Vloerverwarming in 22mm egalinelaag

[Duifje]

Beste allemaal,

Onze parketvloer (41m^2) is dermate beschadigd dat we die deze zomer willen verwijderen, vloerverwarming als hoofdverwarming willen aanbrengen met gelijmd PVC als eindlaag.

De huidige houten vloer is 15+10=25mm dik, een PVC vloer is ongeveer 2,5mm dik, dus is er ongeveer 22mm over om de vloerverwarming in te realiseren. Te dun voor zandcement.

Hoewel ik dacht dat een 22mm egalinelaag schreeuwend duur zou zijn, viel de prijs in de offerte me heel erg mee.

Het verwijderen van de zandcementlaag (bovenop ribcasettevloer) wil ik héél graag vermijden vanwege kleine kinderen, droogtijd van zandcement en dus de totale doorlooptijd van het project.

Ik heb uren gezocht, maar ik kom geen voorbeelden tegen van vloerverwarming ín een egalinelaag. De ideeën die op dit forum ontstonden, zijn gestrand vanwege het verwachtte hoge prijsniveau.

Er zijn ultra dunne systemen in kunststof matten, die worden afgegoten met 15mm egaline. Ik wil héél graag dikkere buis, én 22mm, en daarmee vervalt het voordeel van die lage opbouw systemen.

Ik zit met een paar vragen waar ik graag jullie ervaring voor wil aanspreken.

- Is er een minimale dekking bóven de vloerverwarmingsbuizen?
Bij ingefreesde vloerverwarming is deze dekking zéér minimaal, zo dacht ik.

- Wat is de beste manier om de vloerverwarming met een zo laag mogelijke hoogte vast te maken?

De laagste methode zijn kunststof slagbeugels, maar dat betekent dat ik 800 gaten moet boren, uitgaande van elke 50cm beugelen en H-O-H 10cm. Dat klinkt als monnikenwerk, hoewel ik graag van jullie hoor of dit écht zo'n beroerde klus is als ik denk. Ik heb geen ervaring met grote hoeveelheden 6mm gaten in zandcement.

Als ik een krimpnet van 3mm gebruik, dan kom ik bij het gebruik van een 16mm buis op 16+3+3=22mm.
Bij onze oosterburen zijn klemstrips te koop:

Bij de 14mm buis versie is de afmeting BxH=40x18.
Bij de 16mm buis versie is de afmeting BxH=40x20,5mm.
De klemmenstroken die ik NL tegenkom, zijn allemaal hoger. Zou zoiets een oplossing zijn? Evt icm beugels op de hoeken.

Onze oosterburen hebben nóg een systeem, bedoeld voor egaline.

Ik weet echter niet zeker of de noppen de druksterkte aankunnen, aangezien PVC geen belasting spreidende laag is. Bovendien combineren ze dit met een egaline die in NL niet echt verkrijgbaar is, en om nu 1200kg egaline te laten transporteren...

Zijn er alternatieven, zoals dunner gaas (schapengaas)? Bij deze soorten liggen de draden meer verzonken ipv óp elkaar zoals bij krimpnetten.

Ik hoor graag of jullie geschikte oplossingen zien/weten, of dat ik écht niet ontkom aan het openbreken van de zandcementvloer.

Bvd!

 

[Mn22]

Vergeet in de opbouw niet dat de lijmlaag die je nodig hebt voor de pvc vloer ook al snel een paar mm dik is.

Verder heb je ook met egaline te maken met een droogtijd voordat je er pvc op kunt lijmen. Duurt ook al snel twee weken.

 

[Peter]

Waarom laat je de vloerverwarming niet in de bestaande vloer Fresen.

 

[Duifje]

Dank voor jullie bijdrage.

@Mn22. Mijn aanname kwam via de technische specificaties van een PVC lijm. Verbruik 250 - 350g / m^2. Dichtheid 1,32, dus 0,190-0,265 L/m^2. Dat komt volgens mij overeen met een laagdikte van 0,19 tot 0,26mm. Dat vond ik ook wel erg weinig, en er van uitgaande dat de lijmrillen misschien na het walsen ook nog een beetje blijven, ging ik uit van een halve mm. Ik ga er toch nog even induiken, want hiermee kun je natuurlijk makkelijk de mist mee ingaan.

