3 fase - 2 fase - 1x 35A - Kookplaat aansluiten

[Onn0]

Beste mede klussers.

Ik probeer ter voorbereiding van de aansluiting van mijn inductie kookplaat (door een ander) zelf het e.e.a. te snappen. Ik heb reeds diverse posts op dit forum doorgenomen, maar daarmee kom ik voor mijn situatie niet tot een heel plaatje.

Zover ik weet heb ik een 3 fase aansluiting: in de groepnkast zitten nl. 3 afzonderlijke bruine draden (ik moet nog moeten tussen twee fase of ik 400V heb). Echter volgens Stedin is de aansluiting 1x35A, staat dit los van het aantal fasen?

In de groepenkast zitten 3 aardlekschakelaars met ieder een x aantal groepen.

Vanaf de meterkast naar de keuken heb ik een 3/4 elektra buis gelegd met 1x aarde, 2x fase en 2x nul. Voor deze draden heb ik standaard 2,5mm2 draad gebruikt.

Op onderstaande foto zijn de twee aansluitschema's van de kookplaat te zien. Omdat ik toch (volgens mij) 3 fase heb, wil ik schema 400V 2N~ gebruiken.

Nu zou volgens mij het volgende nodig zijn/moeten gebeuren:
* Groepenkast uitbreiden met een krachtgroep, daarvoor nodig:
- 4 polig aardlek (3x fase + 1x nul)
- 3 fase groep (ATTEMA automaat 3-fasen 16A B-kar fornuisgroep)?
* Van de 3 fase groep worden dan 2 fase en de nul gebruikt voor de kookplaat
* In de keuken komt perilex aansluiting.

Ik ben nu vooral benieuwd of ik iets mis of over het hoofd zie. Daarnaast: omdat er maar 1 nul gebruikt wordt, is dan 2.5mm2 wel voldoende?
En welke aardlek/groep zouden jullie aanraden? Ik had Attema als voorbeeld omdat de hele groepenkast van Attema is. Maar volgens mij zijn er ook 3 fase groepen met ingebouwde aardlek, is dat wat? (scheelt extra groepenkast kopen.)

Alvast bedankt voor de input!

Groeten,
Onno.

 

[Walker]

Als Stedin zegt dat je 1x 35A hebt, dan heb dus je geen 3 fasen.

Die 3 bruine draden komen van de hoofdzekering, en gaan naar de verschillende aardlekschakelaars.

Je keuze voor een 2N is dus goed, maar de beredening is fout. Je kunt een kookgroep plaatsen (met gekoppelde automaten) achter 1 aardlekschakelaar. Daarmee breng je 2x fase en 2x nul + aarding naar de kookplaat. De nul ook dubbel uitvoeren, omdat je anders 32A door 2,5 mm2 gaat voeren met kans op brand.

 

[Onn0]

Hoi Walker,

Dank voor je snelle reactie. Goed punt, 1x35 klinkt ook als 1 fase maar omdat zowel de meter L1 tm L3 aangeeft en 3 losse fases van de hoofdschakelaar komen, deed ik de aanname (die ik uiteraard nog wel ging controleren) dat het een 3 fase aansluiting was.

Wat jij verder omschrijft heb ik ook aan zitten denken, maar waar ik dus helemaal op vastloop is dat de kookplaat maar 1 nul aansluiting heeft. Dus in geen geval, zowel bij 2N als 1N, kan ik er ooit 2 nul draden op zetten.

Dus ik zit er eigenlijk over te denken om de aansluiting te veranderen naar 3x25A. Heeft het een nog voordelen t.o.v. de ander?

 

[XanderH]

Ga eerst eens meten wat voor een aansluiting je daadwerkelijk hebt, voordat we hier allemaal hypothetische gevallen gaan bespreken.

Heb je in de kast nog wel ruimte voor de componenten die je voorstelt? Dat zijn 2x 4 modules, totaal net zo breed als 8 normale groepen (als je een moderne Attema kast hebt...). Anders zou je een kastje er naast moeten plaatsen. Alternatief zou een aardlekautomaat kunnen zijn, de aardlekschakelaar en de automaat gecombineerd in 1 behuizing. Dat kost je maar 4 modules ruimte.

 

[Onn0]

Hoi Walker,

Het is wel degelijk een 3 fase aansluiting. Zojuist gemeten (@Xander: dat was ik dus sowieso van plan.) en ik meet tussen twee fase +/- 396V, dus in mijn optiek houd dit in dat het daadwerkelijk 3 fase is.

