Massief parket op betonnen ondergrond

[Airst]

Ik wil in mijn woonkamer massieve eiken planken leggen van 36 mm dik, de zijkanten mes/groef, maar de kopse kanten 'gewoon' afgezaagd, de breedte is ongeveer 19 cm en de lengte verschillend.

De ondergrond is een rechte geëgaliseerde betonnen vloer. Deze vloer ligt inmiddels 12 jaar, dus nat zal hij niet meer zijn. Kan ik deze planken nu direkt op het beton leggen en zo ja, hoe krijg ik deze dan vast?

Lijmen, in het mes vernagelen en zo ja, kan dat dan in het beton? Of moet ik eerst een regelwerk maken van bv latten van 4.5 x 4.5, die vastschroeven en dan de planken daar weer op spijkeren?

De hoogte van de ruimte is bijna 4 meter, dus dat ik een eind van de vloer af kom zal geen probleem zijn.
Wie o wie???

 

[Jan]

Hallo Airst, een paar vragen.
1. ligt de vloer vrijdragend, dus met ruimte eronder ?
2. hoe sterk is de bovenlaag van het beton, als je er op slaat met een hamer breken er dan gemakkelijk stukjes uit of verpulvert het ?
3. hoe oud zijn de eiken planken ?
4. hoe lang zijn de planken ?
5. hoe droog zijn de planken ?
6. is het huis vochtig of droog ?

 

[Airst]

Hallo Jan,
1. Onder de vloer zit nog een verdieping.

2. Ik zal morgen eens met een hamer op het beton slaan. Het is volgens de bouwtekening een betonnen vloer van zo'n 18 cm dik met daarop een 'chappe' (egaliseer laag van zo'n 5 cm) Momenteel ligt er nog sisal op maar die gaat dus weg.

3. de eiken planken zijn nieuw. ik heb ze besteld en ze worden binnen een paar weken geleverd. Nog een vraag daar over. Ze komen uit de Ardennen, daar zal het nu best koud zijn. Mijn huis is ook koud, deze winter is daar de kachel nog niet aan geweest (ik woon er nog niet), hoe lang moet ik dat hout nu laten acclimatiseren voordat ik het kan verwerken??

4. de planken hebben verschillende lengtes, de kortste zal ongeveer 160 cm zijn en de langste 300 cm

5. geen idee hoe droog ze zijn. De firma die die planken zaagt heeft ze wel in zo'n droogcabine gehad. Heb zelf gezien hoe ze dat doen.

6. het huis is droog (ligt midden in de stad) nu voelt het wel nat aan, maar dat zal waarschijnlijk de koude zijn.

7. Op het beton ligt nu een elektrische vloerverwarming, maar we willen die misschien afschaffen en er een 'klassiek' gas cv inzetten. Iedereen die daar geweest is vond het kennelijk vreemd dat er een elektrische vloerverwarming in zit en ik heb er totaal geen ervaring mee of zoiets goed werkt, vandaar de gedachte aan een 'oud' systeem.

Jan, alvast bedankt voor je moeite, groeten.

 

[H@ns]

Hoi Airst,

Even een paar opmerkingen;

Het hout zal gerust droog genoeg zijn. Het probleem is de dikte! delen van 36 is niet mis. Hout werkt altijd, ongeacht de "oudheid". Hout werkt ook meer naarmate de dikte en de breedte groter worden. (afhankelijk van de zaagwijze -dosse of kwartiers- Bij dosse 5% in de dikte, 10% in de breedte en 0% in de lengte bij kwartiers lengte en breedte net andersom)

Die vloerverwarming wordt redelijk nutteloos bij deze dikte vloerdelen, zeker omdat je toch een soort ondervloer moet gaan maken.

Ik zou het alsvolgt aanpakken; een regelwerk maken van balkjes 5x5 met daartussen piepschuim als isolatie. De balken goed vastschroeven in de vloer of lijmen als je de vloerverwarming niet wilt slopen.
Hier overheen een dampremmende laag en daar bovenop je vloerdelen, dwars op de balken en blind vernagelen.
Nadeel is dat je onder elke kopse naad zeker een balk moet hebben dus moet je de delen op lengtes afkorten die overeenkomen met de h.o.h. maat van de balklaag.

Nooit lijm tussen de mes en groef verbinding doen dan wordt de werking alleen maar erger.

Je kunt de vloerdelen het best een week of 4 in een normaal gestookt huis laten acclimatiseren. (normaal is dit een week of twee maar met die dikte van jou... )
Leg de delen in het huis, vrij van de vloer en met latten tussen elke plank. (of twee vloerdelen dwars) Zet ze vooral niet rechtop!