@Peter. Mijn hoop is dat ik een snel-reagerend systeem krijg. Ik wil nachtverlaging toe gaan passen, en pas stoken als ik thuis kom. Hoe dieper de slangen liggen, hoe trager het effect is. Ik zal nog eens lezen over dit effect, maar je optie is een haalbare, en betaalbare. Ik heb ook nog gedacht aan egaliseren, en dat infrezen. Ik vermoed echter dat als je 16-17mm diep gaat frezen in een egalinelaag van 22mm, dit losbreekt. Mocht iemand hier nog ideeën over hebben, dan verneem ik ze graag.

Bvd voor de eventuele verdere reacties.

 

[De loodgieter]

Duifje

Zal ik je even uit je droom helpen NAGVERLAGING op een vloerverwarming kost je meer gas en dus meer geld als de boel op temperatuur houden.

Op de foto welke je post staan de slangen heen en weer gelegd doe dit nimmer je heb met dat systeem een onregelmatige warmtespreiding en de vloer word niet egaal warm.
Laat hem in een slakkenhuis aanbrengen en ga geen nachtverlaging toepassen.

Ga vanavond als je aardappels aan het koken bent maar ff onder de pan kijken voordat je aardappels koken en zie hoe groot de vlam is bijna vol vermogen, kijk nou nog eens hoe groot de vlam is als ze aan de kook zijn en je ze aan de kook houd!
Juist veule male kleiner dus iets warm houden kost minder energie als iets steeds maar af laten koelen en weer opwarmen.

John

 

[Duifje]

Hoi John,

Dank voor je reactie. Het plaatje was niet specifiek bedoeld om het patroon aan te geven, voor mij staat het vast dat dat een slakkenhuispatroon gaan worden. Mijn vraag gaat specifiek over hoe ik het beste de slangen kan bevestigen, en dan het liefst óp de cementdekvloer. Verder ben ik benieuwd of er nog een minimale dekking van de egaline vereist is.

Helaas kook ik op inductie, dus ik kan je experiment hooguit proberen op het campingstelletje. Ik neem je tip echter natuurlijk ter harte.

Mocht je nog tips hebben over hoe ik de vloerverwarming het beste kan bevestigen, dan hoor ik het heel graag.

Is het te doen om 800 gaten van 6x20mm te boren?

 

[JeffreyD94]

Ik zou persoonlijk ze gewoon in de dekvloer laten invrezen, ben je voor zo’n 2250 euro kwijt, Vrezen + Montage + Sleuven vullen. + Materiaal.
Familielid van mij heeft dit laten doen, kon dit ook zelf maar voor zo’n bedrag zou ik het ook laten doen.

LET WEL OP! In de vloerverwarmingsinstallatie zitten een hoop rotte appels, dus goedzoeken is een vereist! (Met rotte appels bedoel ik meer kwa wat ze je allemaal proberen aan te smeren voor wat voor bedragen.)

 

[Rooster]

Boren in zandcement gaat erg makkelijk. 800 gaten is in een uur wel te doen.

Wat nachtverlaging betreft. Niet doen! Je moet je inductieplaat ook nooit uitzetten! Pan er op, water er in, en dan dag en nacht aan laten staan. Als je piepers gaat koken, dan is alles al lekker op temperatuur en zijn de piepers super snel gaar. Dat bespaart echt super veel! Wel af en toe wat water toevoegen.
Auto ook altijd stationair laten draaien. Ook veel beter voor de motor. En het milieu :D

 

[Klipper23]

@Rooster

Gelukkig heb je meer verstand van verzekeren hè.

 

[Klipper23]

Wat vloerverwarming betreft.

De beste methode is gewoon op de kale vloer en hierover een goede deklaag.
Juist doordat vloerverwarming wat dieper ligt, wordt de gehele vloer als verwarmingselement meegenomen.

De tegenwoordig veel toegepaste vorm van infrezen werkt goed, maar geeft iets minder rendement doordat niet de gehele vloer als verwarmingselement opgewarmd wordt, het is iets duidelijker te merken waar de slangen liggen.