@Xander: Correct, ik zal er inderdaad ook een kastje bij moeten plaatsen. Die aardlekautomaat had ik ook voorbij zien komen. Bijv. Eaton Holec Systeem 55 - Aardlekautomaat 1742431 - Daar kan de kookplaat dus rechtstreeks op aangesloten worden?

 

[XanderH]

Je zei al dat je van plan was om te gaan meten, maar doe dat dan voordat je het topic opent. Voor jou een kleine moeite en je voorkomt er mee dat een groep vrijwilligers hier veel tijd gaat besteden aan een antwoord wat uiteindelijk fout blijkt. Een klein beetje inspanning van de vraagsteller maakt het een stuk leuker om er zelf ook tijd en moeite in te steken en uiteindelijk ben jij ook sneller geholpen. ;)

Maar als je dus daadwerkelijk een 3 fase aansluiting hebt dan is de oplossing die je zelf al schetst prima, met een 4-polige 30mA aardlekschakelaar en 4-polige B16 automaat. Dit kun je combineren in een 4-polige B16/0,03 aardlekautomaat. Wat handiger is ligt aan de beschikbare ruimte en aan de kosten van beide opties, die kun je zelf zo naast elkaar zetten natuurlijk. ;)

Wat mogelijk ook een overweging is... Als je later nog meer krachtgroepen zou willen plaatsen (nog plannen voor een sauna/jacuzzi, werkplaats met zware apparatuur, of grote PV-installatie ofzo?), dan zou je tot 4 automaten achter één aardlekschakelaar kunnen aansluiten. 1 aardlekschakelaar + 4 automaten is natuurlijk veel voordeliger dan 4 aardlekautomaten.

Jammer dat je al een leiding met 2x bruin en 2x blauw hebt liggen, bij een krachtgroep zou ik er voor kiezen om ook alle fasen naar de contactdoos uit te bedraden, daar heb je officieel 3x bruin en 1x blauw voor nodig. Je kiest dan in de stekker welke fasen je gebruikt. De installatie is dan overal op voorbereid, ook als je een keer een 11kW fornuis ofzo zou willen neerzetten.

 

[Onn0]

Je zei al dat je van plan was om te gaan meten, maar doe dat dan voordat je het topic opent.

Xander, daar heb je helemaal gelijk in. Het was zeker niet mijn bedoeling om iemands tijd te verdoen. Ik was vanmorgen nog niet in de woning en dacht, ik maak in ieder geval de post alvast aan. Maar zal zeker in het vervolg alle feiten in ieder geval op een rij hebben voordat ik post.

Ik zit nu inderdaad ook wel te denken aan een extra groepenkast met aparte 4p aardlek en aparte 4p B16 automaat. Ook met zicht op de toekomst.

Goede tip van perilex. Ik ga dan 1 nul vervangen voor bruin. Kom ik meteen bij een eerder punt: moet ik de andere blauwe dan ook niet vervangen voor een dikkere? Want da's nu standaard 2.5mm2.

 

[XanderH]

Nee, dat mag allemaal gewoon 2,5mm² zijn. 3x bruin, 1x blauw, 1x groen/geel.

Door de faseverschuiving van 120 graden bij krachtstroom loopt er door de nul nooit meer stroom dan door de zwaarst belastte fase, 16A dus.

 

[Onn0]

Ok duidelijk. Weet ik dat ook weer. ;o)
Diegene die het gaat aanleggen geeft aan dat er ook gewoon een 2x220 kookgroep voor kan. Ik ga het er nog even over hebben, want ik zie zelf niet zo waar die ene nul vandaan moet komen bij een kookgroep met 2x nul. Zelf zie ik nog steeds voordelen van een aparte groepenkast voor 3 fase maar goed - Ik ben geen expert wat dat betreft. Bedoel, elekra LV/HV is mij alles behalve onbekend, maar op problemen/brand zit niemand te wachten. ;o)

Weet iemand eigenlijk hoe het zit met zelf zaken in de groepen-/meterkast aanpassen? Ik lees vooral NEN1010 en diverse opmerkingen over wel/niet keuren. Ik weet dat in andere landen het mogelijk is zelf een installatie te wijzigen/aan te leggen en dan te laten keuren. Is dat in Nederland ook zo?

