Condens in HSB wand

[Paul24]

Wij hebben een HSB woning, het gehele huis hebben we van binnen compleet gerenoveerd afgelopen jaar.
Tevens het dak geïsoleerd met unilin pur platen en nieuwe dakpannen.
De buitengevelbekleding is het laatste wat nog moet gebeuren.
Dit wordt een strikotherm 100 syteem.

Dit is EPS buitengevelisolatie, gestuct en afgewerkt met korrelpleister. De houten buitenbekleding gaat eraf, hier worden cementvezelplaten voor in de plaats geschroefd. Hiertegen wordt het Strikotherm systeem gelijmd.

Nu was ik net op de vliering (waar 1 buitengevel de binnenwand nog niet is afgewerkt met gipsplaten) en trok ik 1 glaswolplaatje uit de hsb wand en hierachter zat condens....
Het vreemde is dat achter de houten gevelbekleding gewoon dampdoorlatende folie zit (die volgens mij het vocht van buiten moet weren en alleen naar buiten moet doorlaten). Niet echt zeik nat maar wel condens. Ik zag ook kleine schimmelsporen aan de koude (natte) zijde van het glaswol. Alles zal niet gelijk wegrotten, het huis staal al +/- 50 jaar.

Strikotherm zegt dat hun systeem regenwater niet doorlaat en wel 'ademd'.

Echter geven ze wel aan dat de binnenzijde van de bestaande HSB wand een dampdichte laag moet bevatten, die er helaas in het huis niet overal zit. Ik weet dat dit normaal wel gebruikelijk is bij een HSB gevel maar bij ons zit het dus niet. Hierbij een schets van de opbouw van de buitengevels.

Moet ik me zorgen maken ivm het condens wat ik nu zie en de buitenisolatie straks? Omdat de buitenzijde straks wordt geïsoleerd ligt voor mijn gevoel het dauwpunt straks (hoop ik) niet meer in de hsb wand.

 

[Wgb]

In warme lucht is vocht aanwezig dit gaat altijd en alleen maar van binnen naar buiten. Water loopt van buiten naar binnen. Die dampopen folie is daarvoor aangebracht.
Elke constructie is er op berekend dat deze een hoeveelheid vocht mag bevatten. Het gaat erom dat door het jaar heen je constructie meer droogt dan vochtig wordt of inwendig condenseerd.

Die 18 mm vuren gevelbekleding met welke vrije ruimte is deze nu aangebracht.

Ik begrijp dat je op de cementvezelplaten het systeem gaat aanbrengen. Daarvoor wordt er EPS isolatie van ????? dik aangebracht.

 

[Paul24]

Hallo WGB,

De houten buitenbekleding is direct tegen het houtskelet aan geschroef/gespijkerd met die dampopen folie ertussen. geen luchtspouw of iets dergelijks.

De dikte van de EPS zal varieren per gevel. Dit in verband met het aanzicht met bijvoorbeeld het behouden van overstekken. Ik vind het niet mooi als de overstekken verdwijnen door te dikke isolatie en zal daar 60mm zijn. andere gevels waar geen overstek boven zit neem ik zo dik mogelijk (100mm).

 

[Wgb]

Sorry ik krijg het niet voor elkaar. Ik houd te veel vocht in de wanden. Die vurenhouten gevelbekleding die er nu zit moet heel erg dampopen zijn aangebracht.
Zit er geen damprem in je wanden, zou ik, wat anders verzinnen. Bijvoorbeeld meer wol isolatie op de bestaande laag en iets van ja wat.

 

[Paul24]

Ik begrijp jereactie niet helemaal.
Hoe kan vurenhout "heel erg dampopen" worden aangebracht zijn?
Met een luchtspouw bedoel je?

Als ik straks, als het vurenhout eraf gaat, het glaswol eruit trek en tegen de binnenwand (spaanplaat) folie aanlijm? Daarna het glaswol weer terug erin. Daarnaast zou ik ook het glaswol kunnen vervangen voor plaatjes van bijvoorbeeld PUR. Zou dat een oplossing zijn? Is wel heeeel veel werk trouwens.

Nu zat ik te denken. Waar ik het condens ondekte op zolder is de binnenwand nog niet afgewerkt met spaanplaat en/of gipsplaat. kan dat niet de rede zijn dat ik condens tegen kwam. tevens wordt er beneden goed gestookt en boven niet! houd spaanplaat en gips ook niet iets van damp tegen? Zoals ik al aangaf staat het huis al 50 jaar. En beneden heeft er altijd enkel spaanplaat (met granol) als binnenbekleding gezeten. tijdens de renovatie heb ik er enkel gipsplaten tegenaan geschroefd en afgesmeerd. Zo stom dat ik er toen niet meteen dampdichte folie achter heb gedaan!

