik deed dat door spijkertjes op 15 mm afstand overhoeks (het voorhout) vanaf voorkant trede in de boom te tikken en daar een latje langs te buigen. Hierna kon ik de maat opmeten in de hoek en nam deze dan over op de korte boom. Bovenkant boom moet bij de ontmoeting van de 2 bomen vlak zijn, dus de maat opmeten in de binnenhoek.

Met tekenen deed ik het op dezelfde manier, de kromming van de bolle onderboom doorzetten, opmeten, en overnemen op de holle korte bovenboom.

Succes

 

[IJkenhout]

@Waldy: dat klopt :)

@Millew: Ik gebruik Microstation. Maar het gaat me niet om het tekenen, want dat lukt natuurlijk wel.
Ik heb nu de lijnen van de treden doorverbonden met elkaar (incl. achterhout). Als ik de lijnen op elkaar aan laat sluiten, krijgen sommige treden meer achterhout, dat ziet er niet mooi uit. Bij alle trappen die ik de laatste tijd gezien heb, is dit niet het geval. Doe ik iets verkeerd?

 

[Rola]

Is dit tpv het kwart?, dan zou het kunnen helpen door het kwart opnieuw te verdrijven

 

[IJkenhout]

Waarschijnlijk denk ik te moeilijk. Ik buig het gewoon naar elkaar toe :)

Nog een vraag. Het stootbord: 12mm MDF of multiplex?

Het in elkaar zetten en plaatsen van het ding wordt ook een hele klus. Ik denk dat ik daar maar wat hulp bij moet regelen.

 

[Millew]

Waarschijnlijk denk ik te moeilijk. Ik buig het gewoon naar elkaar toe

Daar komt het wel op neer.

Een stootbord wordt mede aangebracht om de treden te ondersteunen en hebben dan ook een constructieve functie.
MDF vind ik daar ongeschikt voor, alhoewel je het wel vaker tegenkomt.
Bij familie is onlangs een trap geplaatst met MDF stootborden. Na een week begonnen er al treden te kraken.
Kan natuurlijk ook komen doordat de bovenkant van de stootborden niet iets bol geschaafd zijn.

 

[Waldy]

Stootborden maken van 12mm multiplex en niet van MDF.

MDF is dermate zacht dat de gaten van de schroeven, die door het stootbord in de trede zitten, steeds groter worden als je op de trede loopt.
Daardoor zul je altijd na verloop van tijd krakende treden krijgen.

 

[IJkenhout]

Ik vraag me af waarom ik überhaupt aan MDF dacht

Ik ga proberen vandaag de tekening af te maken om deze week hout te bestellen. Wordt waarschijnlijk 38x245mm vuren (ruwhoutmaat). Is iets dunner dan ik wilde, maar dit zal wel sterk genoeg zijn. Een snelle berekening leerde dat ik voor minder dan 200 euro aan hout kwijt ben, dat is goed te doen. Dat vuren wat sneller slijt maakt me niet zoveel uit. Past wel bij het huis :)

 

[Waldy]

38mm ruw zal ongeveer 33mm geschaafd geven.
Daar dit een trap met stootborden is zal dat geen probleem geven.

Let wel op de kwaliteit van Vuren

 

[Rola]

Als bij de "zichtboom" de schroeven achter een prop moeten verdwijnen wel, traphout is normaal gesproken ruw 44 mm

 

[IJkenhout]

Inmiddels ben ik bezig de trap te maken. Ik heb er nog een paar vragen over:
- De inkassing van de treden (34mm) in de bomen frezen ik met een 20mm frees. Ronding aan trede is ±5mm. Hoe de ronding/hoekjes aanpassen? Wat is gebruikelijk? Alles met een 10mm frees frezen gaat veel te lang duren.

- Treden in boom lijmen+schroeven?
- Stootborden lijmen/schroeven? In de inkassing in de bovengelegen trede lijmen?
Ik heb een beschrijving in een timmermansboek gelezen, maar dat gaat nog uit van spijkeren.

Hier de plattegrond van de trap. De treden zijn gezaagd, ben nu bezig met de lange boom.