Linkse tap om afgebroken bouten te verwijderen.

[Robin4]

Bij mijn scooter motorblok zijn 2 uitlaat bouten in het carter afgebroken. De bouten zijn om de uitlaat aan het blok te monteren..

Voor de beeldvorming gaat het om een piaggio 4t 2v blok.


Wat de oorzaak is waarom deze bouten muur vast zaten is mij onbekend.. De scooter is toen wel langs een dealer geweest en waarschijnlijk hebben ze daar wat lopen rommelen en dus zo erg dat de 2 uitlaat bouten misschien bij het indraaien zijn vast gelopen of gewoon geforceerd erin gedraait.. Ik kwam achter het probleem toen ik zag dat de uitlaat los hing en beweging in zat..

Heb uiteraard WD40 en wat andere vloeistof gebruikt om de toen hele bouten nog eruit te draaien zodat ik de schade kon bekijken.. Helaas waren ze bij het los draaien toch afgebroken aangezien de bouten muur vast zaten en niet los te krijgen waren.

De bouten kunnen ook door ijzer vreten vast komen te zitten..

Nou vraag ik mij af, is er een redding van het draad van de gaten mogelijk door er een klein gatje in de afgebroken bout te boren en een links tap te gebruiken in de hoop dat ik deze nog verwijderd krijgt..

Of is er in zo`n situatie als dit het niet meer mogelijk om die vast gelopen bouten die afgebroken zijn om die nog met een links tap eruit te krijgen, en is dus uitboren het enigste wat dan nog mogelijk is?

 

[Rola]

Als de bout afgebroken is aan het oppervlak kan je er een moer oplassen. Voordeel is dat de bout dan ook een keer goed warm wordt. Als een bout zo vast zit dat ze breekt, werkt een linkse tap bijna nooit.

 

[Frank]

Uitboren en een helicoil (laten) plaatsen.

 

[BertPleizier]

Of er een moet op lassen (en dan de moet goed vol lassen) en dan voorzichtig kleine stukjes heen en weer draaien. Steeds iets meer tot alles los is.

Of in het midden van de afgebroken bout een centerpuntje slaan en met een metaalboor die iets dunner is dan de bout dik is en de afgebroken bout wegboren. Uiteindelijk zit alleen het schroefdraad met een dun restantje van de uitgeboorde bout nog in het gat. Dit is er wel uit te pielen met een tangetje en een kleine schroevendraaier. Ik heb zo al heel wat vastzittende bouten van mijn grasmaaiermes losgekregen.

Als de bout er uit is de draad even nalopen met een tap, zodat de nieuwe bout niet hetzelfde probleem geeft.

Of indien de draad van het gat beschadigd is het gat opboren en een helicoil plaatsen.

 

[Jan]

Lassen op een bout in aluminium gaat meestal mis, het aluminium smelt en de oppervlakte waar de pakking op komt is beschadigd.
Een stalen bout die vastgevreten is in aluminium krijg je niet zomaar los.

De uitlaatopening goed warm stoken, pas op, maak eerst de tank en de carburateur helemaal leeg i.v.m. ontploffingsgevaar, wat wd40 erin en dat een paar herhalen, dan met een centerpons een paar lichte tikken geven, dit is alleen bedoeld om de bout te laten schrikken, harde klappen geven een omgekeerd resultaat.

Dan een gat boren in de bout en met een rechtse tap er schroefdraad in draaien en proberen of de bout iets in te draaien is, komt er iets beweging in dan met een linkse tap de bout rustig eruit te draaien, met wat geluk komt de bout los.
Lukt dit niet dan een idd. een helicoill gebruiken

 

[De Bob]

Ts

Zijn het de bouten die in de uitlaat montageplaat zitten, en aan de zijkant van het blok gemonteerd, of de cilinder uitlaat flens bouten ?

Ik denk het eerste, en is dat een losse deksel ?

 

[Jan]

Bij mijn scooter motorblok zijn 2 uitlaat bouten in het carter afgebroken.