 

[XanderH]

Een kookgroep wordt doorgaans achter 1 fase aangesloten. Dat betekent dat de kookplaat in zijn geheel achter één 25A hoofdzekering komt te zitten. In de praktijk doen veel mensen dat en gaat het meestal goed, maar in theorie is 25A te licht (reken maar uit, I = P/U = 7400/230 ≈ 32A). Al helemaal als op die fase nog andere apparatuur zit aangesloten welke tegelijk gebruikt wordt.

Voor het correct aansluiten van een kookgroep heb je strict gezien ook twee aparte nulklemmen op de kookplaat nodig, die zitten er niet. Nou zijn er ook hele volksstammen die 2 draadjes onder dezelfde klem schroeven en ook dat gaat 9 van de 10 keer goed, maar het hoort eigenlijk niet.

Je zou een kookgroep ook over 2 fasen verdeeld aan kunnen sluiten, maar dat is niet waarvoor die dingen oorspronkelijk bedacht zijn. Voor deze optie moet je sowieso ook een 4-polige aardlekschakelaar plaatsen en moet er denk ik ook een uitbreidingskastje komen? Het prijsverschil met een krachtgroep is verwaarloosbaar.

Er zijn zoals altijd vele wegen die naar Rome leiden, maar de manier die je zelf al bedacht had is verreweg het netste. Ik zou er zelf ook voor kiezen (onder het mom van "3 fasen aansluiting? Dan een krachtgroep!"), ik persoonlijk voelde dus ook niet de behoefte om je op andere mogelijkheden te wijzen. ;)

Zo mag je de kookplaat afhankelijk van de omstandigheden misschien ook wel zonder aardlekschakelaar aansluiten. Daar zitten wel een hoop mitsen en maren aan, en een aardlekschakelaar maakt de boel hooguit nóg veiliger. Aangezien je het al van plan was om er 1 te plaatsen wil ik je daar in ook niet ontmoedigen. ;)

Je mag in Nederland knutselen aan de installatie zoveel als je wilt en er geldt geen verplichting van een keuring. Wel ben je als eigenaar altijd verantwoordelijk voor je eigen installatie (ook als je werkzaamheden uitbesteed!). Mocht er een keer een schadeclaim naar de verzekeraar gaan die interessant genoeg is om een schade expert langs te sturen, en mocht die oordelen dat de schade is veroorzaakt door een fout in de installatie, dan ben je daar in eerste instantie altijd zelf voor verantwoordelijk. Mocht dat tot ingewikkelde rechtszaken leiden dan is het natuurlijk altijd nuttig om een factuur van een installateur te hebben liggen, die het heeft aangelegd of gecontroleerd. Maar het is niet zo dat zelf iets aansluiten er automatisch toe leidt dat een verzekering niet uitkeert o.i.d.

Wanneer jij volgens de regels werkt kan een schade expert als het goed is nooit concluderen dat de installatie niet deugt, dus zit je in principe veilig. Of je voldoende kennis hebt om te beoordelen of je alle regeltjes volgt dat laat ik aan jou zelf over. ;)

 

[Onn0]

Goed, inmiddels de 'hardware' aangeschaft. Wat ik mij nu afvraag, op de aardlek en automaat staan getallen. Maar verder is niet zoveel te vinden in de documentatie over hoe aan te sluiten. Hieronder de foto van de aardlek en de krachtgroep.

De een zegt dat het niet uitmaakt wat je 'invoer' is, de ander meld van wel.

Moet ik de 'invoer' aansluiten op de oneven nummers van de aardlek? En dan van de even nummers van de aardlek naar de even nummers van de automaat? Zo zitten de huidige aansluitingen (die hebben echter geen nummer markeringen) ook aangesloten.

Zelf denk ik het zoals hieronder aan te sluiten. Lijkt mij logisch maar is het zo ook toegestaan?

Ter volledigheid wat ik heb aangeschaft:
1x 220x330 lege groepenkast
1x 4P aardlek
1x 4P krachtgroep (kookgroep)

Bedankt weer!

Groeten,
Onno.

 

[XanderH]

Boven of onder voeden maakt niet uit, behalve bij een aantal zeldzame componenten waar dit echt uitdrukkelijk vermeld wordt (met opschriften als "Line" en "Load").

