12 gaten maken van 320mm

[Gerrit B]

Voor mijn overkapping (moet half zwevend worden) wil ik 10 ronde gaten maken van 320mm doorsnee en 100 cm diep hier worden buizen in gezet en daar komen de palen van de overkapping in te staan en die wil ik vol gieten met beton om zo een contragewicht te krijgen en ik de steunen aan de voorkant minder zwaar hoef te maken.

zo moet het er ongeveer uit komen te zien.

Omdat het stevig moet staan wil ik niet de grond losgraven en later weer aanstampen.
Dus al op zoek geweest naar een grondboor maar zo groot zijn ze alleen in machinale uitvoering verkrijgbaar en je kunt er niet met een tractor oid. bij komen.
Is er een manier om toch (uiteraard met het nodige werk) mooie ronde gaten te krijgen waar ik de buizen zo in kan laten zakken?

Enig laswerk is geen probleem (dat vind ik wel leuk werk en krijg ik toch al met het lassen van de staanders) en als ik er wat langer mee bezig ben om het goed te krijgen dan moet het maar een week of wat langer duren.
Ik heb al eens een linkje gehad naar iemand die zelf grondboren maakte en ook tekeningen had hoe je dat moest doen, maar kan hem niet meer terug vinden.

suc6

Gerrit

 

[Rola]

Met een 2 mans grondboor op benzine gaat dit maar het is wel zwaar. Een paar jaar geleden zo tot 2 meter diep geboord. Boor vaak ophalen, als de boor vol zit is deze niet meer te tillen.

 

[Gerrit B]

Ik ga kijken of ik zelf een handboor kan maken.

Ik had deze afbeelding gevonden.

Heb al een stevige plaat ijzer geregeld van 2,5mm dik en wil daar in het midden een snee maken.
Geheel uitbuigen tot de gewenste diameter en de punt een draai geven zodat hij de grond in wil.
Daarna de bladen richten en in model kloppen en uiteindelijk slijpen.
Door hem kort te houden, denk dat hij zo'n 25 cm hoog wordt, zal het misschien wel wat langer duren voordat ik het gat op diepte heb maar dan is het ook niet zo zwaar.

Alternatief wat ik nog gevonden heb is de buis gewoon rechtop op de plek zetten en dan van binnenuit uitgraven zodat hij de grond in zakt.

suc6

Gerrit

 

[BertPleizier]

Nadeel van dat laatste is dat je niet lekker kunt werken met een schep, omdat de buis zo hoog is. Komt je steel steeds tegen.

Andere mogelijkheid: ik weet niet hoe het genoemd wordt maar het zijn 2 kleine schepjes tegenover elkaar met lange stelen er aan. En net boven de schepjes een scharnier / draaipunt zoals bij een schaar, zodat je de schepjes open en dicht kunt dien. Hiermee hap je steeds wat grond weg.

 

[Andre69]

Dat heb ik wel eens gedaan, gewoon buis op de grond zetten en met de grondboor er in om de grond er uit te halen. Af en toe even een blok hout met de voorhamer er op en dat ging perfect.

Was ong. 1 meter 160mm buis.

 

[Wgb]

Putschep.

 

[Gerrit B]

Na van alles geprobeerd te hebben is het eenvoudigste dus met een speciale schop

deze dus (ook wel leiding of sleuvenspade genoemd)

eerst zo diep mogelijk graven.
Dan met de buis nog een keer aftekenen zodat je de juiste afmeting krijgt en dat hij recht naar beneden gaat en dan met een palengraver.

zo'n ding dus (na de tip van Bertpleizier)

Verder graven tot je op diepte bent.
De buis er in zetten en in de grond duwen evt. openingen weer opvullen met zand, met water verdichten en flink aanstampen.

Maar kan je wel vertellen dat je als je na een uurtje graven zo'n gat klaar hebt dat je dan wel blij bent dat je die palengraver weg kunt zetten.

Er zitten er nu dus 3 in de grond, nog 13 te gaan

 

[Rola]

De grote handgrondboor nog gemaakt?

 

[BertPleizier]

Mooi dat het is gelukt. Toch zou ik een motorgrondboor huren voor een halve dag (heeft mij jaren geleden 20 euro gekost) als je meer dan een uur per gat bezig bent.

Binnen 2 minuten heb je een prachtig rond gat waar je de buis zo in kan steken.

 

[Gerrit B]

@ Rolla
Niet zo'n hele grote maar wel een grotere van 150mm alleen kwam ik er al snel achter dat zo'n ding nog zwaarder werkt dan zo'n palen schop.
Maar ook dat je dan niet strak langs de schutting van de buren kunt boren.

@Bert
Heb ik naar gekeken maar kon geen grotere dan 250mm huren.

 

[BertPleizier]

Je kunt hem ook gebruiken om de grond los te maken. Dan hoef je de losse grond er alleen nog maar uit te lepelen met de putschep, zonder dat je deze iedere keer als een dartpijl in de grond moet gooien.

En strak langs een schutting kun je inderdaad niet boren met een mororgrondboor. Tenzij je de schutting deels gaat afbreken ;-).

 

[Gerrit B]

Denk niet dat de buren daar blij mee zouden zijn geweest.

 

[IJkenhout]

Vanwaar de PVC buizen in plaats van de palen rechtstreeks in de grond?