Denk er aan dat koude lucht veel minder vocht bevat dan warme lucht, dus in een koud huis leggen en daarna gaan stoken zorgt dat je vloer erg gaat uitzetten. (hout neemt namelijk de vochtigheid van de lucht aan, hygroscopisch heet dat)

Er zijn meer manieren voor het leggen en ik hoop dat er nog wat reacties komen met, wellicht beter advies. Ik ben wel benieuwd naar het resultaat!
Ik gok dat het huis ook in België staat. Klopt dat?

 

[Jan]

Hallo Airst,
ik ben het met H@ns in grote lijnen ééns, hij is houtkenner.
De electrische verwarming heeft geen enkele zin met hout van 36 mm erboven, weghalen dus of eronder laten liggen indien dit niet mogelijk is.
Of je op een verdiepingvloer een ondervloer moet maken ???? het zou niet mijn keus zijn, je sluit nl. het hout zodanig op dat er geen enkele luchtbeweging meer mogelijk is.
Afkorten op h.o.h. maat van de balken hoeft niet wanneer je de kopse kanten van de planken inzaagt en daar een strip inzet.

H@ns, misschien is het handig wanneer je vaktermen gebruikt als "dosse" en "kwartiers" om dit te vertalen naar voor leken begrijpbare termen.

Succes.

 

[Kees]

Zie oa Wikipedia
Maar ik vind het lastig te begrijpen, ook op andere sites, want er staan geen afbeeldingen bij. En daardoor is die boomstam met radiale, axiale en tangentiale richting niet helemaal te volgen.

Wie heeft een makkelijker uitleg, met een paar plaatjes erbij?

 

[H@ns]

Ik zal mijn best doen het is namelijk erg simpel;
een boom is in horizontale doorsnede rond; je ziet de groeiringen.
als je vanuit het hart een lijn trekt naar buiten heb je de radius, dus de radiale as.
Zou je planken zagen van de stam over de radiale as dan krijg je kwartierse delen.
Illustratie helaas niet meer beschikbaar.

Bij dosse zaag je als het ware steeds een plak van de stam af (het exacte midden wordt dan automatisch een kwartiers deel)
Illustratie helaas niet meer beschikbaar.

Het zichtbare verschil is dat je bij dosse delen een vlamtekening in de plank ziet en bij kwartiers delen zie je een streeptekening.
Bij Eiken zie je bij kwartiers delen de "speigels" die zo kenmerkend zijn voor Eiken.

 

[Kees]

Van onze Jan kreeg ik een hele duidelijke afbeelding over Dosse en Kwartiers.

Jan, hartelijk dank

 

[Airst]

Hallo allemaal,
Alvast hartelijk dank voor alle reacties!
Zal eerst eens bij de houthandel gaan informeren hoe de planken zijn gezaagd. Daar moet ik dan wel even een woordenboek bij hebben want de conversatie gaat dus in het frans en 'dosse en kwartiers' enzo heb ik nog geen benul van hoe dat gezegd moet worden. Enfin het zal wel lukken.
Nog een vraagje, waarom moet het onder de planken geïsoleerd worden? Je spreekt over piepschuim? De onderverdieping hoort ook bij het huis dus voor buren hoeft het niet of heeft het daar niets mee te maken?

Zoals ik al schreef wordt er niet gestookt in het huis, ik neem aan dat zodra de verbouwing voorbij is de lente/zomer aan zal breken, dus de planken kunnen dan 'gewoon???'acclimatiseren, of heb ik dat toch mis????

En ja, dit huis staat ook in België.
Nogmaals bedankt. Groeten.

 

[Kees]

Pour les persons français:

Voir ici

Examinons les trois figures qui suivent (fig. 4 - 5 - 6 ) et qui représentent les principales dispositions des bois sciés par rapport à une coupe transversale. Elles nous fourniront, les éléments principaux des définitions essentielles.

La figure 4 représente un débit tout à fait courant dans lequel les traits de scie ont une même direction. On peut remarquer que les épaisseurs qui contiennent le cœur ou qui s'en éloignent pas trop montrent les couches concentriques annuelles perpendiculaires ou presque perpendiculaires à leurs faces (planches numérotées 1 - 2 - 3 sur la figure 4). celles qui s'éloignent du centre (n°4 par exemple) sont traversées de plus en plus obliquement par les couches concentriques. Dans celles qui se trouvent près de la circonférence (n°5) les lignes de couches concentriques sont quasiment parallèles à la surface. La planche n° 1 se déforme très peu en séchant. Elle est dite sur quartier. Les planches telles que 2 et 3, sur faux quartier, sont encore très valables. Une planche comme la planche 5, dite sur dosse, est beaucoup moins bonne et tire au cœur en séchant .

