Oorzaak ooit verzakte vloer gevonden. En nu?

[Fantomaz]

Hallo heavy duty klussers.

In ons verbouwproject heeft ooit een muur gestaan en een vloer gelegen die flink waren verzakt.
De muur is afgelopen jaar totenmet de fundering verwijderd, er zijn betonnen palen gestort en een nieuwe muur is inmiddels gezet.

Nu heb ik de vloer dit weekend helemaal verwijderd en het punt waar deze vloer was weggezakt, in dezelfde hoek waar de oude muur ook was verzakt, is de grond erg drassig. Ik kon betonbrokken van de vloer er zo in weg drukken...
Nu wil ik daar wel graag een degelijke vloer leggen.
Er komen 6cm dikke isolatielaag met ca 10cm gewapend beton op.
De oude vloer was slechts 7cm dik en had geen isolerende laag en was niet gewapend.

Wat is nu verstandig te doen om te voorkomen dat deze hoek van de ruimte weer langzaam gaat verzakken?
Volgens mij heeft er ooit een put of een sloot gezeten...

 

[Geus]

Een oude sloot o.i.d. kan forse problemen geven, dus dat vraagt om een goede oplossing. Wellicht een idee om een expert ter plaatste eens te laten kijken, meten, kaartonderzoek te laten doen?

 

[Millew]

Eenvoudigste zou zijn om het slechte deel zo veel mogelijk uit te graven, totdat je op vaste grond zit. Daarna aanvullen met zand (of misschien beter een licht ophoogmateriaal) en verdichten.
Omdat je dan toch misschien een ongelijk draagvlak hebt, zal je de vloer onder en boven moeten wapenen. De vloer kan dan naar twee richtingen moment opnemen.

Als de fundering de extra belasting kan hebben, kan je de vloer in z'n geheel opleggen op de muren. Zit wel een risico in dat dat gedeelte toch wat gaat zakken t.o.v. de rest van de woning.

Nog een andere manier is om wel een betonvloer op zandbed te maken, maar die dan constructief uit te voeren.
Dus een inschatting maken hoe groot het slechte gedeelte is en dan een berekening laten maken om de vloer op alleen het goede gedeelte te laten dragen. Over het slechte gedeelte is de vloer dan vrij uitkragend. Het is dan afhankelijk van hoe groot de uitkraging is of dat een acceptabele oplossing is. Ik schat in, dat je dan meer dan 10 cm dik nodig hebt. Met een randbalk, dus een soort vorstrand, kan je de vloerdikte beperken. Maar dat zal de constructeur moeten bekijken.

Laatste mogelijkheid, die ik kan bedenken, is de vloer op een eigen paalfundering te zetten. Wat betreft later te verwachten zettingen is dit de meest betrouwbare manier.

 

[Fantomaz]

Ik heb het geconstateerd in de slaapkamer. Nu weet ik dat ik bij de funderingspalen op de T kruising ook erg diep moest gaan voordat ik op een harde laag zat.

Verhoudingsgewijs klopt het rode vlak wel tav de rest van de vloer.
Ik zal er dus een dubbele wapeningsmat moeten leggen, en mogelijk nog een betonnen paal (al dan niet zelf gestort) in de grond persen in het midden van die zachte grond, tot ik op een harde ondergrond stuit?

Ook in de badkamer ligt nog geen betonnen vloer. Dwz, alleen een oude vloer, die er nog uitgeslagen moet worden. Dan kan ik daar ook de vloer beoordelen en misschien hetzelfde truukje doen?
Of zelfs nog rigoreuzer gaan en de twee zachte stukken met elkaar verbinden met een dikke betonplaat, die met de funderingsbalken verbonden staat?
Dan heb ik wel een groot oppervlak natuurlijk...

Ik zou het liever nu grondig oplossen, dan later erachter komen dat de boel toch weer gaat verhangen.

 

[Millew]

Je moet er voor zorgen dat je niet te veel ongelijkheid krijgt in de ondergrond van de vloer. Het stijfste deel van de ondergrond trekt de kracht naar zich toe, wat extra moment in de vloerplaat tot gevolg heeft. Dus 1 heipaal onder de vloer of een deel van de vloer op de bestaande fundering en de rest op zand is niet ideaal, tenzij je daar op gaat wapenen. Maar omdat de belasting op de nieuwe paal of de bestaande fundering afhankelijk is van de zetting van het zand is het moeilijk in te schatten hoeveel gewicht er uiteindelijk op de paalfundering komt.
Het zal misschien wel kunnen, maar moet wel worden berekend.

De vloer doorleggen naar een ander vertrek zodat je het slechte stuk kan overspannen is dan m.i. een betere oplossing. Maar ook dan zal je dat moeten laten berekenen.

Je kan natuurlijk ook op goed geluk een dikke vloer met veel wapening storten. Hoe sterker de vloer, des te groter de kans is dat de vloer heel blijft. Alleen is het dan de vraag wat het effect van zo'n zware vloer is op de onderliggende grond.

 

[Fantomaz]

Dank voor je antwoord, Millew.
Er komt nog veel bij kijken, blijkt.
Wat ik echter in mijn hoofd heb, is het volgende.
Ik wil een buis in de grond drijven en die, wanneer ik weet dat ik op de harde ondergrond zit, met een passende grondbuur leeghalen en volstorten met gewapend beton.
Boven deze buis wil ik een gewapende plaat storten, of een dwarsbalk laten rusten, ("T" vormig dus), zodat ik een soort van paddestoel in de grond heb zitten.
De bovenkant van die paddenstoel zal nagenoeg vlak moeten liggen met mijn zandgrond. Door daar nu folie over te leggen met isolatieplaten heb ik mijn beginsituatie terug, nl een vlakke grond waar ik geïsoleerd (dubbel) gewapend beton op kan storten.
De lichte veerkracht van de platen compenseren de inklinkende verschillen van de totale vloer, net als hoe dat gebeurd op een normale, vlakke zandvloer.
Misschien dat ik dan wel de gehele zandvloer moet aantrillen voor ik het beton ga storten.

