Extra isoleren binnenkant zolder

[LangePier]

Hallo allemaal,

Ik weet uit voorgaande topics dat dit niemands lievelingsonderwerp is, maar daarmee niet minder belangrijk. Ik heb de situatie zo goed als mogelijk uitgevogeld en een idee bedacht om dat vervolgens aan jullie voor te leggen.

Zoals de topictitel al zegt wil ik het schuine dak van mijn zolderverdieping EXTRA isoleren, dat wil zeggen er zit al isolatie maar er is nog zo'n 7 cm ruimte op de sponningen om meer isolatie aan te brengen. Want momenteel merk ik dat het slecht is geïsoleerd. Het betreft een jaren '30 woning, maar ik weet niet van wanneer de isolatie is.


dakpannen > houten dakbeschot (dicht) > transparante plastic folie > glaswol > houten aftimmering

Nu weet ik niet of de plastic folie dampdoorlatend is of niet (als het goed is wel, maar je kan er toch niet blind op vertrouwen). Wat denken jullie:

Of het überhaupt uitmaakt vraag ik me af. Ik was namelijk van plan het volgende te doen:

dakpannen > houten dakbeschot (dicht) > transparante plastic folie > glaswol 8 cm > houten aftimmering + luchtspouw 2 cm > plastic noppenfolie afgewisseld met laagjes aluminium* 5 cm > houten/gipsen aftimmering

Met het opnemen van een luchtspouw van 2 cm blijft de huidige oude isolatielaag geventileerd aan de binnenzijde, waardoor er - in theorie - niets aan de situatie zou veranderen voor die laag glaswol.

Als ik het goed begrijp werkt het dan als volgt: de vochtige warme lucht trekt vanuit de (slaap)kamer de muur in en in de 'noppenfolie'. Deze 'noppenfolie' beweert dat de lucht die erin trekt uitdroogt door de reflectie van warmte door de aluminium lagen (5 lagen noppen elk met ook een aluminiumlaag). Mocht de vochtige lucht er toch nog doorheen (of omheen) trekken komt het in de luchtspouw van 2 cm terecht. En daarachter zit dan weer de oude houten aftimmering met daarachter glaswol en ten slotte die plastic folie.

Maar moet een luchtspouw tocht hebben om de waterdamp daadwerkelijk af te voeren, condenseert de waterdamp anders niet gewoon daar tegen de oude houten afwerking aan? Onderin de hoek zit een gat (daar is de foto genomen van de plastic folie) waar je een klein beetje tocht voelt als je je hand erbij houdt, is dat goed vanwege de tocht of slecht vanwege het koude punt dat hierdoor ontstaat (koudebrug)?

De reden dat ik 'noppenfolie' wil aanbrengen is de bijzonder hoge isolatiewaarde van R(d) 4,6 (voor slechts 5 cm dikte). En ik heb maar 7 cm ruimte op mn sponningen over dus veel anders past er niet dat de moeite waard is volgens mij.

Bij voorbaat dank allemaal!


* plastic noppenfolie = begint met iso en eindigt met booster


ps. voor de rest die dit met soortgelijke vragen zit:

Isoleren dakbeschot van binnenuit met of zonder luchtspouw

Ik heb de volgende vraag. Ik woon in een oud huis (bouwjaar begin 1900). Mijn dak is niet geïsoleerd maar ik wil kamers op de zolder maken dus ga nu wel isoleren. De huidige sitauatie van het dak is: dakpan, panlat, tengel, dampdoorlatende folie, tengel (er zit dus ruimte tussen het folie en het...

www.klusidee.nl

https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afwerking-isolering-dak-zolder.36038/

https://www.klusidee.nl/Forum/topic/nok-isolatie.37049/page-2

 

[Wgb]

Ik vermoed dat je kan aannemen dat die folie dampopen is. Je vermeld geen damprem voor de wol, dus in theorie zou je dakbeschot rond deze tijd van het jaar kletsnat moeten worden.

Ventileren is het lastige waar denk je die lucht vandaan te gaan halen. Daarbij tocht stopt zodra de lucht niet meer kan doorstromen of te wel geen in-of uitgang heeft.

Wat mij betreft. Voor de rest de verwerkings voorschriften, als die beschikbaar zijn, van die folie aanhouden.

 

[LangePier]

Bedankt voor het snelle antwoord!

Dus jij zegt dat die luchtspouw niet werkt zonder vorm van ventilatie/tocht? Dan is de volgende vraag, is het dan een goed idee om in de huidige aftimmering kleine gaatjes te boren? Dan zou er (minieme) ventilatie naar buiten ontstaan vanuit die luchtspouw.