 

[De Bob]

Ok, dus niet de bouten van de uitlaatopening/aansluiting op de cilinderkop, maar de andere twee bouten van de van de uitlaat steunplaat/carter.

Als geen stukje uitsteekt om aan te lassen, dan is uitboren de beste optie, tot bijna op de draad en dan het restant eruit halen.

Heet stoken kan niet (carter gedeelte)

 

[Jan]

Wat zou er gebeuren als de scooter een tijdje gelopen heeft, zou het carter dan niet warm worden?
Uitboren zal geprobeerd moeten worden, als er hardstalen bouten in zitten kun je het wel vergeten.

 

[Robin4]

Als de bout afgebroken is aan het oppervlak kan je er een moer oplassen. Voordeel is dat de bout dan ook een keer goed warm wordt. Als een bout zo vast zit dat ze breekt, werkt een linkse tap bijna nooit.

Oplassen gaat niet lukken, aangezien het afgebroken deel dieper in het gat zit. Daarnaast wil ik ook het carter niet kapot maken. (erger maken dat het al is.)

En gietijzer / aluminium verhitten is denk ik niet zo heel goed idee.. En dan moet ook het blok voor uit elkaar wat mij alleen maar extra werk opleverd.

Wil het zo kunnen uitboren.. Ik heb overigens wel boor busjes gekocht om het gat netjes gecentreerd te kunnen boren.

Wat ik graag wil weten welke type boor heb ik hier voor nodig. Het gaat duidelijk om hard metaal. En is het mogelijk ook om een links draaiende boor te kunnen kopen met de maat 4.5mm

Wil eerst proberen om met de links draaiende boor een net gecentreerd gat te boren.. In de hoop dat hij met de links draaiende boor eventueel nog los komt..

Mocht dat niet lukken dan wil ik hem met een grotere rechts draaiende boor verder boren..

Dan kan ik een 6.4mm boor gebruiken en de rest nieuw M8 draad snijden..

Uitboren en een helicoil (laten) plaatsen.

Dat wilde ik liever nog even voorkomen.. Liever gewoon netjes uitboren en uitappen.. Als het mis gaat kan dat nog altijd. Al ben ik geen fan van die helicoils.

Of in het midden van de afgebroken bout een centerpuntje slaan en met een metaalboor die iets dunner is dan de bout dik is en de afgebroken bout wegboren. Uiteindelijk zit alleen het schroefdraad met een dun restantje van de uitgeboorde bout nog in het gat. Dit is er wel uit te pielen met een tangetje en een kleine schroevendraaier. Ik heb zo al heel wat vastzittende bouten van mijn grasmaaiermes losgekregen.

Als de bout er uit is de draad even nalopen met een tap, zodat de nieuwe bout niet hetzelfde probleem geeft.

Of indien de draad van het gat beschadigd is het gat opboren en een helicoil plaatsen.

Ik wilde het gat juist gaan uitboren.. Ik was er al achter gekomen dat centeren niet makkelijk ging.. Ook met een centerpunt was dat best lastig te doen.

Ik heb inmiddels een paar boorbusjes liggen van M8 aan de buitenkant en 4.5mm aan de binnenkant.
Hier wil ik dus gebruik van maken door eerst met 4.5mm boor netjes gecentreerd gat te maken.

Ik weet alleen niet of het nog een goed idee is om een links tap te gebruiken om dat stukje eruit te krijgen.
De bouten zaten al muurvast bij het losdraaien ervan.
Dus ik denk zelf dat het niet zo slim is om dat te gaan proberen met een links tap, want ik las dat die dingen ook kunnen afbreken en dan heb je een nog veel groter probleem.. Dan kan je een dure diamand boor gaan zoeken. Maar ik hoopte met een linkse boor te beginnen, maar heb geen idee of dat je deze in 4.5mm kan verkrijgen, misschien dat iemand dit wellicht wel weet?

Ts

Zijn het de bouten die in de uitlaat montageplaat zitten, en aan de zijkant van het blok gemonteerd, of de cilinder uitlaat flens bouten ?