Zoals je het nu schematisch tekent is het dus goed. Ik hoop wel dat de kast in werkelijkheid tegen de bestaande kasten aansluit en niet ergens los er onder hangt? ;) En met wat voor draad dacht je dit te bedraden?

Je sprak eerder over "diegene die het gaat aanleggen", heeft diegene niet het antwoord op deze vraagstukken? Of ga je nu alles zelf doen?

 

[Onn0]

Mogguh,

Bedankt weer voor je reactie. De nieuwe groepenkast komt direct onder de Hoofdschakelaar. EDIT: met wel wat ruimte er tussen voor groepen invoer. Links van de hoofdschakelaar zit de meter etc. Zie hieronder.

De aanvoer vervolgens via 3/4" PVC naar beneden.
Echter uit jouw reactie maak ik op dat dit niet toegestaan/gewenst is?
EDIT2: Doel je hier toevallig op het feit dat (blijkbaar) de draden niet langer dan 30cm mogen zijn?

Betreft NEN1010 - Klopt het dat deze niet publiekelijk te vinden is? Want ik kom sites tegen waar je ervoor moet betalen. Wel bijzonder, want hoe kan je dan controleren dat je het volgens NEN1010 correct gedaan hebt?

Voor de aanvoerbedrading en tussen de aardlek en de 4P groep wil ik 6mm2 gebruiken. Leek mij niet verstandig daar maar 2.5mm2 te gebruiken.

Correct, het was inderdaad de bedoeling dat iemand anders het zou aanleggen, maar die is inmiddels op vakantie en anders duurt het mij te lang. Dus ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen (/voor te bereiden).

 

[Onn0]

Aangezien ik m'n post niet meer kan aanpassen, even update via nieuwe. Ik zie net dat de nieuwe kast de mogelijkheid heeft om hem "op z'n kop" te monteren. maw: doorvoeren aan de onderkant ipv boven. Hieronder de foto zoals ik hem eerst gepositioneerd had:

Dit was om ruimte te houden voor de kabeldoorvoer aan de bovenkant. Echter, als ik hem inderdaad kan omdraaien, dan zou dat natuurlijk een stuk beter/gewenst zijn, omdat alles dan "aaneengesloten" is.

 

[XanderH]

Na jouw schets stelde ik me even voor dat je straks de draad los door de meterkast had hangen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. ;) Als je de draden in buis legt is daar op zich niets op tegen. 3/4" is dan officieel wel te dun voor 5x 6mm².

Als je de mogelijkheid hebt dan zou ik zeer zeker er voor kiezen om alle componenten gewoon aan te laten sluiten. Het liefst die nieuwe kast rechts boven ernaast, maar dat zal wel niet passen? (die flexbuis van groep 4 kun je natuurlijk verleggen, er heeft toch nooit iemand de moeite gedaan om hem fatsoenlijk vast te zetten!)

De buisinvoer aan de onderkant houden en de kast strak tegen de hoofdschakelaar laten aansluiten lijkt me een goede tweede optie. Heb je trouwens wel een plaatje om de onderkant van die nieuwe kast af te dichten? Dat probleem los je eventueel ook meteen op door de boel tegen elkaar te bouwen. ;) Ook heb je dan geen buis nodig voor de interne bedrading, die kun je gewoon door dat 22x11 kastje voeren.

NEN1010 is inderdaad niet gratis beschikbaar. Bijzonder, inderdaad. De woningwet en het bouwbesluit waar in staat dat je NEN1010 moet aanhouden zijn wel gratis in te zien, maar verder kom je inderdaad niet via de officiële kanalen.

6mm² is prima voor dit doel. Mocht dat soepele draad zijn die je wil gebruiken, denk dan wel aan adereindhulsen.

 

[Onn0]

Haha hmja, dat kan ik me voorstellen maar dat was zeker niet de bedoeling! :$ Gelukkig kan ik van mijzelf zeggen dat ik met soort dingen erg precies ben, daarom stel ik hier ook vragen. ;)

De buis is inmiddels komen te vervallen. Nadat ik erachter kwam dat ik de kast ook kon 'ombouwen' naar invoer onderaan, is dit de positionering geworden:

Rechtsboven of linksboven is inderdaad helaas geen optie. Beide kanten bieden te weinig fatsoenlijke ruimte dus deze opstelling leek mij het meest wenselijk/netste.