 

[Boertje125]

Inderdaad
op de dampopen folie monteer je eerst tegels.
en daarop pas de bekleding zodat er ventilatie plaatsvind langs de folie

 

[Wgb]

Spaanplaat en gips houden iets vocht tegen maar lang niet genoeg. Dat kan een rede zijn waarom het vochtig of nat is.
Hoe het werkt met vocht, damprem enz. scrol door deze groep en die van Dak en Schoorsteen.
Lagen die je aan de binnenzijde van de muren aanbrengt hebben niet veel invloed. Zodra je iets aan de buitenkant gaat aanbrengen welke dampdichter is als de lagen van voor de isolatie, vanaf buiten bekeken, kan het fout gaan.
Een bestaande situatie aanpassen aan een huidige norm is lastig, je zal lezen dat er teveel parameters zijn om te bepalen of iets goed of fout gaat.

 

[Paul24]

Het is inderdaad heel lastig de huidige situatie aan te passen aan de huidige norm, maar ik moet iets nu. Nog een aantal keer op zolder gecheckt en is nu tijd lang droog. De condens was ook echt minimaal. En dat er op zolder op dit moment totaal geen vocht scherm zit. (je kijkt van binnen zo tegen het glaswol aan)

Kijk, ik snap dat volgens de theorie enkele details niet kloppen maar kan nou eenmaal niet het hele huis slopen. Is het niet zo dat het risico op condens afneemt na het toepassen van de buitenisolatie? Zoals al eerder aangegeven staat het huis al 50 jaar zonder problemen. Of wordt het risico groter?

 

[Fvdb7126]

Paul, Condens in een wand- of dakconstructie ontstaat, doordat warme binnenlucht, door de constructie naar buiten beweegt en onderweg afkoelt en dan condenseert. Dat kan ergens halverwege de isolatielaag zijn. (Warme lucht kan meer vocht bevaten, dan koude lucht). Om condens in de contructie te voorkomen dient er direct onder de eerste afwerklaag aan de binnenzijde (meestal onder de gipsplaat) een dampdichte folie aanwezig te zijn. Om er voor te zorgen, dat eventueel vocht uit de contsructie kan uitdampen, dienen alle andere lagen naar buiten toe dampdoorlatend te zijn. Door deze dampdichte laag aan de binnenzijde kan de binnenlucht nu niet meer door de wand naar buiten en zal het vocht in de binnenlucht zich ophopen. Alleen een versterkte ventilatie, kan dit probleem oplossen. Dit kan alleen met een continu werkende mechanische ventilatie-unit, die de keuken, wc en badkamer afzuigt.
In jouw situatie, zal het niet makkelijk zijn om een volledig sluitende dampwerende laag aan de binnenzijde van de woning aan te brengen. Daar waar mogelijk, zou ik dat zeker aanbrengen, maar vooral daar waar de dampwerende laag kiert bestaat altijd het gevaar voor condens. Het is daarom van groot belang om een goed werkend mechanisch ventilatie systeem te hebben. (natuurlijke ventilatie is daarvoor echt onvoldoende) In jouw geval, zou ik dit systeem continu op stand 2 (van 3)laten draaien. Wanneer deze unit opzolder is of aangebracht kan worden, dan kan tevens op de zolder afzuigventiel aangebracht worden. (Of een paar gaatjes boren in een niet gebruikte aansluiting) Onder het dak hoopt zich alle warme lucht uit het huis zich op. Zolang de mechanische ventilatie er nog niet is zou ik in ieder geval ergens bij de nok een dakdoorvoer aanbrengen, zodat warme vochtige lucht kan ontsnappen. (Later kan je hier de mechanische ventilatie op aansluiten.) Frank

 

[Wgb]

Als je op de bestaand muur/wand een wol aanbrengt een dampopen folie en vervolgens een bekleding die 3 cm ventileert met buitenlucht dan heb je een prima constructie. Binnen kan je alles laten zitten zoals het is.
Als je op dit moment naar condens gaat zoeken zal je niets vinden. Het is buiten met 13 gr. al te warm. Of het moet heel erg vochtig bij je zijn meer dan 73% binnen.
Buiten +5 gr. en vocht van 80%. Binnen 20 gr. vocht 50% dan begint er condens te vormen. Wordt het buiten kouder krijg je meer vocht in de constructie.

 

[Paul24]

Goed dat je erover begint Frank, was ik vergeten te zeggen. Tijdens de renovatie heb ik mechanische ventilatie aangebracht. De unit op zolder zuigt 24u per dag af in de badkamer en wc op stand 1. (de snelheid in stand 1 is ook nog regelbaar op de unit) Nu in de winter heb ik hem op z'n laagst ingesteld aangezien ik anders zo'n onderdruk in huis trek dat onze houtkachel bij het openen van de deur wat rook in huis brengt. Daarnaast heb ik nog een 2e afzuigunit op zolder waar ik enkel de afzuigkap van de keuken op heb aangesloten. van de week heb ik inderdaad in de blinddoppen van de units wat gaten geboord om op zolder ook te ventileren. tevens stonden de ventilatieroosters in de kozijnen op zolder dicht. Nu heb ik in huis (BGG) nog geen ventilatieroosters in de kozijnen. Ik zal de ventilatie sneller laten draaien en roosters in de kozijnen binnenkort aanbrengen. Hierdoor zal de luchtvochtigheid aanzienlijk dalen, maar weet niet of dit de oplossing is? Het condens wat in tegenkwam was inderdaad op zolder waar dus niet geventileerd was.