Ik denk het eerste, en is dat een losse deksel ?

Het zijn die m8 bouten die in het carter zitten en niet die van de uitlaat mond zelf..

De uitlaat heb ik eraf moeten zagen, omdat de flens al krom was en geen enkele manier had om die zonder schade eraf te krijgen. Ik wilde vooral de cilinder en de cilinder kop besparen want die zijn best wel prijzig om te vervangen.. En daarnaast was de uitlaat wel aan vervanging toe.

Nee er is geen losse deksel.. Er valt dus ook niks te verwarmen wat eerder is voorgesteld.

Wat zou er gebeuren als de scooter een tijdje gelopen heeft, zou het carter dan niet warm worden?
Uitboren zal geprobeerd moeten worden, als er hardstalen bouten in zitten kun je het wel vergeten.

Dan blijven die bouten voorheen gewoon vast zitten. Met een inbus sleutel was er ook geen beweging in te krijgen toen de bouten nog niet gebroken waren..
En zo heel heet word het ook niet waar die uitlaat bouten in het carter zitten.. De meeste hitte zit vooral helemaal vooraan waar de krukas zit.

Ja uitboren wilde ik al doen.. Enige suggestie welke type boor te gebruiken.. Hoor dat HSS cobalt goed zou zijn, alleen schijnen die ook te kunnen breken..
Misschien HSS-tin een betere optie?

 

[De Bob]

Het zijn geen extra hardstalen bouten, ik denk 8.8, het heeft weinig trekkracht nodig, uitboren met cobaltboren zal het beste gaan.

Uitboren tot de draadkern en dan het overige eruit peuteren.
Niet verder boren dan 6.8 mm, dat is de boormaat voor M8 draad

Als u bij de draad bent kunt u ook proberen voorzichtig met een tap het restant eruit te snijden.
Gebruik een 3 delige set tappen en snijolie, eerst met tap 1 proberen en zo opbouwen naar tap 3.
Maar kijk uit, het blijft aluminium, je loopt zo weg met de boor, blijf de boorbus gebruiken.

Met een machinetap in één keer zal moeilijk gaan, maar wel het proberen waard.

Verwarmen van een het aluminium is niet aan te raden, even te ver en alles zakt in elkaar, en in het carter zit olie wat mee verhit.

Het is een geduld klusje.

 

[Jan]

Aluminium kan heel wat hitte verdragen, je moet er niet van uitgaan dat je daar b.v. een lasbrander voor gebruikt, een loodgietersgasflesje is voldoende en daar krijg je aluminium niet mee aan het smelten, zelfs een verfföhn geeft al voldoende hitte af, kwestie van eerst even nadenken.
Het is de bedoeling iets ruimte te maken voor het losdraaien.
Volgens mij worden er wel hardstalen bouten voor gebruikt, neem even contact met een dealer van de machine, die weet dat wel.

 

[Robin4]

Ik heb net geprobeerd te boren met dat boorbusje en wat boor olie.

Ik heb wat twijfels bij de boor die ik gebruik.
Hij lijkt een HSS cobalt boor.. Geen idee wat dat werkelijk zo is.. De boor komt uit een setje van bosch gereedschap en zit in zo`n mapje met rits.. Daar zitten ook houtboren en steenboren in.. En schroefbits.

Het resultaat is dat ik in het midden wel een slijpend conus krijg. Maar de boor het moeilijk heeft om in het materiaal te komen.. Het gaat erg langzaam. Er komt wel fijn boor gruis uit, maar geen spannen..
Ik gebruik overigens een laag toerental met 18v makita op stand 1. Ook met iets meer gas gaat het amper.

Hoe goed is overigens een titanium boor tegenover een cobalt boor? Ik denk overigens niet dat ik er een links tab erin ga draaien, want anders gaat het mij te lang duren.. Ik boor er doorheen, en met een grotere boor opboren en met een tapset nieuwe schroefdraad erin tappen.

 

[De Bob]

Ik denk dat u een slechte botte boor heeft.
Gebruik een nieuwe HSS boor.