 

[Wgb]

Ga mijn antwoord echt niet knippen en plakken hoor.

 

[LangePier]

Haha je bent te snel! Ik heb net weer een reactie geplaatst in het oude topic.

Bedankt voor je reactie (vorige topic). Mijn vervolgvraag is dan:

Dus jij zegt dat die luchtspouw niet werkt zonder vorm van ventilatie/tocht? Dat leek mij ook een logische gedachte inderdaad. Maar dan is de volgende vraag, is het dan een goed idee om in de huidige aftimmering kleine gaatjes te boren?

Op die manier zou er minieme ventilatie ontstaan in de luchtspouw (of in ieder geval makkelijke uitweg voor de lucht richting de glaswol). Afhankelijk van de grootte van de gaten (en de diepte tot waar ik boor, alleen de huidige aftimmering doorboren of helemaal door de glaswol en door het dakbeschot naar buiten?) zou dit waarschijnlijk wel flink ten koste gaan van de isolerende werking van de nieuw aan te brengen isolatie (noppenfolie). Maarja vochtproblemen moeten natuurlijk koste wat het kost voorkomen worden.

 

[IJkenhout]

Ik heb de twee topics samengevoegd en opgeschoond.

 

[Wgb]

Zat verkeerd. Gelukkig werkt knippen en plakken.

Betreft gaatjes boren. Heel vaak gereageerd op gaatjes boren. Gebruik zoeken maar.

Hoeveel gaatjes, welke diameter en welke afstand onderling. Ga je lucht van binnen-of van buiten gebruiken. Ventileren is het verschil in temperatuur en luchtvochtigheid in een bepaalde ruimte binnen een bepaalde tijd dusdanig te krijgen zodat er geen condens kan ontstaan.
De achterzijde van de wol met buitenlucht ventileren zakt de isolatie waarde. Ventileren met lucht van binnen verhoog je de luchtvochtigheid in de zone.
Wellicht is het mogelijk maar ik vind het bijzonder lastig.

 

[LangePier]

Bedankt voor je reactie. Ik heb weer een hoop gelezen en ben weer een hoop wijzer .

Er zijn twee soorten condensatie:
1. Condensatie door dampdiffusie
2. Condensatie door convectie (luchtstroom)

De eerste wil je hebben in een dak, de tweede niet. De eerste is kortgezegd (en waarschijnlijk slecht omschreven) de geleidelijke uitstroom van waterdamp. De tweede is condensatie doordat de warme, vochtige lucht in aanraking komt met een (relatief) dampdicht relatief 'erg' koud oppervlak(zoals bijv. het houten dakbeslag direct nder de pannen).

Je wil de koude oppervlakken zo ver mogelijk van de warme lucht houden, want condensatie vindt alleen plaats bij een voldoende groot verschil in koud/warm. Dit is cruciaal en moet ik verder onderzoeken. Als ik het goed begrijp vindt alleen condensatie op oppervlakten plaats als het verschil in temperatuur groot genoeg is.

Door het boren van ventilatiegaten ontstaat er een luchtstroom richting de luchtspouw die de luchtspouw aanzienlijk zal doen afkoelen, met de kans dat daar juist condensatie zal optreden (of verderop in of dichter bij de gaten zelf). De enige ventilatie die mij daarom goed lijkt is echt aan de buitenzijde zelf, waar condensatie aan de buitenlucht plaatsvindt. Dat zou betekenen als ik zou kiezen voor ventilatiegaten ik die zo groot zou moeten maken dat de wind praktisch er rechtstreeks inwaait en de waterdamp eruit waait en al plaatsgevonden condensatie snel opdroogt. Daarmee komt de isolerende waarde van de huidige glaswol waarschijnlijk vrijwel geheel te vervallen. Niet ideaal dus.

Dus ik wil gaan voor een geleidelijke uitstroom van eventuele vochtige lucht, met een zo geleidelijk mogelijke overgang van warm naar koud. In dat geval kan ik de luchtspouw prima erin houden omdat stilstaande lucht isoleert, en dus weer een extra geleidelijk afkoelingsmoment vormt, voordat de lucht door de houten betimmering trekt en richting de glaswol en dan naar buiten.

Dat is wat ik nu denk. Mee eens? Dus een luchtspouwtje zonder isolatie aanbrengen.