Wat nachtverlaging betreft, moeten we af van het idee van stoken en niet stoken.
Nachtverlaging werkte prima bij aanvoertemperaturen van 90 aanvoer en 70 retour.
Gezien de huidige en toekomstige energietransitie zullen de temperaturen steeds verder naar beneden gaan.
Een huis is prima op temperatuur te houden met 35 graden aanvoer, alleen opwarmen lukt niet, dan ben je dagen bezig.

Vloerverwarming is ideaal als lage temperatuur verwarming.
Kun je nachtverlaging toepassen, jawel alleen niet te groot en het effect van besparen wordt door opwarming voor een groot deel teniet gedaan.
Mocht je nachtverlaging toepassen , dan is 2 graden echt wel het maximum.
Vloerverwarming is een traag systeem, dus met nachtverlaging moet je hiermee al rond 21:00 uur s’avonds starten en s’nachts rond 3:00 weer naar dag om het s’occhtends weer op temperatuur te hebben.

Een verwarming werkt het zuinigste als deze aan blijft, klinkt misschien gek, maar iedere keer dat de ketel uitgaat is er teveel warmte geleverd en moet de installatie afkoelen om weer warmte nodig te hebben, ofwel de ketel levert teveel vermogen.
Op het moment dat de ketel niet meer uitgaat en de temperatuur gelijk blijft is de warmteafgifte in balans met de warmteverliezen en zodoende is het systeem in evenwicht.

Helaas nemen teveel mensen een te grote ketel waardoor deze in zijn minimum last nog steeds teveel vermogen levert.

 

[Duifje]

Dank jullie voor jullie reactie.

Zoals het er nu naar uitziet wil ik de buizen op de cementdekvloer monteren met kunststof inslagzadels, en dan overgieten met egaline. De dekking boven de buizen is dan 6mm boven het midden van de buis, en al 14mm aan de zijkanten. Gezien de stugheid van de buis én het feit dat het systeem op druk staat, verwacht ik niet dat je die zomaar kunt indrukken. Gisteren heb ik via marktplaats een restje van 10m slang op kunnen halen, en hiermee ga ik even wat verschillende beugelafstanden proberen. Elke 30cm is namelijk 1200 gaten, en elke 50cm 'maar' 800. Ik hoop dat ik op de rechte stukken met 50cm toe kan, en in de bochten natuurlijk iets meer. De groepen wil ik kort én langwerpig maken (6,5x1m), dus dan heb ik relatief veel rechte stukken.

De warmtespreiding zal inderdaad minder zijn bij een oppervlakkige legging. Echter, als ik de video's kijk op youtube over het infrezen, en met name het afsmeren, dan lijkt me toch dat de warmteoverdracht aan de onderkant van de buis niet altijd optimaal is. Ik wil elke 10cm een slang, en als je de vloer niet heel erg laat afkoelen dan hoop ik dat het effect acceptabel is.

Voor wat betreft de nachtverlaging, iedereen heeft zo te lezen zijn theorie, en allemaal snijden ze wel hout. Ik ga gewoon wat experimenteren en meten om te zien wat het meest prettig werkt. Met de vloerverwarming wil ik inderdaad voorsorteren op bijvoorbeeld een warmtepomp, dus LTV. Die WP komt echter nog niet dit jaar.

Binnenkort zal ik de planning maken, spullen bestellen etc, en dan ga ik in juni/juli aan de slag.

Nogmaals dank voor de reacties.

Groeten.

 

[Ronny]

Is een oplossing zoals deze misschien iets?: https://reppel.nl/onze-oplossingen/max-4-wapeningsplaten/vloerverwarming/
Aangezien wij nu ook een 3cm dekvloer incl. tegels hebben ben ik ook aan het zoeken.
Volgens de leverancier van de gietvloer zou dit goed werken.

De opbouw:
Folie op de draagvloer
Op de folie de MAX4 wapeningsplaten
In de MAX4 wapeningsplaten de vloerverwarming
De vloer dichtgieten met een egaline/zand mengsel
En als laatste de gietvloer daar over

Het nadeel is misschien dat de leidingen erg dun zijn, maar dat lijkt toch goed te werken.
Op elke groep aansluiting komen
2 of 4 dunne slangen en de slanglengte is korter als normaal.