 

[Robin4]

Ik heb geen andere liggen.. En heb geen idee wat ik moet kopen. Althans wat goed gaat werken.

 

[De Bob]

Koop een nieuwe HSS metaal boor, ze niet zo duur.

 

[Jan]

Cobaltboor en als dat ook niet lukt een scherp aangeslepen steenboor.

 

[Robin4]

Ik heb nog even een vraag betreft een tapset.

Ik heb er momenteel eentje liggen van een bouwmarkt..
Alleen dan heb ik per maat maar 1 tap i.p.v 3 bij een betere set.

Moet ik hieruit concluderen dat het gebruik van het bouwmarkt tapsetje altijd een wat slechtere kwaliteit tapdraad opleverd..

Wat is precies het nut van een begin tap, middel tap en een eindtap? Neem aan dat de afwerking dan minder korrelig is

Daarnaast wil ik een betere tapset kopen aangezien ik het werk goed wil doen.

Metrisch van M3 tot M10 heb ik voldoende aan met de snijmoeren set erbij..

Zat te denken aan zoiets: mannesmann-tappen-en-snijmoerenset
Met korting 38 euro.

Alleen ik heb geen ruimte om met het wringijzer te kunnen draaien aangezien de ventilator en het vliegwiel ook nog eens erop zit.. En met een tap en wringijzer alleen is het te kort om het te kunnen gebruiken. Nou kan ik wel een tap verlengstuk kopen. https://www.indi.nl/nl-nl/p/gereeds...en/Verlengstuk-110mm-voor-tap-M4-5-8-14549VOL
Alleen niet alle merken verkopen zo`n ding. Ik wil dus liever een set van 1 merk i.p.v alles van diverse merken. Nou zie ik van Völkel waar het tap verlengstuk vandaan komt ook allemaal tappen heeft. Helaas zijn deze los te koop en zie hier ook geen metalen box erbij.

Daarnaast snap ik ook niet waarom een van mijn bouwmarkt tapsets aangeeft dat ik voor M8 een 6.4mm boor nodig heb om tot m8 te komen.. Terwijl meeste andere merken zeggen dat je een 6.8mm boor nodig hebt voor M8. Alleen ben een beetje bang dat ik met 6.8mm teveel materiaal weg hebt gehaald voor het getapte draad en de bout dus losser (met speling) het gat in gaat.. (wat ik dus jammer vind als deze bout te los zit dan wat de originele tolerantie normaal is.

 

[De Bob]

De "bouwmarkt" snij gereedschappen zijn niet niet van het beste soort, maar voor de hobbyist en prijs aantrekkelijk.
Koop zoiets bij een gereedschap handel, een goede hele set kost beduidend meer dan € 38.00
Niet doen.

Wat u voor tappen u heeft weet ik niet, maar 3 delige hand-set heeft op de tappen ringen staan, tap één, één ring tap twee, twee ringen enz.
De eerste tap snijd een begindraad, de tweede tap de draad tot de halve diepte, en tap drie de volledige draad.

Bij een machiene tap wordt de draad in één keer gesneden, daar is de opgang (1-2-3) in één tap verwerkt.

Met een tapkruk kunt u meestal overal bij, zonodig met een verlengdeel, een wringijzer heeft teveel ruimte nodig.

Boor tot 6.5 mm en ga dan met beleid tappen.
De juiste boormaat is 6.8 mm, maar het risico van dan "teveel" ruimte is wel reëel, vooral omdat u uit de hand boord.

Gebruik een tap geschikt voor een blind gat, die heeft een "stompe punt" en komt u op volledige diepte, een gewone tap heeft de aanloop punt.

 

[Robin4]

Waarom zou die mannesmann set dan niet goed zijn?

Bedoel dat zijn eigenlijk de enigste dingen die ik nodig heb.. Iets anders dan metrisch ga ik toch niet gebruiken.

Mij lijkt deze set alleen al beter omdat elke maat bestaat uit 3 tappen.. En diegene van de bouwmarkt er maar 1 heeft.