Plaatjes om de boel evt. nog extra af te sluiten zijn er. Aan de onderkant zit de standaard plaat voor de invoeren. Aan de bovenkant kan ik zelfs de bijgeleverde plaat toevoegen.

De aanvoer van de nieuwe kast loopt via de doorvoer die in het kastje van de hoofdschakelaar zat (die had de aanlegger van het voormalige alarmsysteem gemaakt). Zijn hier nog bezwaren op? Enige wat ik me kon bedenken is dat in een uitzonderlijk geval misschien de fase van voor en na de schakelaar aan elkaar kunnen smelten, maar de hoofdschakelaar is geen automaat. Derhalve zou het mijn inziens moeten mogen/kunnen. Helaas lukt het uploaden van de foto niet. Ze lopen dus achter de draden van de aanvoer naar de hoofdschakelaar langs.
EDIT: hierbij alsnog de foto

BTW: die draden zijn inmiddels wel weer weggehaald, had ik even alleen voor de foto gedaan. Daarnaast, voor de oplettende kijker, is het zwart op de L2 bovenaan geen beschadiging maar een markering met een marker. ;)

Had ergens wel iets gelezen over een rechtzaak dat de nomering vrij (lees: gratis) beschikbaar moet zijn. Maar dat heeft blijkbaar niet veel uitgehaald. Komt op mij over dat iemand er veel geld aan wil verdienen. ;) Zal ergens wel te maken hebben met kwaliteit.

Die 6mm2 die ik gebruikt heb is massieve kern .. en dat heb ik geweten ;)

 

[Onn0]

Hi,

Hierbij even een afsluitend bericht op dit draadje. De groepenkast is reeds definitief geplaatst zoals op de laatste foto. Elektricien heeft uiteindelijk de groepenkast gecontroleerd en rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten. Alles gecontroleerd en functioneert naar behoren. Walker en met name XanderH hartelijk dank voor de reacties.
Hopelijk hebben andere/toekomstige forumbezoekers iets aan dit draadje.

Note: Stedin blijft volhouden dat ik 1x 35A heb en dat als ik het zeker wil weten ik een installateur metingen moet laten doen waarna ik een schouw kan aanvragen. Kortom: ik wacht wel tot ze een keer langs komen voor de meter. ;) Zolang ik stroom heb geloof ik het wel even.

MvG,
Onno.

 

[XanderH]

Hoe bedoel je rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten? De draden naar jouw nieuwe kastje samen met de bestaande draad boven op de hoofdschakelaar geschroefd?

2 draden in dezelfde klem mag alleen als de klem er voor geschikt is en als het identieke draden zijn (qua soort en diameter). Op jouw foto zie ik verschillende aders (6mm² massief en 10mm² samengeslagen?). Die mag je dus niet samen in dezelfde klem schroeven. Jouw oplossing via die aansluitblokjes is dan 10x beter.

Over die foto gesproken, waarom zijn sommige van die draden in de blokjes niet aangestript??

Verder lijkt het me allemaal netjes geworden zo.

 

[Onn0]

Hoi Xander,

Duidelijk, ik had het eigenlijk nog best goed gedaan dus. Daarover gesproken: ik mag die draden naar de nieuwe groepenkast dus wel achter de bestaande aanvoerdraden langs leggen? En je raad dus eigenlijk aan om de aansluiting opnieuw te doen?

Ten tweede, betreft het niet gestript zijn van draden: ik vermoed dat jij doelt op de laatste foto met de hoofdschakelaar, en dan de draden tussen de blokjes van de bestaande en nieuwe groepenkast? Zo ja: die waren niet gestript omdat ik ze niet daadwerkelijk had aangesloten en alleen geplaatst voor de foto, omdat ik dus niet wist/weet of ze achter de bestaande draden langs mogen. Ik wilde nog niets aansluiten zonder te weten of het goed is.

 

[XanderH]

Als er nu, zoals ik gok, verschillende draden in dezelfde klem zitten dan zou ik dat zonder twijfel veranderen ja.

Er is natuurlijk een kans dat de installateur dit wel netjes gedaan heeft, met een aftakblokje, of door beide draden te vervangen voor eenzelfde soort, of door alles te vervangen door soepele draad met dubbele adereindhulzen... Wie zal het zeggen. Ik kan niet in jouw meterkast kijken.

Ik zie geen problemen om die draden zo te leggen, maar als je er over twijfelt dan leg je ze toch rechts langs de hoofdschakelaar?