Advies tbv inbouw toilet (mdf + isolatie)

[CarlosM]

Beste klussers,

Ten boehoeve van het inbouw-toilet heb ik nog twee vragen:

1) Welke dikte mdf-plaat adviseren jullie voor de afwerking/dichting van het reservoir?
2) Moet er tussen de achterwand en het reservoir nog iets van isolatie komen?

Alvast dank! :D

 

[Stax]

1) Geen MDF gebruiken, maar watervaste multiplex of beter nog: groene gipsplaat of betoncelplaat. Ik zou 12 mm gebruiken, is ook stevig genoeg om op te tegelen. Als je hout gebruikt: eerst alle zijden minimaal goed in de grondverf zetten (voorkomt kromtrekken en vochtwerking).

2) Isolatie? Hangt van het materiaal van de achterwand af. Als het hout is, zou ik wel een dampscherm gebruiken, als het steen of gipsblokken is kan het er zo tegenaan. Als je geluidsisolatie bedoelt dan hangt dat natuurlijk ook weer af van de situatie. Standaard wordt dat volgens mij nooit gedaan maar ik kan me voorstellen dat het prettig is als je dunne muurtjes hebt. Alleen moet je dan wel het hele reservoir rondom isoleren en niet alleen de achterwand.

 

[Ron321]

Groene gipsplaat lijkt me niet echt stevig voor een inbouw reservoir.

Watervast multiplex 18mm. gebruiken.

 

[Stax]

Ummmm... Hij schrijft 'afwerking'. Daarmee bedoelt-ie volgens mij dus niet 'waar kan ik het reservoir aan ophangen'. Groene gipsplaat is prima geschikt om mee af te werken en wordt bij de betere merken inbouwreservoirs zelfs standaard meegeleverd.

18 mm is voor afwerking ook wat overdreven, maar is om het toilet aan op te hangen wel de juiste keuze.

 

[Ron321]

TS zal de ombouw bedoelen.
Dat zou ik niet van gipsplaat maken of 12mm hout.
Als er een keer een iets zwaarder persoon op de pot gaat zitten vliegen de barsten in de tegels.

 

[Stax]

Echt waar? Dat heb ik nog niet eerder gehoord en gelukkig ook zelf niet ervaren (heb drie inbouwtoiletten met gipsplaat ombouw). Ik denk wel dat het dan te maken heeft met het niet stevig genoeg aandraaien van de ophangbouten, waardoor er speling is, dan kan de boel bewegen en gaat het mis....

Maar goed, zekere voor het onzekere: 18 mm watervaste multiplex is zeker goed!

 

[CarlosM]

Bedankt voor de antwoorden alvast.

Ik bedoel inderdaad het materiaal voor de ombouw, waarop dus ook getegeld gaat worden er waar de pot tegenaan komt te hangen.

 

[Jan]

18 mm multiplex gebruiken, ook even het onderste stuk in de verf zetten.

 

[CarlosM]

Ok top, bedankt.

Andere vraag nog..
Als ik met het frame van het reservoir hoger wil hebben dan de maximale instelbare hoogte, kan ik het dan op twee blokken (links en rechts) neerzetten en daarin vastdraaien? Of gaat dat ten koste van de stabiliteit? Boven en in het midden wordt ie natuurlijk ook al vastgezet met parkers in de muur..

 

[Xr8]

Blokken onder de poten en goed vastzetten. Vaak kunnen deze frames echter zo hoog dat wanneer je deze op maximaal zet je ongeveer een ladder nodig bent om op de pot te klimmen.

De merk reservoirs zijn standaard van isolatie voorzien, dit ivm condensatie en geluid.

Succes.

 

[CarlosM]

Ik heb er één van het bekende merk beginnend met de G..
Echter als ik de twee poten maximaal uitschijf worden ze in het frame alleen nog maar vastgehouden door de onderste twee borgingsbouten om het zo maar even te zeggen.. de bovenste twee raken de uitschijfpoten dan niet meer... is dat een bezwaar?

 

[Roewi]

Een andere tip die ik gekregen heb, is dat als je de gaten hebt gezaagd in de multiplex-plaat dat je deze behandeld met een mengsel van witte houtlijm met een beetje water. gewoon met een kwastje aanbrengen. dit laten drogen en dan nog eens herhalen. ook de zijkanten van de plaat hiermee behandelen.

 

[Jan]

Wanneer de pot zo hoog komt te hangen hebt u inderdaad die ladder nodig, een hoogte van 45 cm is meer dan genoeg, daarboven wordt het voor veel mensen onprettig.

 

[CarlosM]

Ok.. dan houd ik dat inderdaad maar als maximum aan.
Volgens de site van de fabrikant is de hoogte met maximaal 20 cm te verlengen.. Ik kom tot 17 cm(veilig en dubbel gebord) dus dat houden we dan maar aan! Dank voor de tips!

Andere vraag nog: Is het voor het tegelen verstandig om een snijder en gatenboor te huren? Bijvoorbeeld bij een bouwmarkt?

 

[Jan]

Een tegelsnijder is wel handig, een gatenboor niet want een tegel die nog niet gelijmd is knapt kapot bij gebruik van een gatenboor.
De gaten voor de pijpen van de valpijp en de pijp van de afvoer zijn te doen met een diamantschijf in een haakse slijper of met een wolfraam zaagje in de decoupeerzaagmachine.

 

[CarlosM]

Ok. En die kan ik dan het beste even kopen? Of ook huren?

 

[Michiel_H]

Diamantschijfje? Kopen.. Zul je nog veel plezier van hebben (als je een goede koopt)..

 

[Stax]

Nou, die echte goede kosten dan 100 euro of meer dus daar kun je 10 keer voor huren en zo vaak gebruik je het denk ik niet eens... En een rond gat midden uit een tegel zagen met een haakse slijper lijkt me onbegonnen werk, zeker als het voor waterleidingen is.

Ik heb alle gaten in mijn tegelwerk met een tegelgatsnijder gemaakt en dat ging prima (minder dan 20 euro bij de bouwmarkt, zie foto, vaak zit er nog een beschermmandje omheen).

Eén tegel heb ik 2 x moeten doen maar daarbij zat het gat ook 5 mm van het randje. Het geheim is om van twee kanten te werken, dus eerst inzagen aan de geglazuurde kant tot je er doorheen bent en dan de tegel omdraaien en van de achterkant verder boren tot het stuk los is. Voila, geen centje pijn. Wel de tegel natuurlijk goed vlak vastzetten, maar dat spreekt voor zich.

 

[CarlosM]

Kijk eens aan! Dat is een goede tip!

En die tegelgatsnijder heb je gekocht of gehuurd?

 

[Stax]

Ik heb 'm gekocht (zoals gezegd, gewoon bij de P.... ehhhh bouwmarkt) voor die 20 euro kun je haast niet gaan huren... ;-). Stond in de gereedschap-gang (dus niet bij de boren) naast de tegelsnijders (dat is dan weer wel logisch) en zit verpakt in een doosje. Je kunt er gaten van 2 cm tot iets van 15 cm doorsnee mee maken. Voor grotere gaten kun je wel een haakse slijper gebruiken. Voor normale geglazuurde tegels werkt een steenschijf dan prima (is veeeeel goedkoper dan een diamantschijf).