PS, de gietvloer leverancier had dit zelf ook toegepast in de showroom.
Dit in combinatie met een goede vloerverwarmingsverdeler.

 

[Duifje]

Dat systeem heb ik gezien. In die categorie heb je ook nog Warp, slim fit, thin mat etc. Het nadeel van die systemen vindt ik dat ze erg duur zijn (meer dan € 100/m2), en ik heb veel moeite met die ultra dunne buizen, wat ze ook beweren. Ik wil het installeren als hoofdverwarmen, dus het moet per sé goed warmte kunnen overdragen. Bovendien concurreren die systemen allemaal om de ultra-dunste te zijn, terwijl bij mij niet per se geldt hoe lager hoe beter. Dat systeem dat jij aanhaalt vindt ik misschien nog de minst aantrekkelijke die ik gezien heb. In plaats van dat je de slangen in een mat loopt, moet je ze er hier doorheen trekken. Dat lijkt me erg onprettig werken.

Als je nu tegels hebt zou ik ze zéker infrezen; kosten aantrekkelijk, grotere diameter, relatief weinig werk. Als je de hele vloer eruit wil halen, kun je wellicht kijken naar een nieuwe cementdekvloer met vloerverwarming. De minimale dikte die ik overal tegenkom is namelijk 3cm. Dat gaat bij mij dus niet op, maar bij jou misschien wel. Slangen op een krimpnet, en dan zandcement. Dat is snel en betaalbaar.

Het e.e.a. hangt ook af van welke eindlaag je wilt; tegels, pvc, laminaat, hout etc. Dit ivm de draagkracht van die laag.

 

[Hein Weijers]

Je zou ook nog kunnen denken aan infrezen en vervolgens voor een dunnere egalinelaag kiezen. Dat bespaart egaliseerkosten en maakt het systeem sneller.

Tja, nachtverlaging ja of nee, daarover doen veel meningen de ronde, maar er zijn wel een paar zinnige dingen over te zeggen.

Als je een traag vloerverwarmingssysteem hebt, (dikke laag boven de leidingen) en je wil de nachtverlaging echt alleen gebruiken tijdens de nachtelijke uren, dan zou ik dat afraden. Een cv ketel die op een laag pitje moduleert heeft een hoger rendement dan een ketel die harder moet stoken om de vloer weer op temperatuur te krijgen.
Het verhaal wordt wel anders als de nachtverlaging doorloopt totdat je weer thuiskomt van je werk. De nachtverlaging duurt dan geen 8 uur maar 17 of 18 uur! Dan is het zeker heel rendabel om 2 of 2,5 graden te verlagen! Met een instelbare klokthermostaat kun je uitzoeken hoe lang voordat je thuiskomt de temperatuur verhoogd moet worden. In het weekend kun je ervoor kiezen om geen nachtverlaging toe te passen. De besparing is dan toch maar heel weinig.

Met een warmtepomp moet je echt uitkijken wat je doet.
Er zijn systemen waarbij elektrische verwarmingselementen bijschakelen als de temperatuur op de thermostaat niet snel genoeg oploopt! Dan gaat je rendement echt door het afvoerputje!

Groet, Hein

 

[Duifje]

Dank je voor je reactie Hein.

Helaas gaat het dunnere egaliseerlaagje niet op, aangezien ik drempelloos wil uitkomen met de tegelvloer in de keuken. Ik heb er wel aan gedacht, maar een goedkopere manier voor het uitvullen kon ik niet bedenken. Stoeptegels, keramische tegels etc.