 

[Wgb]

Dat eerste kan maar moet tijdelijk zijn met heel weinig vocht. Een constructie mag van October tot Mei een bepaalde hoeveelheid vocht opnemen. De zwaarste belasting is bij de laagste temperatuur buiten. Van Mei tot October moet het weer volledig droog kunnen worden. Materialen die wel of niet kunnen rotten en materialen die water kunnen opnemen maar niet rotten hebben invloed.

Een geleidelijke stroom heb je niet in de hand. 4 parameters die invloed hebben.

Je moet aan de warme zijde van de constructie zorgvuldig een dampremmende laag aanbrengen.

Ergens heb ik eens gelezen dat dit soort alu.folies juist met ruimte of spouw moet worden aangebracht.

 

[LangePier]

Ja precies, het liefste ontsnapt er helemaal geen vocht uit de woning de constructie in.

Nu lees ik nergens op de instructies van de fabrikant dat een dampdichte folie aan de binnenzijde nodig is. Sterker nog, ergens wordt zijdelings gemeld dat het sluitend aangebrachte 'noppenfolie' zelf dampdicht is. Is ook wel aannemelijk, want er zitten 5 lagen aluminium in en aluminium heeft volgens mij een hoge dampdichtheid (met dank aan Millew 2012

Ook dampopen en dampdichte folie gebruiken bij PIR platen?

Momenteel ben ik een zolder punt dak aan het isoleren. Het onderste deel van het dak word met steenwol geïsoleerd, dit word overal minimaal 17cm dik. Maar het bovenste deel word PIR plaat isolatie. Dit omdat er dan meer loop hoogte behouden kan blijven. De PIR plaaten worden 7cm dik. Dit komt...

www.klusidee.nl

Als mijn huidige isolatie geen vochtproblemen geeft (en het zit er waarschijnlijk al vele decennia) en ik span er nog een extra dampdicht scherm voor aan de warme kant, zou dit toch eigenlijk onmogelijk voor problemen kunnen zorgen denk ik? Want er komt alleen maar minder damp de constructie in. Het enige waar ik dan nog niet bij heb stilgestaan is de werking andersom, dus van buiten naar binnen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat voor problemen kan zorgen.

Dat je ergens ooit hebt gelezen dat dit soort alu folies juist met ruimte of spouw aangebracht moet worden kom ik niet tegen op de instructies van de fabrikant. Wel meldt de website het volgende:

"Voor "noppenfolie" geldt specifiek dat u ervoor dient te zorgen dat er een lichte ventilatiestroom blijft bestaan aan de klimaatzijde. Dit is de kant die grenst aan de buitenlucht. Dit bereikt u bij een plat dak door te zorgen dat “boven

 

[LangePier]

Ergens heb ik eens gelezen dat dit soort alu.folies juist met ruimte of spouw moet worden aangebracht.

Ik denk dat ik weet waar je dat hebt gelezen, gevonden in een post van jou uit 2018: https://www.noppenfolie-online.nl/contents/nl/d6_Noppenfolie_isolatie_tips.html

Daarin staat het volgende:

"Professionele noppenfolie is relatief goedkoop en heeft al een isolatiewaarde van 3,3 K/watt/m2. Dus deze manier van isoleren is snel terug verdiend. De noppenfolie bevat luchtkamers van 31 mm in diameter en van 12 mm dik. Zoals iedereen wellicht weet isoleert stilstaande lucht het beste.

Breng de professionele noppenfolie dan ook niet koud tegen een muur of dak aan, maar zorg dat er een luchtspouw van tenminste 2 cm tussen zit.

Goed isoleren is ook ventileren!!!

Isoleren met aluminium noppenfolie.

Een hele goede optie om bijvoorbeeld uw dakbeschot aan de binnenzijde te isoleren is gebruik te maken van de noppenfolie met aluminium laag. Een reflectie laag die de warmte binnenshuis houdt en stilstaande lucht welke een isolerende functie heeft. Ook hier geldt! Enkel in combinatie met een luchtspouw aanbrengen om condens vorming te voorkomen. Stilstaande lucht is de beste isolatie."

Dit gaat kennelijk over een éénlaagse noppenfolie, waarbij ik me kan voorstellen dat je de noppenfolie niet direct tegen het dakbeschot moet aanbrengen (of ander koud oppervlak) omdat de lucht in de noppenfolie dan afkoelt, waardoor de isolerende werking teniet wordt gedaan en de kans op condensatie toeneemt (want koud).

