Kapschuur

[KlepperEdwin]

Ik ben een kapschuur aan het bouwen en aan de achterzijde en binnenzijde komen Lariks/Douglas potdeksel planken, de achterzijde onbehandeld, de binnenzijde zwart. En er tussen komt het elektra, t.b.v. licht.
Nu ben ik bezig met het raamwerk waar tegen de potdeksel planken gemonteerd worden (schroefverbinding) en vroeg ik me af of ik alles van het raamwerk stijf kan monteren of dat ik rekening moet houden met de werking van het hout? Ik weet dat ik de potdeksel planken NIET stijf tegen de palen aan moet monteren i.v.m. werking van de planken, maar hoeveel speling moet ik die geven in totaal (links en rechts gerekend)

De achterzijde met raamwerk.

Close up van een gedeelte van het raamwerk.

Close up.

Kunnen jullie mij van advies voorzien hierin?

MVG

Ed

 

[Bouwprof1]

Netjes gewerkt.

Douglashout aan beide kanten een speling van minimaal 8-10 mm aanhouden. Dit lijkt ruim (je wilt alles immers perfect aansluiten)maar bij minder dan 8mm kan je problemen krijgen met krimp en uitzetting. Groetjes! :D

 

[KlepperEdwin]

Dank u wel, het was nog niet vastgeschroefd, dus ga er nog 2 x 10 mm afhalen om krimp en uitzetting te voorkomen. Ik werd in de war gebracht met het feit dat douglas hout niet in de lengte richting uitzet en/of krimpt, vandaar alles stijf er tegen, iets eraf halen kan altijd nog ;-) Nogmaals bedankt.

BTW U bedoelde toch wel het raamwerk? Ik neem aan dat hetzelfde geld voor de potdekselplanken?

 

[Jan]

Krimpen en uitzetten van (douglas)hout in de lengterichting is te verwaarlozen, om daar 8 tot 10 mm ruimte voor aan te houden is sterk overdreven.
Het hout van de constructie kan zo te zien in de breedte aan alle kanten werken.
U moet wel rekening houden met het plaatsen van de planken zodat ze bij krimp nog over elkaar heen vallen.

 

[Bouwprof1]

8-10 mm speling is de norm bij Douglashout. Als u krap wilt detaileren hoop ik niet dat bij een lange periode van vocht opeens strenge vorst optreedt. Voor binnentoepassingen in een geconditioneerde ruimte kan je rustig krap detaileren.


p.s. Jan,als je geen verstand hebt van Douglashout,moet je mensen niet verkeerd adviseren,door te stellen dat uitzetting verwaarloosbaar is. Dit is onjuiste informatie !

 

[Jan]

Het belangrijkste bij het toepassen van hout is rekening te houden met uitzetten en krimpen. Hout zet uit door vocht-opname en krimpt bij het drogen. Dit is in radiale richting (in de dikte van de stam) tienmaal zo veel als in de lengte-richting en in de tangentiële richting (langs de omvang van de stam) ca. vijftien keer zoveel als in lengterichting. Door het verschil van uitzetten/krimpen in radiale en tangentiële richting trekken planken krom, ook al wordt geprobeerd dit te beperken door het doelmatig leggen van de zaagsneden waarmee een stam in planken gezaagd wordt (vaktermen dosse en kwartiers). Bij veel gebruikelijke ontwerpen wordt van de relatief goede maatvastheid in lengterichting gebruik gemaakt (bijv. bij paneeldeuren).

 

[KlepperEdwin]

Oef, tegengestelde antwoorden, nu wordt het voor mij lastig.....

 

[IJkenhout]

Zoals Jan aangeeft is de werking in de lengterichting erg weinig. In deze PDF staan de waardes en berekeningen.