Wgb,

In de bestaande wanden hoef ik geen wol aan te brengen. Die zit er al zoals eerder aangegeven op de tekening, (die blijft zitten). Hiertegen komt het Strikotherm systeem. (Als extra isolatie). Waar ik moeite mee heb is dat ik behoorlijk investeer in extra isolatie (strikotherm). Het is niet logisch om daarachter een luchtspouw van 3 cm aan te brengen toch??
Daarnaast ben ik ook niet gerust op die luchtspouw omdat ik zeker weet dat er in now time muizen en ongedierte in de glaswol zitten.

P.s. ik vergeet aan te geven dat het om ongeveer 1/3 deel van de buitengevels gaat. bij 2/3 deel zit er wel netjes achter de gipsplaat dampdichte folie.

 

[Wgb]

Uiteraard bedoel ik een wol boven op de bestaande wol erbij zetten of aanvullen.
Striktotherm zal opgebouwd worden volgens de tekening dus zonder spouw.
Helaas ik kan niet meer doen dan met software wat simuleren en die geeft aan als je planken direct, dus zonder ventilatie tegen de dampopen folie zet gaat het mis.
En volgens diezelfde software is wat jij wil zonder damprem niet mogelijk.

 

[MvanV]

Dampremmen is geen kwestie van nieuwe of oude normen.

Het gebeurde paar decennia geleden vaak niet, maar dat ziet men nu als regelrechte bouwfouten.

Wanneer je een open isolatiemateriaal als glaswol/steenwol/vlaswol/stro niet met een damprem afwerkt, en de buitenkant is ook maar een fractie dichter dan de binnenkant (bijvoiorbveeld verf of kunststof) dan heb je per definitie en altijd risico op condens.
De buitenkant van je woning gaat zich dan als een enkelglas raampje gedragen waar de hele tijd condens op zit als je douchet/kookt/ademt e.d

Al het vocht afzuigen kan schelen maar dan krijg je op een gegeven hoofpijn van de droge lucht en wordt je sneller verkouden door uitdrogende slijmvliezen.

Het toevoegen van extra isolatie aan de buitenzijde kan onder sommige omstandigheden iets helpen. De plek van de condens wordt misschien warmer waardoor het omslagpunt wordt bereikt.
Maar het kan net zo goed de zaken verergeren. Dat soort isolatie is dampdichter dan de glas/steenwol en het vocht kan dus nog minder weg dan nu.
Omslagpunten zijn moeilijk te berekenen, dat gaat alleen door ingenieurs of door speciale software. Bovendien zijn die variabel en afhankelijk van binnen en buitenweer.
Het kan bij 0 graden droogblijven maar bij -5 ineens gruwelijk nat gaan rotten, bijvoorbeeld.

Het aanbrengen van dampdichte folie lost het probleem in prinicpe doorgaans direct op. De dampopen folie aan de buienkant is veel en veel minder belangrijk. DIe is er alleen tegen verdwaalde regendruppels.

ALs je echt niet kan slopen dan kan je nog een halfslachtige oplossing proberen die redelijk dampdicht is: Alle kieren en dingen goed dichtmaken met schilderskit en een paar lagen latex over de muur. Geen dure dampopen verf, nee juist niet ademende standaardlatex.

 

[Paul24]

Ok ja discussie over mate van ventileren ga ik niet voeren. Te weinig verse lucht is ongezond en te lage luchtvochtigheid is ook slecht voor de gezondheid. Ben ik helemaal mee eens.

Maar over de oplossing die ik zoek, ik snap dat het moeilijk te berekenen is in deze bestaande situatie. Zoals je al aangeeft zal het aanbrengen van dampdichte folie aan de binnenkant het probleem wel oplossen. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Grappig van dat schilderen wat je noemt. ik heb de gipsplaten ernstig geimpregneerd voor ik ben gaan schilderen (en alle kieren afgekit). Dit aangezien gipsplaten vreselijk sterk zuigen. Misschien helpt dit iets. Slopen is voor mij in ieder geval geen optie. Heel mijn ziel en zaligheid in de verbouw gestoken. Kan dat nu niet zo slopen en opnieuw beginnen. nu dacht ik aan onderstaande oplossing (afbeelding). Kan dit wel of ook niet?

Daarnaast hebben jullie het over de glaswol. Wol erbij stoppen gaat niet, Bijv. 10cm dikke wol in die een ruimte vam 55mm gaan 'proppen' lijkt me geen succes of wel? Maar als ik de wol eruit haal en vol laat spuiten met PUR. Dat is toch ook dampdicht? Of de wol eruithalen en een loze ruimte houden? Misschien stomme ideeën maar ik ben geen bouwkundige van beroep en zoek ook maar naar praktische oplossingen.