In mijn situatie zou de noppenfolie niet tegen een koud oppervlakte geplaatst worden, maar tegen een AL warme gipsplaten afwerking. De 'instructie' om een luchtspouw aan te brengen mist dus relevantie.

ps.

Ik heb het hele forum doorgespit, op zoek naar alle informatie over de noppenfolie (specifiek de meerlaagse met aluminiumfolie van het merk isoboost%#). Het is frappant hoe weinig info hierover is te vinden. Het lijkt alsof iedereen zich laat afschrikken door deze 'nieuwigheid' en liever traditionele middelen aanraadt, ondanks dat de isolatiewaarde per cm dikte VELE malen hoger ligt.

 

[LangePier]

Overigens is de standaard testopstelling door het betreffende merk/bedrijf zelf ook:
hout - lucht - isolatiemateriaal - lucht - hout

Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is van de luchtspouw aan de warme kant?

 

[Wgb]

Mooi ik zou het niet weten wat betreft die noppenfolie. Ben ouderwets groot geworden. Is stuf voor een jongere generatie.

 

[IJkenhout]

Het lijkt alsof iedereen zich laat afschrikken door deze 'nieuwigheid' en liever traditionele middelen aanraadt, ondanks dat de isolatiewaarde per cm dikte VELE malen hoger ligt.

Valt wel mee, het is vooral dat de isolatiewaarde (volgens de Nederlandse norm) niet zo erg hoog is.

Bij deze producten kom ik op lambdawaarde van ±0.02
Dus als je dezelfde dikte aan pir of koolterm plaatst, heb je ongeveer dezelfde isolatiewaarde.

 

[LangePier]

Hmm ik zou willen dat ik alle cijfertjes betrouwbaar bij de hand had, ik moet het doen met wat google me geeft. Bijvoorbeeld deze sites:

http://www.goezinnen.eu/lambdatabel.php

https://www.lambda.be/nl/energietips/lambda-waarde-van-alle-materialen

En daar vind ik dan geen enkel isolatiemateriaal (en staan er toch heel wat opgesomd) met een lamba van 0,02. Kooltherm en PIR komen als enige in de buurt inderdaad met 0,021 respectievelijk 0,023.

Dan is 0,02 toch het hoogste (laagste )?

Op hun eigen site melden ze het volgende:

PIR
Lambda waarde: 0.023 – 0.026 W/mK
Benodigde dikte
voor Rd waarde 3,5: 9 – 11 cm

ISOBoost%#
Lambda waarde: 0.011 W/mK
Benodigde dikte
voor Rd waarde 3,5: 7 cm

Die 0,011 die ze zelf noemen zal dan wel onder andere testomstandigheden zijn behaald (maar daarmee niet per se onwaar - die 'huisjesmethode' waarover ik bijv. lees in dat TNO-rapport dat ik hierboven linkte lijkt mij een representatieve, realistische set-up om isolatiemateriaal te testen).

Ik ben verder niet partijdig hoor, maar probeer gewoon te achterhalen of ik iets mis voordat ik mijn beslissing neem. Voordeel van dat PIR is wel dat het misschien makkelijk te verwerken is in de praktijk, en ongetwijfeld goedkoper. Reden dat veel mensen voor de normale materialen gaan zal ook zijn omdat ze de ruimte ervoor hebben, ik heb maar 7 cm om te benutten.

 

[LangePier]

Dat alles gezegd hebbende, kom ik ook tot de conclusie dat PIR platen goed zijn voor mijn klus. Ik kan PIR-platen bestellen met exact de juiste diepte (70 mm), waardoor de isolatiewaarde zelfs nog iets beter is dan met 55 mm noppenfolie. Ze zijn makkelijk op maat te snijden, makkelijk rondom met PUR-schuim af te dichten en ongeveer de helft van de prijs vergeleken met het noppenfolie.

Dan heb ik nog geld over voor een dampdichte folie of heel wat rollen aluminiumtape (al geloof ik dat dat een mindere oplossing is, omdat daarmee de gordingen nog steeds open liggen)

 

[IJkenhout]

De fabrikanten van meerlaagse isolatiefolies hebben veel hogere waardes geclaimed. Die 0.011 hoort daar ook bij. Dat is gewoon onwaar (in Nederland). Het kan echter nog steeds een prima toepassing hebben. Ik heb zelf zo'n folie op de bg.vloer liggen (naar tevredenheid).

Het verschil tussen 0.023 en 0.02 is erg klein. Hou ook in gedachte dat een luchtdichte aansluiting rondom véél belangrijker is dan een hoge isolatiewaarde.