Zou dit plan een oplossing bieden?

Eric

 

[Millew]

Het zou kunnen, maar alles hangt af van de stijfheidsverschillen, de te verwachtte zettingen en de sterkte van de betonplaat.
Dat is moeilijk in te schatten zonder verdere informatie.

Maar als je het zonder constructeur wil aanpakken, dan zal je moeten afgaan op je technisch instinct.
Voor mijn gevoel zou je toch beter iets van die slechte grond uit moeten graven. Dan die paal er in en de plaat er op. Die plaat komt dus lager dan het oude zandbed. Over de plaat zand aanvullen en mee verdichten met het oude bed. Volgens mij maak je dan de beginsituatie voor de nieuwe vloer wat evenwichtiger.

Van het opnemen van zettingsverschillen door de isolatieplaat moet je niet te veel verwachten, tenzij je een matige soort EPS gebruikt.

Stop in ieder geval flink wat wapening boven en onder in de vloer. Bij gebruik van beton sterkteklasse C20/25 en Feb500 kan je een vloer van 10 cm dik maximaal wapenen op rond 10 mm om de 100 mm. Meer heeft geen zin en minder zou kunnen, maar dan zal er moeten worden gerekend.

 

[Fantomaz]

Voor mijn gevoel zou je toch beter iets van die slechte grond uit moeten graven. Dan die paal er in en de plaat er op. Die plaat komt dus lager dan het oude zandbed. Over de plaat zand aanvullen en mee verdichten met het oude bed. Volgens mij maak je dan de beginsituatie voor de nieuwe vloer wat evenwichtiger.

Daar zat ik ook aan te denken

Stop in ieder geval flink wat wapening boven en onder in de vloer. Bij gebruik van beton sterkteklasse C20/25 en Feb500 kan je een vloer van 10 cm dik maximaal wapenen op rond 10 mm om de 100 mm. Meer heeft geen zin en minder zou kunnen, maar dan zal er moeten worden gerekend.

Die neem ik mee...
Moet ik die 10mm netten dan over de hele vloer leggen? Of uitsluitend over het weke punt, met uiteraard uitlopers van een meter oid naar de betere kanten?

 

[Millew]

Over de hele vloer is misschien wat overdreven. Mijn inschatting is om een strookbreedte extra te nemen net zo lang en breed als het slechte stuk. Dus het totaal oppervlak met extra wapening is dan 2x zo lang en 2x zo breed als het slechte stuk.

Het eenvoudigste om dat te doen is over de hele vloer een net van 6-150 boven en onder te doen en losse staven er tussen in bijleggen voor het extra deel. Laat de extra staven ook niet allemaal tegelijk ophouden, maar doe het half om half. De ene helft een halve meter langer dan de andere en gemiddeld uitkomend op het hierboven aangegeven oppervlak.

Ik denk dat rond 8 bijleggen dan ook wel voldoende is. Wat ik in mijn vorige bericht aangaf, was meer als voorbeeld wat maximaal mogelijk was.

 

[Ralph]

In geval van een balk, gewapende vorstrand heb je een korf nodig met de nodige staven daarin. Dat is veel meer werk dan de 2e optie, het vrijdragend wapenen middels bijlegstaven.

Ik zou gaan voor de 2e optie, je moet dan wel speldbeugels gebruiken in het vrijdragende deel of een net zo laten buigen. Ook zou ik de vloer dikker maken zo''n 15 cm. 10 cm is gewoon te dun en niet eens constructief, dat is pas vanaf 12 cm.

In mijn schetsje is het blauwe gebied het veld waar bijlegstaven moet liggen of een R net.

 

[Millew]

@Ralph:
Waar haal jij de wijsheid vandaan dat een vloer van 10 cm dik niet constructief is?
In de VB 1995 is de minimum vloerdikte bepaald op 8 cm. Als dat toen voldoende was, dan zal dat nu ook nog wel het geval zijn. En dat geldt voor vloeren met randoplegging. In dit geval is de vloer elastisch ondersteund en is de wapening alleen bedoeld on ongelijke zettingen zo veel mogelijk te spreiden. Een vloer van 15 cm dik is overkill.

Bovendien is deze vloer helemaal niet constructief, want er komt geen constructeur aan te pas Het is allemaal een beetje 'estimated guess', zoals de Engelsen zeggen.

En bedankt voor de schets. Dat is de visuele echo van wat ik al beschreven had. Het detail van die haarspelden is mooi, maar het vennijn zit in de overgang van het slechte stuk naar het goede stuk.

Met dat paaltje er in en wat grondverbetering gaat het helemaal goed komen.

 

[Boertje125]

Als de woning op palen staat is er maar 1 afdoende oplossing
en dat is de vloer ook op palen zetten.
alle overige oplossingen zijn zettings gevoelig


mogelijk kan je beter een balkenbroodjesvloer gebruiken.
en deze in de muur oopleggen.

Breng eens een bezoekje aan een plaatselijke constructeur
mocht je tekeningen bezitten van de paalfundering onder je huis neem die dan mee.
een gedegen advies kost je mischien een paar euro maar heb je wel een oplossing die levenslang mee gaat

 

[IJkenhout]

Ik sluit me aan bij Boertje125. Alles wat je aan extra gewicht aanbrengt, kan het verzakken juist versnellen. Maar al dit is afhankelijk van de ondergrond. Ga op zoek naar een sondering (in de buurt)(of laat deze maken), en leg het zoals gezegd dan voor aan een constructeur.