 

[Gerrit B]

Hoofdzakelijk om een bekisting te krijgen waar ik het beton in kan storten zonder dat die uiteindelijk wegrot.
Maar ook omdat dit sneller en goedkoper was dan zelf een bekisting maken.
Voordeel is dat ze nu ook allemaal exact hetzelfde zijn en je ook nauwkeuriger kunt gaan werken.

 

[Gerrit B]

Na het nodige laswerk zijn de 1e 4 palen klaar.

Alles goed ontroest en de kale plekken eerst in de zink gezet en daarna de onderkanten 2 x in de menie gezet en de binnenkant in de tectyl.

Omdat alles aan moet gaan sluiten op de bestaande schuur (qua dakgoot ed.) gisteren dus de 1e paal op de juiste hoogte gezet en ook zuiver recht.
Daarna het 1e gat gevuld met beton zodat ik daarna deze paal kan gebruiken om de rest op uit te richten.

De paal met de lijmklemmen staat nu dus goed.

Nu wachten tot het beton hard is geworden en dan de volgende recht en vast zetten.

 

[Henk E]

Ben je niet bang dat het na verloop toch gaat verzakken / kantelen?
Er hangt nogal wat gewicht aan en kan me voorstellen dat ze gaan overhangen.

 

[Gerrit B]

Aan de rechterkant komt er nog een vleugel dwars op te staan.
Dus rechts achter in de hoek komen 3 van deze palen aan de voorkant bij elkaar en worden daar ondersteund door een houten staander van 20 x 20 cm.
Verder staan de palen 180 cm uit elkaar, dat is dichter bij elkaar dan wat je normaal ziet maar met als reden dat als de buren ooit hun schutting willen vervangen ze dan wel bij de schroeven kunnen komen en mijn palen dan niet in de weg staan.
Ook wordt het dak lichtgewicht uitgevoerd, dus houten balkjes tussen de metalen staanders, daaroverheen underlayment van 18mm met damp open folie (vanwege condens) en stalen dakpanplaten om alles waterdicht te krijgen.

Voordat ik ben begonnen heb ik naar een soortgelijke constructies gekeken die kant en klaar te koop zijn.
Deze heeft de staanders op 2m50 afstand van elkaar staan en in de kleine uitvoering zelfs op 3m60 met een overkapping van 3m en daar worden kant en klare betonpoeren slechts 60 cm diep in de grond gezet.
Verder heb ik een windvanger aan de voorkant gezet zodat er gelijktijdig een opwaartse kracht en een neerwaartse kracht op het dak komt te staan.
Dus hoop dat ik daarmee voldoende sterkte heb om voorover zakken of achterover zakken te voorkomen.
Probleem is dat ik niet zou weten hoe ik dit zou kunnen berekenen.
Feit is wel dat ik staanders heb gebruikt die normaal 1500Kg op een lengte van 3m90 kunnen dragen als ze van 2 kanten worden ondersteund.
Als proef heb ik de 1e in elkaar gelast zonder de schoor en als we dan met zo'n 150 kg aan de voorste punt gaan hangen dan buigt de balk 1,5 cm door.

 

[Gerrit B]

Ik ben ondertussen al weer een stuk verder.

Probleem waar ik nu tegenaan loop is hoe maak ik straks de hoek?

blauw is de erfscheiding.

Moeilijkheid hierbij is dat de hoek dus niet haaks is.
De palen die ik nu gemaakt heb staan wel haaks op de schutting en de palen voor het deel wat rechts komt moeten ook haaks komen te staan. (anders geeft het optisch een vreemd beeld en mijn dakbedekking (underlayment en dakpanplaten) is ook haaks dus ik zal ergens het scheve in haaks om moeten zetten.

Uitrekenen op welke maat ik dan alles moet bouwen kom ik niet uit.
Maar in de hoek komt alles bij elkaar (in de hoek wordt de overspanning ook het grootste en heb ik dus extra ondersteuning nodig) en moeten de rechte platen straks ook goed op elkaar aansluiten.

Zoals op de foto te zien is heb ik de laatste paal al niet helemaal compleet gemaakt want er moet toch een stuk af.
Maar hoe bepaal ik nu hoe groot het stuk moet zijn dat er af moet en hoe zorg ik er voor dat straks alles in die hoek goed op elkaar aansluit?

 

[Rola]

Bedoel je aansluiting ter plaatse van de hoekkeper?
Uitslag maken is de eerste mogelijkheid. Maar je kan bijvoorbeeld ook ter plaatse van de nok en gootlijnen een draad doortrekken, deze vastmaken aan een metselprofiel oid. Waar de draden elkaar snijden moet je hoekkeper komen te lopen. Er staan aan elke kant 3 spantjes dus een draad doortrekken is nauwkeurig genoeg.

 

[Gerrit B]

Ik had eerst de hoek willen maken omdat rechts nu nog een rij van 9m coniferen van ruim 30 jaar oud staat.
Maar zie geen manier om dit vooraf exact uit te rekenen en zal dus inderdaad eerst de 3 andere spanten moeten plaatsen waar nu nog de coniferen staan en dan pas de laatste hoek in de praktijk gaan meten en op maat maken.
Dus hoop dat mijn nieuwe laser snel binnenkomt (mijn oude vertoond wat barstjes na een val en is nu niet zuiver meer of moet je soms we 10 keer aan en uit zetten voordat hij een lijn geeft.