Nu heb ik onze programmeerbare thermostaat zo geprogrammeerd dat deze nooit automatisch de verwarming aan zet, maar wel altijd automatisch uit. Op zo-do om 20:15 en op vr-za om 21:15 naar naar 15 graden. De warmte blijft lang hangen, en we gaan redelijk op tijd naar bed. Overigens is het smorgens nooit 15 graden hoor. Op doordeweekse werkdagen doe ik de verwarming nooit aan in de ochtend, en is de nachtverlaging dus van 20:15 tot 17:00 de volgende dag (21u) maar sinds een jaar zijn we beiden wat vaker thuis ivm ons kind, dus op die dagen en in het weekend is de nachtverlaging van kortere duur (11u)

Mbt de warmtepompen heb ik gelezen dat ze tegenwoordig een groot modulatiebereik hebben, wat gunstig is voor vloerverwarming. Als de regeling niet klopt, schijn ik te moeten kijken naar stooklijnen etc. Echter ben ik hier nog niet ingedoken, aangezien mijn hoofd nu nog is gevuld met 400m vloerverwarmingsslang, verdelers, gaatjes, cement, egaline, pvc etc :-)

 

[Hein Weijers]

Je zegt van warmtepompen dat "ze" bepaalde eigenschappen hebben. Dat is hetzelfde al zeggen dat alle dieren een slurf hebben Er zij zoveel soorten en merken warmtepompen, met goede en minder goede eigenschappen....

Er is maar een ding dat alle warmtepompen voor woningverwarming gemeen hebben: ze hebben het hoogste rendement bij een zo laag mogelijke verwarmingswatertemperatuur. Daarom is vloerverwarming bij uitstek geschikt om i.c.m. een warmtepomp toe te passen.
Lage-temperatuur radiatoren met eventueel ventilatoren is eigenlijk maar behelpen.

succes met je project! Hein

 

[Duifje]

Daar heb je helemaal gelijk in Hein. Toevallig was ik een paar weken terug aan het kijken naar warmtepompen, en ik ben over het algemeen wel erg onder de indruk.

Op onze bovenverdieping stoken we eigenlijk nooit, waardoor ik er vooralsnog van uitga dat ik na het aanbrengen van de vloerverwarming beneden, nagenoeg klaar ben om over te stappen.

Over een paar maanden breng ik jullie wel even op de hoogte van de vorderingen.

Groeten

 

[Ronny]

Dat systeem heb ik gezien. In die categorie heb je ook nog Warp, slim fit, thin mat etc.
Het nadeel van die systemen vindt ik dat ze erg duur zijn (meer dan € 100/m2), en ik heb veel moeite met
die ultra dunne buizen, wat ze ook beweren...

Je hebt gelijk, ik heb vanmiddag nog eens zitten rekenen en alleen de prijs van de platen al
is al heel erg hoog. Daarbij komt nog de rand afwerking, de vloerverwarming, de folie,
wat onderdelen en heel veel werk. Ik moet vermoedelijk toch overgaan naar frezen,
en de rest zelf aanleggen. Dat moet veel goedkoper zijn.

 

[Duifje]

Uiteindelijk heb ik gekozen voor de optie om de gehele bestaande vloer te verwijderen.
- 10mm hardhouten toplaag parketvloer eruit
- 15mm spaanplaat broodjes eruit
- 50mm zandcement/anhydrietlaag eruit

Vervolgens weer opbouwen:
- 30mm PIR
- 16mm vloerverwarmingsbuizen
- 40mm Anhydriet, met een minimale dekking boven de leiding van 20mm. Ik heb een product gebruikt dat heet Thermio +, van een bekende leverancier (mag ik merken noemen?) dat sloot perfect aan bij wat ik zocht.

Voor iedereen die zoiets ook wil doen, en wil weten wat ik ongeveer kwijt was, hieronder een ruwe kostenindicatie:

- Slopen oude vloer € 1000,- (ingehuurde slopers)
- 30mm PIR € 400,-
- Vloerverwarmingssysteem (inclusief composiet verdeler, 8 groepen (6 nieuwe en 2 oude), kantstroken, slangen, bochtondersteuning, euroconus, nietjes etc) € 1000,-
- Tackerapparaat en buizenhaspel € 150,- (marktplaats)
- Anhydrietvloer € 1500,- (uitbesteed)
- PVC visgraat vloer € 1500,-

Overige posten(lijm, egaline, cv-leidingen, gereedschappen) opgeteld kost het hele project straks zo'n € 6000,-