La figure 5 montre une façon d'obtenir une plus grande quantité de bois sur quartier (ou encore sur mailles) par un débit préalable en 4 quartiers dont chacun est refendu ensuite par des traits de scie parallèles à son axe.

La figure 6 montre une autre combinaison donnant également une certaine proportion de bois sur mailles. Ces bois sont non seulement moins déformables, mais plus beaux que les bois sur dosse et plus durs aussi, mais il résulte de ce qui précède que, sauf pour le plateau à cœur enfermé, les largeurs des bois sur mailles seront au plus égales à la moitié du diamètre de l'arbre.

Ik hoop dat je er wat aan hebt... dosse et quartier :)

 

[Airst]

Hallo Kees,
Een prachtige franse tekst, ik kan de houthandel nu 'omver praten', denk ik. grappig dat de termen hetzelfde zijn.
Bedankt hoor!

 

[Kees]

Tsja, het was een gokje, en meteen raak met Google!

Parce que je parle seulement un très petit peux de Français!

(en dat kostte me al zat moeite!)

Groetjes!

 

[Jan]

Hallo Airst,
Ik zou het hout laten acclimatiseren op de temperatuur die je s'nachts in huis wil hebben als je er woont, ongewenst werken van het hout bij het warmstoken van het huis komt dan niet zo gauw meer voor. (of het moet in België nu niet koud zijn )

Isoleren is m.i. niet nodig, het hout is zo dik dat dit geen zin heeft, daarbij komt nog dat je het hout aan de onderkant helemaal opsluit, ik ben daar geen liefhebber van. Een beetje ventilatie is altijd goed.

Succes.

 

[H@ns]

grappig dat de termen hetzelfde zijn.

Het zijn van oorsprong ook Franse termen :)
In de meubel en hout sector vind je veel Franse termen omdat het Franse meubelmakersgilde eeuwen lang zo'n beetje de standaard was (jullie zeggen ook nog eerbiedig "ebenisten" tegen echte meubelmakers, ook uit het Frans de meestermeubelmakers mochten namelijk met Ebbenhout werken)

Nog een vraagje, waarom moet het onder de planken geïsoleerd worden? Je spreekt over piepschuim? De onderverdieping hoort ook bij het huis dus voor buren hoeft het niet of heeft het daar niets mee te maken?

Is niet echt noodzakelijk maar het scheelt a) in geluid, b) in warmte maar c) de koude betonvloer slaat vocht neer die zich kan ophopen onder het hout. hierdoor krijg je onder een andere vochtigheid dan boven waardoor het hout onregelmatig gaat werken. Werken is geen probleem als je de regels maar in acht neemt, onregelmatig werken geeft problemen!!

Zoals ik al schreef wordt er niet gestookt in het huis, ik neem aan dat zodra de verbouwing voorbij is de lente/zomer aan zal breken, dus de planken kunnen dan 'gewoon???'acclimatiseren, of heb ik dat toch mis????

Nee dat zou moeten kunnen zolang al het bouwvocht er maar uit is!! nogmaals je kunt beter wat extra krimp hebben dan extra uitzetting. Maar als het enigszins mogelijk is zou ik de "normale" situatie nemen voor acclimatiseren.

Overigens is het zeker aan te raden om niet oxiderende nagels te nemen voor het leggen van de vloer. Eiken bevat veel looizuur wat reageert met staal waardoor je zwarte vlekken krijgt op de plek van de nagels.

 

[Airst]

Beste H@ns, Jan en Kees,

Geweldig jullie uitgebreide reactie. Zal nu zeker lukken. Als het hout ligt zal ik een foto maken; (zal niet voor onmiddellijk zijn, er moet nog een flinke verbouwing aan vooraf, muren, nieuwe riolering, elektriciteit enzo)

Wat betreft die niet oxiderende nagels, zal ik dan inox (rvs) nagels gebruiken? Dan zal je in ieder geval geen last hebben van oxidatie?
Tot binnenkort met hoogstwaarschijnlijk een volgende vraag.

 

[Klusidee ralf]

En de winnaars zijn: JAN, KEES en H@NS

 

[Kees]

Wat heb ik gewonnen?

Ofwel, mijn vroegere (utrechtse) collega zei altijd:

Wat schuift het?  

 

[Klusidee ralf]

Het schuift behoorlijk!

 

[Jan]

Bedankt.
Volgens mij komt die foto uit Tukkerland, dat alleen al geeft mij voldoening genoeg.

 

[H@ns]

HaHa! En in den Haag noemen ze dat een "BUIKSCHEUVAHG"
Maar doe mij maar een BESCHUITSTUITER (=GEHAKTBAL)
Hebben we ook nie dè gedab, zoals we hier in Brabant zeggen..

Maar toch bedankt!