De krimp in de axiale richting (de lengte) is het laagst en zeer gering. De krimp in radiale richting (loodrecht op de groeiringen) is gewoonlijk de helft kleiner is dan die in tangentiale richting (evenwijdig aan de groeiringen). Voor naaldhout is als vuistregel de gemiddelde werking per procent vochtgehalte:
axiaal 0,01%
radiaal 0,15%
tangentiaal 0,30%

Neem een vurenhouten stijl, met een doorsnede van 100 x 100 mm en een lengte van 2,50 m die wordt toegepast in geveltimmerwerk. Bij de verwerking heeft dit hout een gemiddeld vochtgehalte van 16%. Wanneer bij het gebruik, om wat voor redenen dan ook, het houtvochtgehalte oploopt tot circa 20%, wat niet ongebruikelijk is, zijn de vervormingen (zwelling):
axiaal (20-16) x 0,01 = 0,04%, d.w.z. 1,0 mm
radiaal (20-16) x 0,15 = 0,6%, d.w.z. 0,6 mm
tangentiaal (20-16) x 0,3 = 1,2%, d.w.z. 1,2 mm

 

[Bouwprof1]

Als de theoretici hier met PDFjes en copy/paste teksten beweren dat uitzetting van Douglas verwaarloosbaar is,dan zullen ze wel gelijk hebben.

Ik raad topicstarter wel aan om gewoon eens een mailtje te sturen naar een ervaren HSbouwer. Vraag hem hoe hij dealt met extremen,en vraag hem ook waarom ze in Scandinavie,Canada en Amerika ook die 8-10mm voor Douglas hanteren

8-10 mm is een Norm die alle extremen indekt,ook in NL.
Ga gerust krapper detaileren,maar ga niet mekkeren als de problemen beginnen,en je hartje winter of net na je zomervakantie je hele douglas buitenwand moet repareren.

 

[KlepperEdwin]

Bedankt voor de antwoorden, Jan en IJkenhout spreken jullie alleen theoretisch? Het lijkt me dat jullie ook enige praktijk ervaringen hebben? Ook Bouwprof1 gaf mij een goede tip en ik ga zeker een praatje maken met iemand die Douglas hout voor zijn werk gebruikt.
Andere (praktijk) ervaringen over Douglas/Lariks gebruikers blijven welkom.

MVG

Edwin

 

[IJkenhout]

Geen ervaring met stijf monteren van planken. Maar dat is ook niet verstandig. Een paar mm ertussen ziet er ook gewoon mooier uit.

 

[KlepperEdwin]

Begrijp me goed IJkenhout, de potdeksel planken ga ik monteren met wat speling tussen de staanders, zodat deze planken kunnen werken.
Het raamwerk (waarop de planken gemonteerd worden) had ik wat stijver gepland en die zie je zo goed als niet meer, omdat aan beide zijden potdeksel planken komen.
Ik begrijp uit uw verhaal dat ik ook hier enkele millimeters speling moet houden?

Groet,

Edwin

 

[Rola]

Nooit strak in de lengte monteren als er vocht bij kan komen, via capillaire werking wordt er veel vocht opgezogen met rot tot gevolg.

 

[KlepperEdwin]

Dank je Rola voor het advies.

Edwin

 

[IJkenhout]

Het raamwerk kan wel strak gemonteerd worden. Er is niets wat de werking hiervan verhinderd.

 

[KlepperEdwin]

IJkenhout, dank u wel!

Edwin

 

[KlepperEdwin]

Ben al een stuk gevorderd met mijn kapschuur en nu heb ik een vraag over het dak.

Op de balken komen vellingdelen, zodat dat van uit de kapschuur een mooi plafond vormt.
Daarop komen er ter hoogte van de balken, latjes van ongeveer 2 cm welke een luchtkanaal gaan vormen boven de vellingdelen om deze vrij van schimmel en vochtproblemen te houden. Daarop komt dan underlayment van 9mm, waarop de panlatten en de dakpannen komen.

Nu is mijn vraag, is het noodzakelijk dat ik tussen de vellingdelen en de latjes (t.b.v. het lucht kanaal) nog dampremmende folie monteer of is dit geld gooi weg?

Bij voorbaat dank voor de antwoorden.

 

[Jan]

Folie is niet nodig, er is voldoende ventilatie.

 

[Rola]

Vergeet de tengels niet tussen de underlayment en de panlatten.

 

[KlepperEdwin]

Dat was mijn gedachte ook Jan en Rola, ja begrijp dat er naast de horizontale ook vertikale latten moeten komen.

BVD